Помимо отделки стен и потолка тканью, в современном дизайне широко используется драпировка материалом различных архитектурных элементов помещения: окон, дверных проемов, ниш, балок и других выступов, разделяющих комнату ширм и т. д.

Прежде чем приступить к изготовлению драпировок, предназначенных для декорирования отдельных архитектурных элементов помещения, следует научиться обрабатывать углы полотнищ, делать окантовку изделий и дополнительные декоративные детали, например сложенные и руликовые завязки.

Для того чтобы обработать угол, заглаживают припуск сбоку и снизу, отгибают угол ткани на изнаночную сторону, при этом угол линии сгиба зависит от того, являются ли одинаковыми подшивки сбоку и снизу. Не отгибая угла, снова заглаживают линии сгиба.

Завязки – важная функциональная и декоративная деталь. Их можно использовать в качестве крепежа драпировок к карнизу, для подвязывания их сбоку, а также для изготовления балдахинов и обивки мягкой мебели.

Вырезают полоску ткани на 3 см длиннее и в 4 раза шире завязки в готовом виде. Загибают и заутюживают подгибку с одного края на 1 см, складывают полоску ткани пополам 2 раза изнаночной стороной внутрь и отстрачивают завязку по краю.

Раскрой ткани для изготовления рулика производят точно так же, как и для сложенных завязок, только ткань складывают лицевой стороной внутрь, чтобы в готовом виде шов оставался внутри. В рулике находится шнур, пришитый с одной стороны. Он немного длиннее, чем полоска ткани, и служит для выворачивания завязки на лицевую сторону. Необработанные концы заутюживают внутрь и обрабатывают ручным швом мелкими стежками.

Для окантовки потребуются полоски ткани, выкроенные по прямой, если окантовка будет проходить по прямой стороне, и по косой, если нужно будет обработать углы. Ширина в данном случае зависит от плотности ткани. Сметывают деталь и окантовку лицевой стороной внутрь и стачивают их. Затем отворачивают окантовку на изнаночную сторону и пришивают другой край окантовки ручным швом «козлик».

Прежде чем купить ткань, нужно тщательно продумать длину, фасон, детали крепежа, цвет и то, насколько удачно драпировка будет дополнять внутреннее убранство комнаты. При этом необходимо помнить о масштабе. Можно выбрать приемлемый масштаб, например 10 мм, 10 дм, или использовать масштабную линейку и миллиметровую бумагу.

Следует помнить, что, прежде чем производить расчеты, надо измерить не только длину, ширину и высоту участка комнаты, который планируется драпировать, но и всевозможные выступы, ниши и др. Все это нужно будет учесть при чертеже эскиза. Эскиз выполняется на миллиметровой бумаге, а такие детали, как крепеж, можно сделать в натуральную величину из кальки и попытаться примерить на багет. Крупные детали отмечают мягким карандашом на стенах.

Надо попытаться нарисовать на бумаге драпировки разной длины, цвета, с возможными деталями – ламбрекенами, кулисками, завязками, фестонами. Только экспериментируя, можно найти наиболее удачное решение для интерьера комнаты. Важно подумать и о том, будут ли драпировки многослойными или полупрозрачными.

Все детали имеют важное значение и не только производят должное впечатление, но и несут функциональную нагрузку. Как уже говорилось, с помощью правильно подобранных драпировок можно зрительно увеличить размеры и высоту помещения, сделать комнату более светлой или создать интимную обстановку, приглушая дневной свет.

После того как принято решение относительно вида драпировки, важно произвести точный замер окна или другой части комнаты, которую предполагается драпировать.

Для того чтобы избежать ошибок при раскрое, надо снять мерки несколько раз.

Измерения, необходимые для пошива любого вида драпировок:

– от багета (карниза) до верхней части драпируемого участка;

– от багета (карниза) до нижней части драпируемого участка и до пола;

– от потолка до пола;

– ширина драпируемого участка и ширина стены, на которой он расположен.

Когда произведены основные замеры, к расчетам добавляют размеры различных деталей верха драпировки (табл. 2).

Большинство драпировок выглядят хорошо только тогда, когда они выкраиваются, как минимум, при двойной ширине.

Исключение составляют короткие драпировки, которым достаточно полторы ширины.

Если планируется изготавливать драпировку из ткани с ярким или крупным рисунком, детали которого не прячутся в складках, то ширина полотнищ должна составлять примерно полторы ширины карниза.

Сборки. К ширине ткани добавляют 10–12 см в зависимости от плотности ткани. К длине драпировки от крючков добавляют 25–50 см.

Оборки. Для того чтобы закрепить оборку под лентой, добавляют расстояние, равное двойной длине готовой оборки.

Встречная плиссировка. К ширине детали добавляют глубину складок плиссировки. К длине драпировки добавляют 7–8 см.

Верх в виде рюша. К ширине ткани прибавляют 2 см на рюш и 2 см дополнительно. К длине прибавляют 8 см. Готовый верх не требует припусков.

Буфы. К длине и ширине детали добавляют глубину буфа, рассчитанную по шаблону буфа.

Тройная (французская) плиссировка и бокалы.

К ширине детали добавляют тройную глубину плиссировки. К длине драпировки прибавляют ткани в 2 раза больше, чем сама складка (например, для складок глубиной 8 см к длине добавляют 16 см).

Количество ткани рассчитывают по трем основным параметрам: тип верха, длина и ширина драпировки. Все эти параметры зависят от размеров комнаты, выбранного стиля оформления внутреннего убранства помещения и крепежа.

Длину драпировки измеряют от ее верхнего края (от крючков) до линии подшивки.

1. Определяют общую длину драпировки.

2. Вычитают припуск на панель карниза.

3. Добавляют припуск на подшивку.

4. Добавляют дополнительные припуски на верхнюю и нижнюю подшивку.

Расчитывают ширину полотнищ.

1. Выбирают крепеж и делят его длину пополам для двух полотнищ.

2. Добавляют по 10 см на боковые припуски.

3. Умножают полученный результат на выбранную ширину драпировки.

4. Делят этот результат на ширину ткани.

Расчет общего количества ткани производят умножением количества полотен на длину полотнищ.

Успешная работа во многом зависит от правильно организованного рабочего места. Лучше всего выделить отдельную комнату для создания будущего изделия.

Идеальным вариантом является столовая или рабочий кабинет. Но если такой возможности не существует, нужно позаботиться о большом рабочем столе размером 2,5 х 1,2 м. Этот стол можно сделать из большого листа фанеры, разместив его на каком-либо столе или специально изготовленных козлах удобной высоты. Лист фанеры обтягивают плотной тканью и скрепляют ее под столом. Такая поверхность хороша для утюжки и скалывания.

Теперь можно приступить к раскрою. Перед тем как разрезать ткань, надо разложить выкройки на ткани и убедиться, что материала хватает. Расчеты всегда следует проверять дважды.

Ткань отрезают обычно по нити или по рисунку, но на набивных тканях рисунок иногда бывает смещенным относительно тканевой основы. Максимальная погрешность, которую можно допустить при раскрое, – 2 см. После этого складывают парные детали и проверяют их длину и ширину. Если драпировка однотонная, следует отметить направление долевой нити, потому что по-разному выкроенные детали могут иметь другой оттенок, который становится заметен уже после того, как изготовлена драпировка.

Если для драпировки выбрана ткань с рисунком, то придется уделить немного времени тому, чтобы элементы узора совпадали при сшивании соответствующих деталей.

Для этого располагают детали, которые будут впоследствии сшиты, лицевой стороной вверх кромками друг к другу, отгибают кромки на изнаночную сторону и скалывают верх и низ этих деталей. Затем скалывают и среднюю часть будущего шва. Чем чаще будут сколоты детали, тем точнее совпадет рисунок. После этого вкалывают поперечные булавки с изнаночной стороны.

