Как уже говорилось выше, в настоящее время существует огромный выбор аквариумов, различающихся не только параметрами, но и техническими характеристиками.

Технические новинки с более совершенным устройством появляются чуть ли не каждый месяц, поэтому начинающему аквариумисту порой довольно сложно разобраться во всем этом разнообразии и определить, что является предметом красоты, а что – необходимостью.

На самом же деле все обустройство и поддержание подходящей среды обитания в аквариуме сводится к установке правильного освещения, к поддержанию необходимой температуры и химического состава воды, а также к обеспечению постоянного притока кислорода.

Данная глава предназначена для того, чтобы научить начинающего аквариумиста подобрать необходимое оборудование для нормального функционирования аквариума.

В аквариуме нужно поддерживать постоянную температуру воды, допустимый предел колебаний которой в течение суток составляет 2–4 °C. Более резкие перепады оказывают губительное воздействие на обитающих в аквариуме рыбок. Для поддержания постоянной температуры воды можно использовать специальные обогревательные приборы. Простейший вариант обогревателя – грелка с горячей водой. Ее помещают между батареей парового отопления и боковой стенкой аквариума. Это позволит поддерживать нужную температуру воды в течение непродолжительного времени. Однако такой вариант отопления аквариума считается аварийным, гораздо чаще используют следующие приспособления.

Можно приобрести такой обогреватель в магазине или сделать самостоятельно. В последнем случае следует позаботиться о хорошей гидроизоляции: в случае попадания воды в колбу обогреватель может выйти из строя.

Наиболее популярными были и остаются обогреватели, сделанные из нихромовой проволоки, намотанной на стеклянную трубку, которая, в свою очередь, расположена в колбе с песком. Нихромовые обогреватели могут быть мощностью от 5 до 100 Вт.

К сожалению, эта система имеет свои изъяны: слишком короткий период работы из-за большой мощности. Хотя, если в аквариуме есть обогреватели мощностью 60-300 Вт, при правильной эксплуатации можно рассчитывать на то, что они будут работать не один год.

Обогреватели такого типа широко распространены среди любителей аквариумного дела. Они сравнительно просты в устройстве, поэтому даже человеку, не разбирающемуся в электротехнике, не составит труда их сделать.

В U-образную стеклянную трубку помещают два угольных электрода с выведенными наружу концами, ведущими к электросети. Концы должны проходить через пробки, которые плотно подгоняют ко входным отверстиям трубки. Для того чтобы избежать короткого замыкания, необходимо позаботиться о тщательной гидроизоляции пробок в местах прохождения проводов. Чтобы защитить провода от коррозии, место их соединения с пробкой можно покрыть водостойким клеем, а при желании – эпоксидной смолой.

В стеклянную трубку наливают раствор обыкновенной соли. Чем выше концентрация раствора, тем больше температура подогрева. Электроды помещаются в солевой раствор приблизительно на 1,5 см. Уровень солевого раствора должен быть ниже уровня воды в аквариуме.

При необходимости стеклянную трубку можно заменить пластиковым шлангом. Его главное преимущество в том, что он может быть разной длины и, соответственно, будет прогревать воду более равномерно. Такой прибор располагают на дне аквариума, а концы выводят на поверхность воды и тщательно закрепляют на верхней части стенок.

Чтобы определить мощность обогревателя, его включают в сеть, не помещая в аквариум. При нагреве, который должен происходить медленно и равномерно, выделяются мелкие пузырьки газа. Если солевой раствор начинает закипать на электродах, то его плотность необходимо уменьшить, разбавив водой.

Часто в случаях поломки стеклянных обогревателей виновны сами хозяева аквариумов. Например, владелец намертво закрепляет аппарат на стенке аквариума, и при понижении уровня воды накалившийся обогреватель разрывается. Этого можно избежать, если колбу закрепить в плоском пенопластовом поплавке. Тогда она всегда будет находиться в воде.

Если помещение теплое, то обогреватель можно расположить в углу или на боковой стенке аквариума. Однако в этом случае время от времени следует проверять равномерность прогревания воды.

Прибор такого типа оснащен терморегулятором, который следит за температурой воды. Он автоматически отключается, когда температура достигает нужного показателя, и включается, когда она становится ниже требуемой на 0,5–0,7 °C. Тем, у кого в аквариуме находятся растения, необходимо иметь такой нагреватель, так как родиной большинства водорослей являются тропики, где вода всегда теплая.