Теперь можно приступить к стачиванию. По мере стачивания удаляют продольные булавки. Поперечные можно вынуть после окончания работы. Заутюживают шов сначала с изнаночной, затем с лицевой стороны. Если отпечаток шва остался с лицевой стороны, его можно удалить, прогладив кромку с изнанки третий раз.

У многих полотен, использующихся для драпировок, есть набивная и однотонная кайма, которая может проходить как с одной, так и с двух сторон. Ее можно использовать по-разному – оставить неизменной, отрезать и использовать для изготовления ламбрекенов или других деталей. Конечно, кайму с внутренней стороны драпировки лучше оставить, но если она проходит и с другой стороны, то может помешать при стачивании с другими деталями.

Если решено изготовить драпировку с подкладкой, нужно продумать, какое количество ткани для этого потребуется. Очень часто края отреза подкладочной ткани не бывают абсолютно ровными и ориентироваться нужно на плетение ткани. Поэтому всегда следует оставить по 5 см дополнительно к припускам на швы, чтобы потом можно было подровнять деталь и избежать неприятностей.

Для того чтобы ткань лучше драпировалась, свисала равномерно и хорошо смотрелась, применяют грузики, обшитые тканью. Их вставляют в углы или швы нижней подшивки. Наиболее удобными грузиками являются разные по весу цепочки, которые помещают в нижнюю подшивку.

Крайне важной деталью при драпировке той или иной архитектурной детали помещения или части его интерьера является карниз. Если он зрительно не вписывается в обстановку помещения, это воспринимается как ложка дегтя в бочке меда.

В настоящее время существует множество фирм, которые изготавливают карнизы по размерам и желанию заказчика, и поэтому карниз можно заказать, воспользовавшись советами консультанта-дизайнера.

Карнизы, как и драпировки, нужно подбирать к интерьеру. К классическому интерьеру подходят карнизы деревянные или выполненные под дерево, с набалдашниками и резьбой.

Кованый карниз хорошо дополняет кованую мебель, однако легкий тюль на таком карнизе будет смотреться, мягко говоря, неуместно.

Другая новинка – это карнизы, форма которых повторяет известные архитектурные элементы. Их назначение – дать возможность оформить арочные окна и эркер. Драпировки на такой карниз крепят с помощью специальной клеящей ленты, и материал закрывает карниз. Таким образом создается иллюзия того, что драпировка висит на стене, повторяя изгибы арочного окна.

Карнизы служат для подвешивания драпировок и ламбрекенов в один или несколько рядов. Они могут использоваться не только над оконным проемом, но и для оформления ниш и арок.

Багет – это часть карниза, которая служит для прикрывания штанг и крючков и, безусловно, украшает интерьер. Французское слово «багет» имеет значение «художественно оформленная планка».

Карнизы разделяют на струнные и полозковые. Струнные карнизы, по сути, функционируют как струнный багет с незафиксированными крючками.

Полозковые карнизы – усовершенствованная форма профильных карнизов с направляющими.

Стандартные карнизы бывают одно-, двух– и трехрядными. Иногда первый ряд карнизов снабжен специальной полосой-липом для крепления ламбрекенов. Лип состоит из двух частей, одна из которых пришивается непосредственно к ткани, другая часть «липучки» расположена на багете. Этот способ крепления более практичен по сравнению с традиционным, так как ламбрекен обычно часто подвергается чистке.

Хорошей идеей может стать изготовление специальных завязок для боковых частей плотных драпировок. С помощью этой маленькой детали нетрудно изменить силуэт драпируемой части комнаты, скрыть дефекты. Багетный карниз длиной во всю стену смотрится гораздо более выигрышно и оптически расширяет комнату.

Несколько слов следует сказать и о материале, из которого изготавливают багеты. Большинство багетов делают из дерева или материалов, которые его имитируют. Основным материалом для их изготовления является сосна, поверхность которой обрабатывается для придания ей различных оттенков: от светло-кремовых до темно-коричневых. Нарядно и изысканно смотрятся окрашенные карнизы, например белые, украшенные позолотой. Такая отделка зачастую значительно увеличивает стоимость карниза.

Если покупка нового карниза не входит в планы хозяина квартиры, он может усовершенствовать свой старый карниз с помощью новых багетных планок, которые можно подобрать к мебели.

Дешевой альтернативой натуральных деревянных багетов являются багеты, оклеенные пленкой под дерево. Декоративная пленка не вечна и может отклеиться, но ее замена не потребует больших финансовых вложений.

Алюминиевые карнизы, появившиеся в 1960-е гг., довольно узки и изначально не имеют никакого декора, но их можно усовершенствовать: снабдить шнуром, соединенным с блоком роликов. В этом случае драпировки будут раздвигаться автоматически.

При оформлении маленьких (но не узких) комнат лучше остановить свой выбор на багете, установленном в габаритах драпируемого элемента комнаты. Это рационально и с точки зрения финансовых затрат. Багетный карниз во всю стену будет стоить гораздо дороже, не говоря уже о стоимости материала для драпировки.

К стене карнизы крепят с помощью боковых кронштейнов, если же карниз в длину больше 3 м, то он собирается из двух профилей и к комплекту прилагается дополнительный промежуточный кронштейн. Промежуточный кронштейн выполняет и еще одну функцию, являясь связующим звеном между двумя профилями.

Чтобы не ошибиться при покупке, желательно воспользоваться советами, приведенными ниже. Если решено нагрузить карниз по полной программе, надо обратить внимание на наличие достаточного количества рядов с крючками, крючков-салазок для утяжеленных драпировок и крепеж, который смог бы выдержать всю массу задуманной конструкции. Это особенно важно для жителей северных районов, которые из чисто практических соображений отдают предпочтение многослойным драпировкам, которыми закрывают окна и дверные проемы.

Такой комплект может включать в себя ламбрекен, утепленную портьеру, подшторник или дневную портьеру, которая используется как подкладка, и тюль.

Весь этот набор будет держаться с помощью алюминиевого профиля серебристого, золотистого или бронзового цвета, который, может быть, и не станет изюминкой во внешнем облике комнаты, но сумеет послужить украшением интерьера.

Если предполагается крепить карниз к потолку, надо подготовиться к тому, что отверстия придется просверливать дополнительно в зависимости от конструкции потолка или крепить на кронштейнах. Отдельные модели крепят в свободном подвесе.

Карнизы могут быть бесприводными и с приводом, снабженным дистанционным управлением. Существуют специальные системы, при которых управление может осуществляться для полного закрывания от центра к краям и из одной стороны в другую.

Особая статья – приводные плоские карнизы для французских штор. Эту модель, в недавнем прошлом бывшую непременным атрибутом любого себя офиса, в наши дни потеснили вертикальные и горизонтальные жалюзи. Тем не менее «французская классика» актуальна, она превосходно вписывается в гостиную или спальню.

Для того чтобы подвесить штору, к портьере пришивают готовую ленту с кольцами, через которую протягивают капроновый шнур.

Благодаря специальному блоку роликов штора при поднятии стягивается в характерные буфы. Есть и другие весьма оригинальные конструкции. Например, испанские телескопические (раздвижные) плоские карнизы, предлагающие свободу выбора длины: от 170 до 300 см и от 220 до 550 см.

Немецкие конструкции карнизов предусматривают специальные пазы, куда при желании можно вставить декоративную ленту различных цветов.

Особое место среди плоских карнизов занимают гнущиеся конструкции канадских производителей. Материалом для них служит специальный металлический сплав, отличающийся хорошими прочностными характеристиками и позволяющий придавать изделию различную форму. Это удачное решение для оформления эркерных окон и арочных проемов. В то же время с помощью таких карнизов обычным окнам легко придать самые неожиданные очертания.

И без того большое количество возможных комбинаций можно увеличить, сочетая гнутые карнизы со стандартными прямыми.