Наличие термостата предохраняет обитателей аквариума и от перегрева воды. Однако у этого прибора есть свои недостатки. Все дело в том, что в тропиках температура воды колеблется в зависимости от времени суток, и эти перепады составляют около 1,5 °C. А терморегулятор поддерживает постоянную температуру, не допуская необходимых колебаний.

В прохладном помещении, когда температура воды опускается ниже 20 °C, наиболее правильным будет расположить обогреватель на дне аквариума и накрыть его слоем грунта. Такое размещение не только более эффективно для нагревания воды, но и положительно скажется на развитии грунтовых растений.

Терморегулятор и обогреватель соединены проводом, который подключается к электросети. Длина провода может быть разной. Целесообразнее устанавливать терморегулятор приблизительно в 5 см от обогревателя. Тогда датчик температуры быстрее нагревается до заданной температуры, отключает обогреватель, затем, по мере остывания воды, вновь включает его. Таким образом можно обеспечить более равномерное прогревание воды и продлить срок службы обогревателя. Мощность обогревателя следует подбирать в соответствии с параметрами аквариума. Данные приведены в табл. 1.

Освещение очень важно для аквариума. Оно нужно не только для того, чтобы наблюдать за рыбками, но и для того, чтобы обеспечить растениям условия, максимально приближенные к естественным. В основном аквариумные растения произрастают в тропиках, и самым оптимальным является 12-часовой режим освещения. Более длительное световое воздействие может привести к разрастанию водорослей в толще воды, на поверхности подводных предметов и растений, а недостаточное – к истощению и заболеванию растений из-за недостатка питательных веществ.

Как правило, для аквариумов используют два вида освещения: естественное и искусственное. Естественное необходимо для нормального развития рыб и растений: окраска рыб становится ярче и насыщеннее, а у растений более равномерно происходит процесс фотосинтеза. Кроме того, прямое солнечное освещение позволит сократить время использования искусственного.

Аквариум желательно расположить у стены, противоположной окну, так, чтобы его достигали солнечные лучи. Самый лучший вариант – это когда окна выходят на юго-восток или восток. А вот устанавливать аквариум в непосредственной близости от окна нежелательно.

Искусственное освещение не только делает аквариум привлекательным, но и позволяет поддерживать в нем необходимые условия для нормального роста и развития всех живых организмов. При установке источников искусственного освещения существуют свои правила. Все приборы обязательно должны иметь надежную электроизоляцию.

Устанавливать их, а особенно лампу накаливания, на стекло, накрывающее аквариум, не рекомендуется. От перегрева стекло может лопнуть, а лампа (или иное приспособление) – упасть в аквариум. Если в аквариуме имеются плавающие на поверхности воды растения, то осветительные приборы закрепляют на расстоянии 20 см от поверхности воды.

Наиболее практичен и удобен прозрачный купол из плексигласа со встроенной в его верхнюю часть подсветкой. При условии, что купол имеет нужную высоту (20–30 см), наблюдатель сможет беспрепятственно смотреть на поверхность аквариума. В том случае, если свет слишком резкий, купол прикрывают отражателем.

Самыми распространенными в аквариумистике являются люминесцентные лампы как более экономичные. Они отличаются от ламп накаливания более высокой мощностью. Существует несколько типов люминесцентных ламп: ЛБ, ЛТБ, ЛАУ, ЛД, ЛБУ, ЛК и т. д. Для освещения аквариума лучше использовать сочетание ламп накаливания и люминесцентных ламп.

Количество ламп, необходимых для освещения аквариума, определяется соотношением их мощности и объема аквариума. Тут единого мнения нет: одни аквариумисты считают, что соотношение для люминесцентных ламп равно 1 Вт на 1 л воды, другие – 0,4–0,5 Вт на 1 л. При этом для небольших аквариумов (высотой 30 см) рекомендуется снизить мощность освещения в два раза.

В основное аквариумное оборудование обязательно должен входить компрессор. Его функция заключается в поддержании постоянного газового состава воды, а также в обеспечении работы фильтров. Компрессор контролирует равномерное прогревание воды, перемешивая верхний и нижний слои жидкости. Работая в одном режиме с обогревателем, компрессор должен обеспечивать подачу кислорода круглосуточно.

Существует два вида компрессоров – вибрационные и поршневые. К плюсам вибрационного компрессора относятся его простота, потребление малого количества электроэнергии и высокая надежность, к минусам – малая мощность и большой шум при работе. Поршневые компрессоры, наоборот, имеют большую мощность и не создают шума. Они могут обеспечить подачу воздуха в разные по величине аквариумы. Но есть одно отрицательное качество – высокая стоимость.

Для насыщения воды кислородом и смешивания слоев воды достаточно вибрационного компрессора с распылителем, сделанным из мелкопористого материала. Распылитель надевается на конец шланга, присоединенного к компрессору, и опускается на дно аквариума. Зажимом, находящимся на шланге, можно регулировать подачу воздуха. Если в аквариуме необходимо использовать несколько распылителей, для удобства лучше всего использовать пластмассовые тройники.

В специализированных магазинах можно купить фильтр из пористой губки.

Распылитель помещают в этот фильтр, и тогда компрессор будет выполнять функции фильтра. Компрессор устанавливают выше уровня воды. В противном случае после его выключения вода может попасть в насосную часть устройства через соединительный шланг.

В качестве дополнительных шлангов можно использовать пластиковые и резиновые трубки, приобретенные в аптеке.

Если аквариум заселен достаточно плотно, то не обойтись без фильтра. Существуют наружные, внутренние, донные фильтры. Воздух, выходящий из компрессора, поступает по тонкой стеклянной трубке во всасывающее устройство фильтра, находящееся в нижней части аквариума. Вода попадает в фильтрующее устройство, поднимается вместе с пузырьками воздуха и затем, пройдя сквозь устройство, возвращается в аквариум.

Фильтр удерживает и поглощает растворенные в воде вещества, а также выпускает воду, проходящую сквозь него. В зависимости от выполнения той или иной функции в фильтр помещают различный фильтрующий материал. Для очищения воды от мельчайших частиц используют поролон, песок, силон, синтетическую вату, а также активированный уголь для впитывания вредных веществ и продуктов жизнедеятельности. Самым лучшим материалом считается торф, который, помимо всех вышеназванных функций, еще и подкисляет воду.

Устанавливается над аквариумом или за ним в виде стакана. Принцип его работы следующий: вода со дна аквариума поступает через эрлифт в коробку с пористым материалом, фильтруется через него и каплями стекает обратно в аквариум. Если фильтрующий материал забивается, вода начинает переливаться в стакан. В этом случае необходимо остановить работу компрессора, вынуть фильтр и тщательно промыть его в проточной воде, а затем вставить обратно в коробку.

Представляет собой специальный стакан, опущенный на дно аквариума и соединенный с компрессором трубочкой. В него помещаются поролон или синтетическая вата, которые необходимо промывать не реже одного раза в неделю. При извлечении фильтра из аквариума следует соблюдать осторожность, чтобы частички грязи не попали обратно в воду. К сожалению, внутренние фильтры не обладают высокой эффективностью и с очисткой сильно замутненной воды не справляются.

В основном такой фильтр устанавливают владельцы больших, или, как их еще называют, морских, аквариумов. Фильтр состоит из трех сообщающихся резервуаров. Вода, прошедшая через механический фильтр, попадает в первый резервуар. Оттуда она проходит сквозь второй резервуар, в котором находятся активный ил или густо посаженные растения. В результате повторной очистки вода теряет накопившиеся в ней азотные вещества. А из третьего резервуара вода вновь попадает в аквариум.

Биологический фильтр желательно промывать раз в шесть месяцев. После процедуры очищения, приблизительно через месяц, фильтр начинает активно влиять на состав аквариумной воды.

К примеру, некоторые виды моллюсков выполняют функцию «живого фильтра» – очищают воду, пропуская ее через себя. При этом устраняются мельчайшие биологические частички, которые не способны удалить обычные биологические фильтры.

При необходимости создания системы дренажных труб используют пластиковые трубки диаметром 2 см. В них проделывают как можно больше отверстий диаметром около 2,5 мм и размещают вдоль дна параллельно друг другу, после чего соединяют поперечной трубкой с укрепленным на ней эрлифтом. Для того чтобы упростить задачу, можно использовать обычный гибкий шланг из пластика с такими же отверстиями. Шланг пускают зигзагообразно по дну и засыпают грунтом. При этом один конец шланга герметизируют, а к другому подключают эрлифт.