Легкие драпировки без подкладки сделать легче всего. Если подготовить все должным образом к пошиву, то такие изделия будут выглядеть ничуть не хуже солидных портьер.

Однако различные виды драпировок используются в разных комнатах для разных целей. Подходящими для кухонных окон могут стать полупрозрачные драпировки, легко пропускающие свет, воздух, которые сшиты из натуральных тканей – тонкого льна, ситца, поплина.

Драпировки в горошек, полоску, цветочек с оборками сделают кухню уютной. Можно оформить кухню в народном стиле, выбрав для пошива драпировки на окно суровое полотно, некрашеный лен. Уместны в этой кухне будут венки лука, корзины с подсолнухами, глиняная посуда. В спальне вешают драпировки, дополненные воланами, фестонами, декоративным шнуром, тесьмой. Предпочтительнее в данном случае шелковые струящиеся ткани – атлас, крепдешин, а также легкий тюль, шифон. Полет фантазии не ограничен.

Ниже приведены общие практические советы по изготовлению любых драпировок без подкладки.

1. Выкроенное полотнище ткани располагают на столе лицевой стороной вниз. Чтобы сделать подшивку со всех сторон, расправляют складки длинным метром. Подшивка снизу и по бокам будет 6 см, в готовом виде – 3 см. Внизу подгибка должна быть не меньше 10 см, то есть 5 см в готовом виде. Сначала отгибают подгибку требуемой ширины – 6 см сверху и по бокам и 10 см внизу. Заутюживают и складывают пополам, чтобы подшивка получилась двойной. Швы скалывают и приутюживают.

2. Особую трудность представляет обработка углов. Если драпировка изготавливается из тяжелой ткани, углы обрабатывают, как показано на рисунке 13.

Рис. 13. Обработка углов при изготовлении драпировки без подкладки.

3. Аккуратно подшивают подгибку подшивочным швом (длина стежка 1,5–2 см), а углы – потайным швом.

4. На тюлевых и тонких тканях углы лучше обработать по-другому: сложить подшивки таким образом, чтобы они заходили друг на друга, и пришить подшивочным швом.

5. Когда основные детали готовы, приступают к изготовлению крепежа. Нужно учитывать длину крепежа при обработке краев полотнищ, так как при неправильном расчете драпировка может быть слишком длинной или короткой.

6. В нижнюю подшивку тонких драпировок без подкладки можно вставить груз – длинную цепочку, вшитую и закрепленную в кулиску.

Драпировки на подкладке защищают дорогую основную ткань от выгорания, а также придают ей объемный вид. Обычно подкладочная ткань намного дешевле портьерной, и экономить при ее покупке не стоит. Хорошая подкладка всегда оправдывает себя. Это можно заметить, сравнивая подкладочные ткани: дорогие материалы всегда более плотные, с лучшим плетением.

С хорошей подкладкой драпировка может служить долгие годы, а вот саму подкладку нужно будет менять каждые 10 лет.

При покупке подкладки очень важно не ошибиться в выборе цвета: она обязательно должна быть одного тона с основной тканью. Чтобы драпировка на подкладке прослужила долго, важно следить за ее состоянием – менять нижний край, как только он начнет изнашиваться, вовремя менять подкладку.

Подкладку можно выполнить и из контрастной ткани. Если в качестве основной выбрана однотонная ткань, то подкладка с мелким рисунком, дополняющим по цвету основной, может стать изюминкой драпировки. Зачастую бывает непросто подобрать парные ткани, но в случае удачного выбора такая драпировка может стать предметом гордости хозяев квартиры.

Если выбран фасон драпировки, подкладка которой будет видна, особенно тщательно нужно обработать края. В данном случае можно выбрать кант или декоративный шнур, чтобы закрыть край. Хорошей комбинацией основной ткани и подкладки может стать сочетание клетки и полоски. Трудно дать универсальный совет для подбора ткани. Лучше экспериментировать, полагаясь на свой вкус.

Ниже приведены общие практические советы по изготовлению драпировки с подкладкой.

1. Основную ткань кладут лицевой стороной вниз таким образом, чтобы припуски свешивались со стола. Тщательно расправляют материал, чтобы на нем не было складок. Отгибают припуски, скалывают их с интервалом 12–15 см и приутюживают. На припуск для нижней подгибки оставляют 16 см, потом складывают ее пополам и приутюживают.

2. Выполняют углы так же, как при изготовлении драпировки без подкладки. Боковые и нижние подшивки должны обязательно совпасть по диагонали.

3. Подшивают подгибки швом «козлик», аккуратно захватывая лишь одну нить основной ткани. По всей длине нижней подгибки равномерно вшивают грузики. Углы обрабатывают потайным швом. В каждый угол вставляют груз, зашитый в ткань.

4. Сверху кладут заранее выкроенную подкладку, отгибают и приглаживают припуски.

5. Совмещают края основной детали и подкладки и пришивают подкладку к основной ткани замковым швом два раза – сначала по самому краю подшивки, затем по границе подкладки.

6. В зависимости от того, какой вариант крепежа выбран, верх драпировки с подкладкой может выполняться по-разному.

Эта разновидность драпировки с прокладкой помогает тонкой ткани роскошно выглядеть. С помощью прокладки драпировке можно придать эксклюзивный вид: сделать плиссе, заложить благородные складки и т. п. Кроме того, прокладка – это и дополнительная теплоизоляция дома. Льняные или хлопчатобумажные драпировки с прокладкой защищают от сквозняка гораздо эффективнее, чем отопительные приборы.

Для того чтобы правильно подобрать нужную прокладку, желательно сделать небольшой образец будущего изделия и посмотреть, как драпируется ткань с прокладкой и без нее. Совершенно необязательно подбирать тонкую прокладку к тонкой ткани и наоборот. Большинство прокладок состоят на 90 % из хлопка и на 10 % из других синтетических волокон.

Некоторые подкладки полностью синтетические. Натуральные лучше удерживают тепло и обычно бывают более плотными, с их помощью складки получаются лучше. Синтетические прокладки тоньше, поэтому с ними легче работать и ухаживать за ними. Однако они не так эффективны.

Ниже приведены общие практические рекомендации по изготовлению драпировки с прокладкой.

1. Ткань кладут лицевой стороной на рабочий стол. Выравнивают боковую сторону и нижнюю подшивку по краям рабочего стола. Расправляют ткань, чтобы не было морщин. Зажимами прикрепляют ткань к рабочему столу по периметру на расстоянии 50 см.

2. Сверху ровно раскладывают прокладку. Отворачивают края прокладки на себя, пришивают ее по периметру замковым швом в две нити.

3. Подравнивают края прокладки так, чтобы они точно совпадали с краями детали. Загибают, приглаживают и скалывают подшивку. Затем можно приступать к оформлению углов. Единственным отличием обработки углов драпировки с прокладкой является то, что угол толстых прокладок срезают. Боковые подшивки прикрепляют крупными косыми стежками, а нижнюю – швом «козлик». В нижнюю подгибку вставляют грузики, а угол обрабатывают аккуратным потайным швом.

4. Необработанной осталась только верхняя часть драпировки. На материал поверх прокладки кладут подкладку так, чтобы ткань подкладки была больше обработанной детали на 10 см. Тщательно выравнивают подкладку и пришивают ее замковым швом по той же линии, по которой пришивалась прокладка. Начинают снизу и останавливаются, когда доходят до верхнего края.

5. Подравнивают верхний край основной ткани и ткани прокладки, отгибают его на 3 см на изнаночную сторону и скалывают. Подкладка должна быть немного длиннее этих деталей. Пришивают ее замковым швом на расстоянии 3 см от края.

6. Далее пришивают детали крепежа.

После того как основные детали готовы, пора задуматься над тем, как будет крепиться драпировка на багет. Но это не только чисто практический вопрос. Если драпировка получилась чересчур строгая, ее верх можно украсить различными шнурами, бахромой, кистями. Можно использовать остатки ткани для того, чтобы сшить оборку или ламбрекен.