Иногда аквариумисты в качестве естественного фильтра используют донный грунт, для чего в аквариуме делают систему дренажных труб или фальшдно.

Эта конструкция намного сложнее. Она изготавливается из листа пластика или оргстекла размером, равным площади дна аквариума. По всей площади просверливается большое количество отверстий диаметром 2,5 мм, а в одном из углов – отверстие большего размера, для выхода эрлифта. На нижней поверхности аквариума устанавливаются ребра, для того чтобы фальшдно было приподнято над дном. Когда фальшдно, готово, его опускают в аквариум и засыпают грунтом. По истечении некоторого времени грунт приобретает качества биологического фильтра.

В последнее время в магазинах, специализирующихся на аквариумистике, появились разнообразные типы фальшдна. Изготавливают его промышленным способом в соответствии с необходимыми требованиями.

Вода является естественной средой аквариумных рыбок и растений. В зависимости от свойств она может способствовать процессу их развития или замедлять его. Очень важно знать химические параметры воды. Основным является водородный показатель – активная реакция воды, имеющая обозначение pH и определяющаяся содержанием в воде ионов и гидроксилов водорода:

> вода с нейтральной реакцией – pH равен 7;

> вода с кислой реакцией – pH меньше 7;

> вода с щелочной реакцией – pH больше 7.

Как правило, в аквариумах с пресной водой диапазон pH колеблется от 5 до 9. Вода с показателем pH от 5 до 6 считается слабокислой, с показателем от 6 до 7 – очень слабокислой, с показателем pH 7 – нейтральной, с рН от 7 до 8 – очень слабощелочной, с рН от 8 до 9 – слабощелочной.

При помощи индикатора в домашних условиях можно определить уровень рН. Точность его измерения – от 0,3 до 0,1 единицы.

С помощью природных добавок (корней ивы, вываренного торфа, шишек ольхи) воду в аквариуме можно подкислить. Применять химические вещества нежелательно, так как это может негативно отразиться не только на обитателях аквариума, но и на его растительном мире. В том случае, если избежать применения таких веществ нельзя, лучше всего использовать натрий в сочетании с торфяным фильтром или дигидрофосфаты.

При необходимости повышения щелочности воды можно воспользоваться пищевой содой. Но ни в коем случае нельзя допускать быстрой смены показателя рН. За сутки изменение его значения не должно превышать 0,3–0,4 единицы.

Она определяется количеством растворенных в ней солей калия и магния. Многие пользуются системой измерения жесткости в немецких градусах, имеющих обозначение dGH° или dH, но возможно и другое обозначение – Н°. Один немецкий градус обозначает наличие 10 мг оксида кальция в 1 л воды. Ниже перечислены степени жесткости воды:

> dH до 4° – очень мягкая;

> dH 5-10° – мягкая;

> dH 11–18° – средней жесткости;

> dH 19–30° – жесткая;

> dH от 31° и выше – очень жесткая.

Добавляя в аквариум кипяченую или дистиллированную воду (в первом случае воду кипятят около часа в эмалированной посуде), повышают мягкость воды. Жесткость дистиллированной воды приближена к 0 Н°.

Наиболее доступным способом определения жесткости воды является метод комплексометрического титрования. Для применения этого метода существует множество наборов химикатов, которые можно приобрести в специализированных магазинах.

Наряду со значением рН и степенью жесткости, состояние газообмена в аквариумной воде столь же важный показатель. Со стороны владельца аквариума необходим неотрывный контроль над содержанием в воде кислорода, азота, углекислого газа. При помощи специальных приборов – оксиметров – можно определить количество кислорода. Хотя достаточно простого наблюдения за обитателями аквариума, чтобы заметить понижение уровня содержания кислорода.

При наступлении кислородного голодания рыбы теряют аппетит, их дыхание становится учащенным. Чтобы восстановить силы, они поднимаются наверх, глотают воздух с поверхности воды. Причиной малого количества кислорода могут послужить недостаток растений, большое количество рыб в аквариуме, плохая аэрация или ее отсутствие. Для повышения уровня кислорода необходимо наладить аэрацию, произвести частичную замену свежей, отстоянной водой.