Если не планируется раздвигать драпировку, можно выполнить верх в виде плиссировки, застроченных складок, буф. В случае если драпировка изготовлена на окно и ее планируется часто раздвигать, верх можно оформить пышной оборкой или воланом или дополнительно изготовить ламбрекен.

При изготовлении верха можно использовать бесконечные вариации деталей: пуговицы, обтянутые тканью, блестки, бисер, ручную и машинную вышивку, декоративные швы, ленты, контрастные ткани для многослойной оборки. Любой из этих вариантов может стать прекрасным украшением, если учитывается размер драпируемого элемента комнаты, стиль внутреннего убранства помещения и функциональность изделия.

Такие складки помогают придать драпировке аккуратный, законченный вид. Если решено выбрать какой-либо из предложенных вариантов ручной плиссировки, важно обработать верх материала правильно.

Если при пошиве не использована прокладка, вместо нее используют бортовку, которая дает возможность складкам сохранять форму. Ширина бортовки – 10–15 см, но при необходимости ее можно уменьшить.

Бортовку следует использовать и тогда, когда прокладка не слишком плотная и изготовлена из синтетических волокон. В этом случае отрезают ту часть прокладки, которая будет заменена бортовкой, и пришивают край швом «козлик». Прикрепляют булавками бортовку вдоль верхнего края драпировки и пришивают швом «козлик», как показано на рисунке 14.

Рис. 14. Обработка верхнего края драпировки.

Бортовку можно купить в специализированных магазинах, она более удобна, чем клеевая или приутюживающаяся прокладка, потому что их не всегда можно равномерно прикрепить к основной ткани.

Для изготовления верхней части в виде складок длина драпировки с крепежом должна быть равна ее длине без крепежа. После того как закреплены прокладка и бортовка, можно закончить обработку верхнего края. Заворачивают основную ткань на изнаночную сторону, подгибают еще раз и пришивают подшивочным швом.

Если решено использовать ручную плиссировку, ширину драпировки нужно рассчитывать еще до раскроя, так как она требует много ткани. Делают точную разметку складок и промежутков на изнаночной стороне. Закладывают и скалывают складки в двух местах – в верхней и нижней частях бортовки.

Теперь можно приступать к шитью складок. Удаляют булавки, поворачивают ткань на лицевую сторону и делают складки. При этом машинный шов закрепляют узелками с двух сторон.

На рисунке 15 показаны тройные, или французские, складки.

Рис. 15. Тройные складки.

Эти складки придают драпировкам строгий и одновременно нарядный вид. Но надо помнить о том, что их лучше использовать для пошива изделий, которые не будут раздвигаться, или для изготовления ламбрекенов.

Сначала намечают границы складки, помещают внутрь три пальца и расправляют таким образом, чтобы складки были ровными и одинаковыми. Прошивают каждую складку, а затем все три складки вместе у верхнего края и в нижней части бортовки. Глубина стежка должна составлять около 1 см.

На рисунке 16 показаны инверсные складки, которые используются для придания драпировке современного вида. Также они удобны для таких изделий, верх которых необходимо регулярно чистить.

Рис. 16. Инверсные складки.

Такие складки закладывают внутрь изделия и прострачивают по всей длине бортовки. Раскладывают их как встречные складки. Если сбоку остается мало места и складки накладываются друг на друга, можно заложить двойные или тройные складки. Каждую складку закрепляют с изнаночной стороны.

Складки-«бокалы», которые показаны на рисунке 17, более объемны, чем тройные складки.

Рис. 17. Складки-«бокалы».

Их можно использовать только для тех изделий, верх которых неподвижен. Идеальны они и для того, чтобы украсить менее строгие однотонные драпировки.

Сначала прострачивают верхнюю часть изделия по всей ширине бортовки. Присбаривают складку на расстоянии 1 см ниже края бортовки. Чтобы складка держала форму, можно вырезать из плотной ткани прямоугольник, длина и ширина которого чуть меньше высоты и глубины складки, и вставить его в каждый «бокал».

Небольшие складки-«гильзы» (рис. 18) выигрышно смотрятся на тканях с ярким рисунком, сглаживая верх таких изделий, а также подчеркивают элегантность, когда более рельефные сборки могут быть лишними.

Рис. 18. Складки-«гильзы».

Такие складки застрачивают по всей ширине бортовки и наполняют прокладкой для того, чтобы складки держали форму.

Сборки, в отличие от складок, не обязательно должны иметь правильную форму. Естественные сборки, несомненно, украсят любое изделие. Их можно дополнить разнообразными деталями: завязками, рюшами, каймой, лентами. Сборки легко сделать с помощью ленты с крючками. Это самый простой способ, который лучше всего подходит для тонких изделий без подкладки. Ленту можно пришить по верхнему краю или отступив несколько сантиметров, как показано на рисунке 19.

Рис. 19. Выполнение сборок с помощью ленты с крючками: а – лента пришита вдоль верхнего края; б – лента пришита на расстоянии нескольких сантиметров от края.

После того как пришита лента, стягивают изделие до нужной ширины и вешают на карниз.

Если есть желание присборить плотную драпировку на прокладке, то следует укоротить прокладку до того места, где будут проходить сборки. Сборки значительно уменьшают ширину изделия, поэтому следует поэкспериментировать – стежки разной длины образуют разные складки и по-разному смотрятся на различных тканях.

Сначала разделяют изделие на несколько частей, отмечают их карандашом и присбаривают каждую часть отдельно. Затем прострачивают сборки на расстоянии 3 см от края, после чего повторно на расстоянии 3 см параллельно первому шву, как показано на рисунке 20. Для закрепления сборок с изнаночной стороны пришивают полоску ткани. Ее можно использовать и как ленту для крючков. Сначала вырезают из бортовки полоску ткани, равную ширине изделия в готовом виде. Ширина этой полоски зависит от плотности ткани и в среднем составляет 1,5–3 см.

Рис. 20. Изготовление вручную сборок.

Из основной ткани или подкладки выкраивают полоску в 3 раза шире и на 4 см длиннее полосы из бортовки. Обертывают ткань вокруг полоски, заглаживают и пришивают к складкам швом «козлик» (рис. 21).

Рис. 21. Лента с крючками, которую пришивают на изнаночную сторону готового изделия для закрепления складок.

Крючки следует пришивать на расстоянии 10–12 см друг от друга.

На рисунке 22 показан рюш с кулиской. Такой способ крепежа позволяет сделать сборки непосредственно на штанге или струне. При этом можно регулировать их количество, раздвигая драпировку. Рюш с кулиской хорошо смотрится на тюле или легких тканях без подкладки.

Рис. 22. Рюш с кулиской.

Для того чтобы правильно определить ширину кулиски, измеряют диаметр штанги, добавляют 10 % для свободного хода драпировки и делят пополам. Таким образом получается ширина кулиски в готовом виде.

При раскрое добавляют к ширине кулиски припуски на швы со всех сторон. Заворачивают припуски внутрь и заглаживают. Прикалывают кулиску к основной части на расстоянии нескольких сантиметров от края занавески в зависимости от ширины рюша и отстрачивают по краю кулиски.

На рисунке 23 показан верх драпировки, выполненный в виде рюши с фестонами, отделанными кантом.

Рис. 23. Рюш с фестонами.

Такая отделка очень подходит для верха драпировки из ткани с цветочным рисунком. Используемые вместо крючков завязки пришивают к полосе ткани, которая закрепляет сборки.

Верх изделия, отделанный буфами, очень эффектен и одновременно может использоваться для создания совершенно различных стилей в оформлении интерьера. Например, шелковая драпировка, отделанная буфами, выглядят изысканно и роскошно. Чтобы добиться создания фольклорного стиля, надо использовать буфы для оформления верха изделий из льна или другой хлопчатобумажной ткани.

Буфы можно выполнить как вручную, так и на швейной машине. Важно учесть, что при изготовлении буфов расход ткани в 2 раза больше.

Чтобы сделать машинные буфы, намечают линии строчки кусочком мыла и прокладывают шов по намеченным линиям. При этом натяжение верхней нити должно быть ослаблено. После этого присобирают ткань, стянув нижние нити. Распределяют ткань равномерно. Концы ниток завязывают.

Для того чтобы буфы были хорошо зафиксированы, с изнаночной стороны следует пришить подкладку из тонкой ткани. Пришивается она по всему периметру с помощью потайного шва.

По лицевой стороне детали изделия расчерчивают кусочком мела разметку, как показано на рисунке 24, а.

Рис. 24. Буфы «Соты»: а – разметка; б – схема соединения стежков.

Если ткань прозрачная, то можно приложить клетчатую бумагу и сделать разметку по ней. Квадраты могут быть различного размера в зависимости от плотности ткани. Иглой с контрастной нитью намеченные точки пересечения вертикальных и горизонтальных линий переводят на лицевую линию. Прошивают по лицевой стороне, соединяя в шахматном порядке намеченные точки, как показано на рисунке 24, б, то есть первую с первой, вторую со второй и т. д. В конце ряда закрепляют нитку, после этого приступают к прошиванию следующего ряда.

Выполняют буфы на мягких и тонких тканях. С изнанки, как и при изготовлении буфов «Соты», делают разметку. Размеры квадрата для мелких цветочков – 1 х 1 см, хотя наиболее выигрышно на тонких тканях смотрятся цветы, выполненные на разметке 1,5 х 1,5 см. Соединение буфов производят по лицевой стороне согласно схеме (рис. 25).

Рис. 25. Буфы «Цветочек». Схема соединения.

Иголку с ниткой следует проколоть с изнаночной стороны в середину квадрата и вывести на лицевую сторону. Сначала соединяют первые два угла, затем последующие углы. Иглу после соединения двух углов выводят на изнаночную сторону, закрепляют нить и обрезают ее. Повторяют то же самое через квадрат по горизонтали и вертикали. Если речь идет о тонком материале, лучше всего уплотнить участок, на котором будут буфы, пришив полоску из органди. Это способствует тому, что буфы будут иметь форму, а складки – располагаться ровно. Красиво будут смотреться очень длинные изделия, низ которых лежит на полу.

Вопрос выбора длины драпировки – дело вкуса. Однако длинные изделия, кроме изысканного внешнего вида, имеют и целый ряд чисто практических преимуществ – ведь длина может уменьшиться после стирки или глаженья. Кроме того, если потолок в комнате неровный и из-за этого не параллелен полу (что очень часто встречается), то можно скрыть этот недостаток с помощью ткани, лежащей на полу. Наконец, очень длинные драпировки на окнах и дверях помогут ослабить воздействие сквозняков.

Изготовление крепежа в виде завязок и петель создает неограниченный простор для фантазии – можно использовать любые материалы, а число вариантов поистине бесконечно. В данном разделе приводится лишь несколько примеров изготовления петель и завязок, которые можно сделать самостоятельно, используя нижеприведенные советы, или взять понравившиеся идеи за основу.

На рисунке 26 изображено изделие из ткани в полоску. Петли драпировки изготовлены из остатков ткани. С помощью сочетания контрастных тканей достигается эффект шахматной доски – продолжением светлых полос являются темные петли и светлые пуговицы и наоборот.

Рис. 26. Драпировка окна из ткани в полоску с петлями из контрастного материала.

Такие петли хороши еще и тем, что позволяют легко раздвигать драпировку и занимают мало места в раздвинутом состоянии.

Если решено использовать для крепежа петли или завязки, надо укрепить верх драпировки бортовкой или другой плотной тканью, чтобы изделие не выглядело обвисшим. Для драпировки без подкладки потребуется дополнительная отделка, чтобы замаскировать укрепляющую ткань.

Сначала шьют из остатков ткани петли. Их размер должен соответствовать диаметру карниза, величине рисунка и плотности ткани. Учитывают припуски на швы спереди и сзади. Закрепляют петлю сзади, отворачивают ее на лицевую сторону и закрепляют с помощью пуговицы. Пришивая пуговицу, захватывают все слои ткани.

Крепеж драпировки, изображенный на рисунке 27, подходит для дизайна комнат в ультрасовременном стиле.

Рис. 27. Крепеж драпировок с помощью металлических блочек: а – непосредственно к полотнищу; б – с помощью шнура.

Пришивают кайму по верхнему краю изделия, укрепив ее бортовкой. Пробивают металлические блочки диаметром на 1–2 мм больше штанги карниза. Во втором случае диаметр блочек составляет 10 мм. Сквозь блочки пропускают двойной шнур.

Вместо шнура можно использовать ленты, которые продеваются в металлические блочки.

Если изделие окантовано по периметру, то можно воспользоваться одним из трех предложенных вариантов крепежа. На рисунке 28 видно, как с помощью лент, завязанных бантом, материал для драпировки привязан к кольцам.

Рис. 28. Крепеж изделий, окантованных по периметру: а – к кольцам на штанге с помощью лент; б – на штангу с помощью окантованных петель; в – к штанге с помощью завязок.

Петли окантовывают точно так же, как и основное изделие, пришивают их с изнаночной стороны, а затем, отогнув на лицевую сторону, закрепляют пуговицами.

Притачивают завязки на одинаковом расстоянии, перекидывают через карниз и завязывают бантами с длинными концами.

Для изготовления нарядной драпировки, представленной на рисунке 29, потребуется полоса с фестонами, равная по ширине готовому изделию.

Рис. 29. Драпировка с фестонами.

Присобирают изделие, пристрачивают к нему петли из лент и полосу с фестонами. Эту драпировку можно дополнительно украсить приобретенными в магазине или сделанными самостоятельно искусственными цветами. Присобирают штору, пристрачивают к ней петли из лент и полосу с фестонами.

При пошиве драпировок следует прежде всего придерживаться стиля, в котором оформляется интерьер. Это в большей мере касается зажимов, с помощью которых поддерживаются изделия.

Для офисов и комнат в нейтральном стиле подойдут классические завязки, для спален, детских, будуаров – ленты и банты.

Зажимы и завязки несут не только декоративную, но и функциональную нагрузку. В мансардах с наклонными окнами зажимы будут удерживать драпировку у края окна.

В настоящее время можно найти очень много разнообразных готовых зажимов и завязок, а также материалов для их изготовления (кисти, шнуры, ленты с бисером, галуном). Все это можно использовать для создания собственных неповторимых зажимов.

Классические зажимы крепят непосредственно к стене или наличнику. Нет четких правил относительно высоты крепления завязок. Классические зажимы и завязки находятся на расстоянии 1/3 длины изделия от пола. Но этот совет не может считаться универсальным, поскольку в каждом конкретном случае лучше самостоятельно определить высоту, на которой будет фиксироваться драпировка.

Чтобы узнать длину завязок, оборачивают сантиметром изделие так, чтобы драпировка не была слишком свободной, иначе складки могут сползти, и не слишком тугой – от этого ткань может вытягиваться и сминаться. Надо постараться расположить крюк с завязкой таким образом, чтобы он был невидим, когда драпировку распускают.

Если драпировка подвязывается каждый день, то надо стараться не трогать изделие руками. Складки сформируются в самом начале и будут закладываться сами собой, когда застегивается завязка.

На рисунке 30 представлен кушак, который используется для поддержки драпировки с наклоном. Комната оформлена в романтическом стиле с большим количеством бантов, драпировок, тканевых цветов.

Рис. 30. Драпировка с наклоном, используемая для декорирования кровати.