Нельзя злоупотреблять азотом – это может привести к закупорке кровеносных сосудов рыб. Углекислый газ в переизбытке приводит к гибели рыб от удушья. Газ может возникнуть в том случае, если своевременно не удалялись продукты жизнедеятельности рыб и растений, а также прочие органические остатки. Все они способствуют образованию углекислого газа в воде.

Очень важно следить и за физическими параметрами воды. Самыми главными свойствами считают температуру, прозрачность и цветность. Следует внимательно следить за этими параметрами и при необходимости принимать своевременные меры.

Теплолюбивые пресноводные рыбки очень требовательны к насыщению воды кислородом. Как правило, необходимое количество воздуха составляет около 8-10 мг на 1 л воды. Однако существуют и такие рыбки (лабиринтовые), которые не нуждаются в обязательной продувке аквариума, так как у них есть приспособления для воздушного дыхания.

Одинаковых для всех видов рыб рекомендаций по поводу температуры воды нет. У разных видов разные требования к температурному режиму. Но всех рыбок объединяет то, что они стенотермны, то есть не переносят больших колебаний температуры. Например, для холодноводных рыб температура допустима в пределах 14–25 °C. А вот такие рыбки, как гамбузии и гирардинусы, хорошо живут и размножаются при температуре 16–20 °C. Тепловодные виды рыб могут также жить в холодноводном аквариуме при отсутствии резких перепадов температуры и постоянном поддержании ее не ниже 17 °C. Любителям тепловодных рыб надо помнить, что некоторые виды не переносят температуру ниже 18–20 °C. Многим из них для нормального существования необходима температура 24–25 °C.

Вода в аквариуме всегда должна быть прозрачной и без неприятных запахов. Если в качестве фильтра используется торф, то вода будет иметь красно-желтый оттенок или голубовато-зеленый при активированном угле. В случае появения потемнения или неприятного запаха (что еще хуже), нужно немедленно сменить воду, предварительно выяснив причины замутнения. Вода может поменять цвет в результате плохой работы фильтра, разложения остатков корма, не съеденного рыбками, из-за очень большого количества рыб.

Она определяется в зависимости от количества и качества растворенных в воде органических веществ. Показатель цветности выражается в градусах платиново-кобальтовой шкалы. Для обитателей аквариумного мира нормальной считается вода, показатель цветности которой не превышает 30°.

Как уже было сказано выше, для того чтобы аквариум напоминал «кусочек» моря, перенесенный в квартиру, недостаточно просто поместить в емкость морских обитателей. Растительный мир немаловажен, но и этого может быть недостаточно. Камни, гроты и коряги могут не только послужить декоративными украшениями, но и быть полезными для некоторых жителей аквариума.

В аквариум с различными видами цихлид для имитации условий естественной среды их обитания, как правило, помещают камни. А есть и такие рыбки, которым необходимо укрытие. Его можно сделать самостоятельно, использовав в качестве строительного материала крупную гальку и кусочки гранита. Также можно создать оригинальное укрытие из части разбитого глиняного изделия, например, из фрагмента чаши.

В аквариум с мягкой водой нельзя помещать камни с известковыми частицами, и кусочки мрамора, так как они способствуют повышению ее жесткости. Камни с элементами металла или соли рекомендуется не использовать.

Крупная галька, как правило, применяется в декоративных целях. Ее можно поместить в декоративный аквариум без растений или же высаживать растения в горшочки, кувшинчики и т. д. Можно также маскировать среди камней торфяные или глиняные мешочки. Но это в том случае, если аквариум не населен рыбками, любящими зарываться в камни.

Форма камня зависит от создаваемого дна аквариума. Так, например, для берегового ландшафта подходят уложенные в длину немного угловатые камни. А для рыб из проточных водоемов – округлые. Нельзя применять камни с острыми углами, о которые рыбки могут пораниться.

Для создания подводного дизайна пригодны камни из базальта, порфира, гнейса и других первичных пород. Камни из доломита, известняка и песчаника можно укладывать в аквариуме с жесткой водой.

Перед укладкой камни очищают от грязи, кипятят в воде, осматривают с помощью лупы, ища металлические включения, которые могут выделять ядовитые вещества.

Крупные каменные плиты, образующие расщелины, ставят вертикально, а если они не устойчивы, то приклеивают на дно аквариума клеем на силиконово-каучуковой основе. Из тех же самых плит можно сделать пещеры различных форм, установив их друг на друга. При укладке камней и крупных плит необходимо следить, чтобы под них не попал песок, вымывание которого может привести к падению камней.