Для того чтобы узнать длину кушака, обвязывают не очень туго изделие, которое он будет поддерживать, и продумывают, какой бант будет хорошо смотреться и какой длины будут его концы. Затем выкраивают деталь с учетом припусков на швы в 2 раза шире, чем шаблон. Складывают ее пополам лицевой стороной внутрь и прострачивают. В середине оставляют отверстие, чтобы вывернуть кушак.

Укорачивают припуски до 5 мм, выворачивают и зашивают отверстие потайным швом. Затем разрезают деталь на две части, закладывают складки, как показано на рисунке 31, пришивают кольцо к одной половине и петлю из ткани – к другой. Завязывают кушак красивым узлом или бантом.

Рис. 31. Детали кушака.

На рисунке 32, а изображен бант, которым можно украсить драпировку.

Рис. 32. Бант для украшения драпировки: а – общий вид; б – деталь изделия.

Чтобы бант выглядел пышным, его надо выкраивать с учетом того, что в готовом виде он будет сильно присобран. Всего выкраивают 3 детали – две из них непосредственно для банта и одну для того, чтобы стянуть бант посередине.

Размер деталей для банта определяют самостоятельно с учетом его предназначения. Скашивают боковые стороны банта под углом 45°. Складывают детали банта лицевой стороной внутрь, прострачивают по периметру, оставив небольшое отверстие (рис. 32, б).

Обрезают припуски до 5 мм и зашивают отверстие потайным швом.

Ленту, которая будет стягивать бант, можно обработать кантом или вырезать еще одну деталь и соединить так же, как и детали банта. Закладывают складки в середине банта, сделав несколько стежков, а сверху закрывают шов другой деталью.

Завязка и кайма, выкроенные по косой, великолепно дополняют друг друга. Завязка, которая драпирует изделие свободными мягкими складками, должна быть довольно длинной, поскольку она прикрепляется к крайнему крючку.

Более тяжелыми выглядят завязки в виде валиков. Чтобы изготовить валик, потребуется прокладка шириной 70 см. Длина ее будет зависеть от длины завязки.

Сворачивают прокладку в рулон и закрепляют швом «козлик». Затем шьют чехол из ткани, которым планируется обтянуть валик. С одной стороны готовой завязки пришивают кольцо, а с другой – петельку из ткани. Поскольку такая завязка в виде валика очень массивна, ее можно украсить бутоном из ткани, который придаст ей завершенный вид.

Для изготовления бутона из ткани можно использовать хорошо драпирующуюся ткань – шелк или ацетат. Размер выкроенной детали зависит от того, бутон какого размера требуется. Здесь приведены данные для изготовления бутона среднего размера. Отрезают полосу ткани длиной 1 м. Ширина ее должна составлять 10 см с одной стороны и 14 см – с другой. Сложив полосу по длине, прокладывают шов и присобирают полосу так, чтобы ее длина равнялась 50 см (рис. 33).

Рис. 33. Изготовление бутона.

Эту полосу укладывают в форме бутона, прочно закрепляя каждый слой. Чтобы закрыть срезы, вырезают круглую деталь и прикрепляют к основанию бутона.

Тонкие драпировки могут использоваться для создания интимной обстановки, рассеивания слишком яркого солнечного света, а также в качестве пылеуловителей в квартирах и домах, окна которых выходят на оживленные трассы и улицы. Наконец, они могут быть прекрасным дополнением к плотным драпировкам, которые используют в холодное время года.

Ткань для тонких штор должна хорошо стираться и не выцветать. Лучше всего остановить свой выбор на органди, миткале, муслине, шелке, тюле, кружевном полотне. Почти все эти ткани легко поддаются окрашиванию, поэтому предпочтительнее будут светлые тона, которые можно будет оживить после того, как они потеряют первоначальную новизну. При окрашивании ткани не обязательно применять искусственные красители. Можно воспользоваться приведенными ниже советами.

Чтобы сделать бежевый цвет более насыщенным или придать нежный розовато-кремовый оттенок белым шторам, можно погрузить ткань на 5–10 мин в раствор свежезаваренного чая, крепость которого зависит от того, какого оттенка нужно добиться.

Если надо получить персиковый оттенок, заваривают в горячей воде смесь малинового и черносмородинового чая в равных пропорциях, кипятят в течение 10 мин и опускают в полученный отвар ткань. После того как ткань окрасится, ее нужно тщательно прополоскать, чтобы удалить излишки красителя и добиться равномерности окрашивания. Ширина штор, превышающая ширину багета в 2,5–3 раза, подчеркнет красоту ткани, а также оптически увеличит комнату. Поэтому, покупая ткань для штор такого типа, не нужно экономить на ее количестве.

Однако не стоит думать, что вышеприведенные советы универсальны и подходят во всех случаях. Даже для оформления нестандартных архитектурных элементов помещения можно использовать тонкие ткани.

На рисунке 34 изображена тонкая драпировка, закрепленная на стержнях, параллельных потолку и полу. Она крепится на дверь или на высокое окно.

Рис. 34. Крепление тонкой драпировки на стальные стержни.

Кроме того, она может использоваться для изготовления ширмы.

Это изделие хорошо тем, что может скрывать подробности жизни хозяев квартиры от любопытных взоров посторонних. Когда в этом нет необходимости, шторы раздвигаются в стороны, при этом образуются равномерные мягкие складки. Используя советы, данные на предыдущих страницах, можно самостоятельно изготовить оригинальную тонкую драпировку.

Еще одно нетрадиционное решение при оформлении нестандартных архитектурных элементов квартиры: изделие крепится на гибкий карниз, прикрепленный по периметру полукруглого окна или арки.

Чтобы выкроить такую штору, готовят отрез ткани длиной, равной периметру драпируемого элемента плюс припуски на швы. Подшивка верхнего края должна быть достаточно широкой, чтобы вместить в себя гибкий карниз. Нижнюю подшивку собирают в центре с помощью ленты или шнура.

Как уже говорилось выше, тонкие драпировки могут быть самостоятельным комплектом штор, которые обычно используются в теплое время года. Тканевые розы оживляют простые шелковые гардины и строгие основные шторы. Розы для украшения штор можно изготовить из самых различных тканей, однако выбранный материал должен гармонировать по цвету и фактуре с тканью основного фона.

Драпированные жалюзи с подвижными кулисками, представленные на рисунке 35, а, выкраивают из двух удлиненных полотен тонкого светлого шелка.

Рис. 35. Жалюзи, используемые для драпировки окон, дверных проемов, ширм и участков стены: а – с подвижными кулисками; б – с подвижными боковыми кулисками.

После того как отрезан прямоугольник ткани и оставлено по 2 см с каждой стороны на припуски, подгибают боковые края, оставив пространство для кулиски шириной 1,5 см. В середине детали пристрачивают тесьму для этой же цели. В каждую кулиску проводят шнуры и украшают их концы кистями. Штору драпируют, равномерно распределяя складки по всей длине и закрепляя шнур внутри кулиски мелкими стежками. Если предполагается регулировать длину штор в течение дня, драпировки можно закрепить небольшими булавками с изнаночной стороны.

На рисунке 35, б длина шторы фиксирована, и регулировать ее невозможно. Это изделие выкраивают из прямоугольника ткани, равного по периметру оконному или дверному проему, плюс 3 см с каждой стороны на припуски для кулиски и подгибку. Кулиски делают только по бокам, центральную часть изделия делят на равные части, прострачивают и закладывают складки на нити строчки. Каждую строчку укрепляют сзади тонкой тесьмой.

Драпировки лучше собрать таким образом, чтобы центральная часть жалюзи была несколько длиннее боковых. В кулиски продевают шнур, украшенный кистями. Плотность драпировок можно будет регулировать лишь по боковым срезам полотнищ.

Разумеется, для того чтобы изготовить шторы на подкладке, необходим определенный опыт. А вот тонкие многослойные изделия довольно легко сшить. Это самый нетрудоемкий вариант оформления различных архитектурных элементов квартиры. Каждый из слоев легко заменить, постепенно меняя облик комнаты. С помощью наслаивания можно достичь необыкновенного результата, и интерьер комнаты может стать предметом всеобщего восхищения.

Можно добиться разнообразных результатов, комбинируя ткани разного цвета. Например, такие сочетания, как красный и розовый или синий и зеленый, выглядят очень естественно, а драпировки из тканей ярких цветов всегда привлекают внимание.

И все же чаще всего люди предпочитают более спокойные сочетания цветов. Комбинации светло-коричневых и молочно-белых оттенков создают атмосферу спокойствия и умиротворения. Если используются эти оттенки, желательно, чтобы различие их было очевидным. Это помогает создать более богатую цветовую гамму.

Грамотно комбинируя ткани, можно визуально облегчить или утяжелить определенные слои. Например, плотные дорогие ткани обычно очень красивы, но зачастую выглядят слишком тяжеловесно. Это впечатление можно сгладить с помощью тонкой вуали, которая прикрепляется сверху.

У многослойных драпировок есть два недостатка: большинство из них не задерживают сквозняков и хорошо пропускают свет. Чтобы решить эту проблему, можно расположить на оконной раме римскую штору или складные жалюзи. Днем жалюзи можно сложить, и их не будет видно за карнизом.

Основной чертой римских штор является то, что они поднимаются с помощью шнуров, расположенных по ширине шторы через одинаковые промежутки. Крепеж шторы имеет соответствующее количество колец, через которые они протянуты.

Римские шторы могут быть разных видов: существуют лондонские, французские и австрийские шторы. Тип штор зависит от количества сборок и расхода материала. Но по сути своей все они являются прямоугольником из сравнительно легкой ткани, собирающимся или драпирующимся при подъеме. Римские шторы никогда не делают из плотного тяжелого материала.

На первый взгляд может показаться, что римские шторы легко изготовить самостоятельно. Однако это далеко не так. Они являются сложными изделиями, которые требуют участия специалистов при их создании. Изготовить такие шторы своими руками довольно проблематично.

Римские шторы хороши своей декоративностью. Их изысканная простота невольно притягивает внимание. Они требуют меньше ткани, чем любые другие драпировки, хотя чаще всего их делают из очень дорогого материала. Обычно размер римской шторы соответствует размерам драпируемого элемента.

Римскими шторами закрывают не только стандартные и нестандартные окна, но и дверные проемы, балконные двери.

Главным является, конечно, выбор ткани. Некоторые ткани сами по себе являются предметом искусства, на них можно сделать основной акцент в интерьере. Важны не только цвет, но и фактура ткани.

От того, в какой части помещения будет находиться римская штора, и от того, под каким углом падает свет, обычно зависит, как она будет выглядеть. Надо помнить и о соответствии стилей – бархат уместен в классическом интерьере, полупрозрачные ткани хороши для помещений в стиле модерн.

Стиль и функциональность в дизайне равноценны. Если римскую штору выполнить из прозрачной ткани с минимумом складок, в помещении сохранится высокая освещенность и в то же время ощущение тепла и защищенности. Чтобы достичь дополнительной свето– и теплоизоляции, можно сшить такие шторы на подкладке. Римская штора поистине универсальна потому, что может замечательно дополнять любые виды драпировок. Ее можно рассматривать как дубликат тюлевых гардин или использовать как самостоятельный слой в дополнение к тяжелым портьерам.

Современная римская штора позволяет оформить помещение в разных стилях, но она хороша еще и тем, что уместна почти везде. К счастью, интерьер меняется не так быстро, как одежда. Поэтому с уверенностью можно сказать, что, заказав римскую штору сейчас, можно довольно долго наслаждаться современным видом квартиры или офиса.

При описании работ по притачиванию подкладки уже упоминалось о том, что контрастная подкладка, которую становится видно только после того, как раздвинуты шторы, может стать приятным сюрпризом. Если изначально не удалось купить парные ткани, лучше потратить время на поиски материала, имеющего элементы основной ткани.

Если цвет стен очень яркий, для основного материала лучше выбрать клетчатую, полосатую или однотонную ткань, как показано на рисунке 36.

Рис. 36. Драпировка окна из ткани с контрастной подкладкой.

Если выбрана драпировка с контрастной подкладкой, особое внимание следует обратить на обработку края изделия. Лучшим способом является обработка края с помощью шнура или канта (рис. 37, а). Детали каймы пришивают с лицевой стороны, отворачивают на изнаночную сторону и пришивают вручную, чтобы шов не был заметен. Чтобы удержать подкладку и ткань строго друг против друга, необходимо проложить булавки перпендикулярно к краю ткани. Портьеры обычно просматриваются с двух сторон, поэтому ткань должна быть одинаковой плотности.

Рис. 37. Варианты обработки края изделия: а – с помощью шнура; б – с применением каймы; в – с помощью подкладки с рисунком.

Если же шьют двусторонние шторы и важно, чтобы каждая сторона имела завершенный вид, стачивают обе детали точно по краю. Для придания завершенного вида маленькими незаметными стежками прикрепляют шнур или кант.

На рисунке 37, б показан вариант притачивания каймы к подкладке, которая на 1–2 см меньше основной детали. Подкладку в этом случае обрабатывают каймой отдельно от основной детали и пришивают замковым швом на равном расстоянии от края.

Этот вариант подходит для изготовления однотонных штор с цветным рисунком, особенно если ткани полупрозрачные. Из ткани подкладки выполняют кант, как показано на рисунке 37, в.

Портьеры – это занавеси, предназначенные для дверей. Часто встречаются как элемент убранства многих коттеджей и квартир и в зимнее, и в летнее время года. Легкие портьеры летом позволяют легко проникать теплому ветерку в помещение и одновременно не пускают внутрь насекомых.

Для пошива зимних портьер выбирают плотный материал не только для самой портьеры, но и для подкладки. Такие портьеры станут великолепной защитой от сквозняков в холодное время года. Нижнюю подшивку целесообразно делать из двух слоев, чтобы можно было поменять ее по мере изнашивания.

Портьеры, как и другие виды драпировок, крепят к карнизам способами, описанными выше.

Ламбрекен – это отдельная деталь, которая крепится на крайнюю полосу карниза поверх других слоев. Ламбрекен в среднем бывает в 4–5 раз короче основного изделия. По сравнению с другими декоративными деталями ламбрекен как нельзя лучше придает драпировке завершенный вид, делает ее солиднее и оригинальнее. Пошив ламбрекена – очень трудоемкий процесс, и на его выполнение уходит обычно не меньше времени, чем на изготовление основного изделия. Если использовалось два или более видов ткани для пошива драпировки, их следует применить и в ламбрекене. Ламбрекены обычно хорошо маскируют детали крепежа.

В современных журналах по интерьеру можно найти тысячи вариантов изготовления ламбрекенов. В этой книге мы остановимся лишь на основных принципах их пошива. Для украшения ламбрекенов часто используют изысканное кружево и другие дорогостоящие детали. Зачастую из-за этого ламбрекены стоят дороже основной ткани изделия.

При пошиве ламбрекена учитывают плотность ткани: слишком плотная ткань, например гобелен, не предназначена для мягкой драпировки. Чем богаче фактура ткани, чем ярче рисунок, тем проще должен быть крой. Слишком яркая ткань излишне выделяется, тем самым нарушается целостность пространства как единого целого.

Ткань с крупным рисунком хороша для больших пространств. Чем меньше помещение, тем мельче должен быть рисунок. Большие архитектурные элементы помещения лучше драпировать простыми тканями с ненавязчивым рисунком или использовать прозрачные шторы с ламбрекеном.