Мелкие или средней величины камни кладут непосредственно на грунт, но в некоторых случаях этого следует избегать, так как рыбы, любящие создавать себе укрытие под камнями, подрывают грунт, вследствие чего камни могут упасть и придавить их.

Для украшения аквариума можно использовать ветки неплодовых деревьев. Однако перед тем, как поместить их в емкость с обитателями, следует убедиться, что они долгое время находились в водоеме или, напротив, на берегу. Во втором случае коряги подвергаются долгому вымачиванию для того, чтобы они тонули в воде. Свежая древесина оказывает губительное влияние на рыбок.

В любом случае коряги подвергаются предварительной обработке. Их тщательно промывают, удаляют остатки коры и сгнивших частей, вываривают 3 часа в 3 %-ном растворе поваренной соли. Затем корягу помещают на несколько суток в воду, постоянно меняя ее на протяжении всего времени. После этого древесину промывают проточной водой и помещают в аквариум.

Некоторые аквариумисты, чтобы изолировать дерево от влаги, высушивают его и погружают целиком или частями на несколько секунд в кипящий парафин, следя за тем, чтобы он покрыл все участки дерева. После этого корягу вынимают и с помощью паяльной лампы разгоняют парафин по всей поверхности.

Удобней всего поместить корягу вдоль задней или боковой стенки, закрепив ее на верхней кромке аквариума при помощи скобки. Подойдет скобка из пластмассы или не окисляющегося в воде металла. Установленная непосредственно на дно коряга может через некоторое время вызвать гниение грунта, а подвешенную гораздо удобнее вынимать для очистки.

В естественных условиях грунт водоема может быть самым разнообразным – илистым, глинистым, торфяным и т. д. Для аквариума наиболее подходящими считаются два типа грунта: песчаный и мелкогалечный, под которым может находиться слой кирпичной крошки либо гладкого стекла или керамзита. Грунт не должен содержать большого количества известковых частиц и ядовитых веществ.

Если в аквариуме недостаточная циркуляция воды, то желательно использовать темный грунт. Кроме того, на темном фоне гораздо эффектнее выглядит пестрая окраска рыб и яркая зелень растений. Помимо этого, светлый грунт обладает отражательным эффектом и может способствовать усилению температурной разницы между верхними и нижними слоями воды.

Для создания и поддержания стабильной среды обитания лучше всего использовать пористый грунт. Слишком мелкий песок со временем слеживается и превращается в монолитную анаэробную массу. Другими словами, в нем нарушаются обменные процессы, которые приводят к загниванию корневой системы растений. Лучшим аквариумным грунтом считается речной песок с размером частиц около 2 мм или галечник размером 3–5 мм.

Галечник имеет как недостатки, так и достоинства. Галька размером 3–5 мм не подвержена уплотнению, и ее легче промывать, но она недостаточно быстро заиливается, что отрицательно сказывается на корнях растений. Крупные частицы гальки травмируют корни при пересадке. Поэтому в аквариумах с галечным грунтом лучше высаживать водоросли с развитой корневой системой.

Галечник неплодороден и не дает никаких питательных веществ растениям, которые получают все необходимое для развития через корневую систему. Поэтому до того момента, как произойдет естественное заиливание, необходимо применять аквариумные удобрения.

Превосходным материалом для грунта служат керамзитовые шарики. В отличие от крупной гальки они почти не травмируют корни растений. По истечении некоторого времени благодаря керамзиту в воде появляются полезные для жизни обитателей аквариума микроорганизмы – анаэробная микрофлора.

Готовый искусственный грунт можно приобрести в специализированных магазинах. Как правило, он состоит из шариков стекла и пластика или мелких обкатанных частиц самых разных цветов и оттенков. Этот грунт удовлетворяет всем требованиям, но из-за слишком интенсивной окраски создается неестественный фон, который мешает восприятию аквариумного мира.

Использование минеральных веществ в грунте недопустимо. Они отрицательно влияют на обитателей аквариума, так как изменяют солевой состав воды.

Перед тем как поместить грунт в аквариум, его промывают под проточной водой, а затем подвергают обработке. Если это песок или гравий, промывку осуществляют до тех пор, пока вода не станет прозрачной.

Затем грунт заливают водой и кипятят в течение 15–20 минут. После этого его промывают теплой водой и раскладывают ровным слоем на противне, после чего прокаливают в духовке. Горячая обработка позволяет уничтожить сохранившиеся в грунте микроорганизмы, которые могут отрицательно влиять на обитателей аквариума.

Обработать грунт можно и слегка подогретой 25 %-ной соляной кислотой. После этой процедуры грунт промывают водой 3–4 раза. Калий, оставшийся в грунте после обработки, послужит хорошим удобрением для растений.

Грунт со дна природных водоемов использовать нежелательно. Хорошо также оставить грунт в незаселенном аквариуме приблизительно на месяц. За это время болезнетворные бактерии, которые могли сохраниться в нем, погибнут.

Грунт, прошедший все стадии подготовки (прокаливание, обработка кислотой) теряет большую часть своих питательных веществ. Чтобы растения, только что укорененные в грунте, не испытывали голода, необходимо регулярно добавлять подкормку, которую можно осуществить самыми различными способами.

Первый вариант повышения питательности грунта – перемешать его с вываренной торфяной крошкой, в которую добавлен древесный березовый уголь. Если применить торф без угольной примеси, то он через пару месяцев может начать загнивать, что приведет к неизбежной гибели растений. Во втором варианте используют глиняные шарики, расположенные под корнями растений. Они питают и насыщают грунт щелочью, предотвращая тем самым его закисание.

Самой полезной является голубая глина, чуть менее эффективна серая, и наименьшими показателями по содержанию питательных веществ обладает желтая глина. Лучше всего использовать голубую глину, находящуюся на большой глубине водоема. На поверхность она попадает, как правило, при земляных работах. Желтая и серая глина встречается на поверхности земли. Глину размачивают, затем скатывают из нее шарики диаметром 1,5 см, которые хранят в сухом месте.

Хорошей подкормкой служит древесный уголь, обладающий сильными адсорбирующими свойствами. Его можно просто смешать с грунтом или добавлять в состав глиняных шариков, но содержание угля не должно превышать ¹/₄ объема.

Естественным удобрением могут стать органические вещества, которые со временем накапливаются в грунте аквариума. Как правило, их удаляют при замене воды, однако можно не выбрасывать их, а высушивать и добавлять в новый аквариумный грунт.

Иногда советуют помещать под слой грунта богатую питательными веществами садовую землю и перегной. Делать это следует очень осторожно и только в аквариумах большого объема (от 250 л), так как земля, а тем более перегной могут вызвать необратимые изменения в составе воды и привести к закисанию грунта и нарушению биологического баланса.

Укладка грунта имеет свои правила. Плоскость грунта должна иметь уклон от задней стенки аквариума к передней. Таким образом отходы жизнедеятельности организмов будут скапливаться у края передней стенки аквариума, что значительно облегчит чистку дна. Кроме того, различная толщина грунта позволяет разместить растения, требующие разных условий для своей корневой системы: мелкие – там, где слой грунта меньше, а крупные – где толще.

Толщина грунта напрямую связана с его плотностью. Чем мельче частицы, из которых состоит грунт, тем тоньше должен быть слой. Если для крупного гравия толщина грунта может быть 10–12 см, то для мелкого песка – около 4 см.

Если скомбинировать мелкозернистый грунт с крупными камнями, то ландшафт аквариума будет более разнообразным. Из камней можно изготовить ограничители сыпучего грунта, создавая оригинальные подводные клумбы или ступенчатые террасы. В качестве ограничителя также используют полоски оргстекла. Придать таким полоскам необходимую форму можно, нагрев их над огнем. Подводные клумбы, ограниченные таким образом, выглядят очень эффектно, но если аквариум должен иметь вид естественного водоема, то лучше применить камни.

Зачастую аквариумные растения помещают в горшочки и другие небольшие емкости. Это облегчает санитарное обслуживание аквариума, но отчасти лишает ландшафт естественности. Если выбор аквариумиста все-таки пал на этот вариант, то он должен помнить о некоторых правилах. Горшочек должен быть сделан из глины или пластмассы и иметь несколько отверстий в дне (5–6) и по бокам, возле донышка.

Укладывать грунт в горшок нужно последовательными слоями. На дно помещают гальку небольшого диаметра, а затем грунт, в который высаживается растение. После этого горшочек заполняется доверху галькой и крупнозернистым песком.