Пестрые ткани уместны лишь в помещениях с гладкоокрашенными стенами или однотонными обоями. Пестрые же обои в сочетании с навязчивым рисунком драпировки выглядят раздражающе. Если стены оклеены обоями в богатой цветовой гамме, лучше остановить свой выбор на однотонной драпировке.

Одно правило можно считать основополагающим. Цветовая гамма и фактура ткани для ламбрекенов и других видов элементов драпировки должна согласовываться с другими предметами внутреннего убранства помещения: обивкой мебели, цветом пола и стен.

На рисунке 38 показана необыкновенно элегантная штора с горизонтальной драпировкой-ламбрекеном, которую можно использовать для декорирования окна, двери, ниши и многих других архитектурных элементов помещения. Кроме того, подобная драпировка хорошо смотрится в спальне.

Рис. 38. Штора с горизонтальной драпировкой-ламбрекеном.

Очень важно определить количество провисающих гирлянд, чтобы они гармонично смотрелись с задрапированной шторой. Сначала изготавливают багет для ламбрекена высотой приблизительно 10 см. С помощью цепочки определяют требуемое количество секторов-гирлянд. Для багета длиной 2 м лучше сделать 2–3 сектора-гирлянды. Если окно широкое, увеличивают количество гирлянд до 4–5 штук. Измеряют высоту каждой драпировки и ламбрекена в целом.

Для того чтобы точно рассчитать высоту детали, увеличивают высоту драпировки в 2,5 раза и прибавляют 4 см. Выкраивают 3 детали из основной ткани, подкладки и прокладки, чтобы закрепить драпировку.

Сшив все три слоя, лучше закрепить их на багете с помощью чертежных кнопок, которые легко удаляются в том случае, если нужно будет чистить ламбрекен. В местах крепления драпировки к багету можно использовать декоративные бутоны из той же ткани.

Чтобы изготовить драпировку с одной гирлянды для узкого окна, используют другую выкройку. Измеряют расстояние от багета до низа гирлянды и вырезают полукруг такого же диаметра. Чтобы драпировка была более воздушной, ее можно изготовить из одного слоя основной ткани, украсить подходящей бахромой, тесьмой или просто подогнуть.

1. Распределяют отрез ткани на рабочем столе изнаночной стороной вверх. Нижний край должен иметь слегка изогнутую форму, средняя часть должна быть на 3 см длиннее боковых. Сверху кладут прокладку и прикрепляют ее замковым швом к основной ткани.

2. Отрезают с боковых сторон и снизу ткани полоску шириной 2 см, чтобы прокладка была немного меньше детали из основной ткани. Отворачивают и приглаживают подшивку на изнаночную сторону. Скрепляют прокладку и основную ткань швом «козлик» со всех сторон, кроме верхней.

3. Поверх обеих деталей располагают подкладку, обрезают лишнюю ткань, подворачивают ткань подкладки таким образом, чтобы на припуски осталось 1,5–2 см. Прикалывают прокладку так, чтобы было видно полоску основной ткани шириной 1 см.

4. Пришивают подкладку потайным швом по периметру, кроме верхнего среза. Его обрабатывают в последнюю очередь, после того как складки драпировки уже сформированы.

5. Продевают в иголку прочную двойную нить, длина которой должна быть больше ширины гирлянды. Начинают прокладывать стежки с нижнего края до верха штор. После того как проложен первый шов, его дублируют на расстоянии 1,5 см. Важно следить за тем, чтобы стежки были одинаковыми. Чем крупнее стежки, тем крупнее складки. Мелкие стежки припосаживают ткань. С лицевой стороны стежки должны быть в 2–2,5 раза длиннее, чем с изнанки.

6. Прокладывают шов с другой стороны. Стягивают нитки и закрепляют их.

7. Выкраивают полосу из подкладочной ткани, для того чтобы закрыть верхние срезы, и притачивают к ламбрекену. Ламбрекен крепят к багету канцелярскими кнопками. Сборки можно закрыть бутонами из ткани.

Гладкие ламбрекены и ламбрекены со сборками могут выглядеть совершенно по-разному в зависимости от их формы. Изготовить их непросто, но все же гораздо легче, чем горизонтально задрапированные ламбрекены. Чтобы не сожалеть о том, что форма уже готового ламбрекена была выбрана неправильно, перед раскроем ткани можно поступить следующим образом: сделать несколько шаблонов из бумаги в натуральную величину и прикрепить их к карнизу. Так можно получить наглядное представление о сочетаемости основного изделия с тем или иным ламбрекеном. Затраты времени на эти предварительные примерки положительно скажутся на конечном результате.

Для изготовления шаблона нужно снять точные мерки. На стену наносят границы ламбрекена карандашом и проверяют измерения. Формы ламбрекенов отличаются разнообразием: эта декоративная деталь может быть прямой, серповидной или иметь более длинные боковые части. Шаблон прикрепляют к карнизу или оконному проему.

Обращают внимание на то, как выглядит шаблон с близкого и с более отдаленного расстояния, а также из различных углов комнаты. Экспериментируя, можно найти наиболее приемлемое решение.

На рисунке 39 показан один из распространенных вариантов ламбрекенов, применяемых в оформлении драпировок для гостиных, спален или столовых.

Рис. 39. Драпировка, украшенная ламбрекеном со сборками.

1. Расход ткани для ламбрекенов со сборками должен быть в 3 раза больше, чем в готовом виде. Разделяют готовый шаблон на полосы шириной 4–5 см в тех местах, где очертания ламбрекена ровнее, и 2–3 см в местах сильных изгибов. Разрезают весь шаблон на полосы и распределяют их на другом шаблоне, который в 3 раза шире предыдущего. Чтобы не ошибиться, можно пронумеровать каждую полосу. Расстояние между полосками должно быть в среднем 4–5 см.

2. Если портьерная ткань очень дорогая, можно попробовать вырезать ламбрекен из дешевого ситца или другого материала. Когда шаблон готов, вырезают деталь. Работая с основной тканью, доходят до половины, складывают ткань пополам и вырезают оставшуюся половину по первой.

3. Раскраивают детали прокладки и подкладки, если необходимо. Пришивают их так же, как описано в предыдущем разделе. Если изготавливается однослойный ламбрекен, обрабатывают боковые и нижние края кантом, бахромой, тесьмой или подрубочным швом.

4. Верхние срезы загибают внутрь многослойного ламбрекена или обрабатывают подрубочным швом, если ламбрекен однослойный.

5. Прочной длинной двойной нитью прокладывают шов из мелких стежков по всей длине. Ламбрекен примеряют на основную драпировку, тщательно расправляют складки, располагая их равномерно.

По внешнему виду плоский ламбрекен соответствует стилю традиционного антикварного магазина и выполняется, как правило, из плотной полосатой или многоцветной ткани.

Чтобы сделать такой ламбрекен более привлекательным, его края отделывают ажурной тесьмой или кружевами. Ламбрекены такого типа хорошо смотрятся и без дополнительных боковых штор. Они могут стать прекрасным дополнением к жалюзи или римской шторе. Сложенные жалюзи или римские шторы можно маскировать, закрывая их именно такими ламбрекенами.

На рисунке 40 изображен плоский ламбрекен, который закрывает собой карниз. Его край оформлен шнуром такого же цвета, что и ткань основного фона.

Рис. 40. Драпировка, украшенная плоским ламбрекеном.

1. Этот ламбрекен изготавливают на твердой основе из дерева или картона. Сначала аккуратно вырезают на основе фигурный край ламбрекена. Затем наносят на внутреннюю поверхность вырезанной детали тонкий слой клея и кладут сверху прокладку, чтобы сгладить неровность поверхности изделия. Обрезают излишки ткани острыми ножницами.

2. Раскладывают на рабочем столе основную ткань ламбрекена изнаночной стороной вверх, поверх кладут оклеенную прокладкой основу. Проводят мелом границу основы, отрезают излишки ткани, оставляя 3 см на припуски. Надсекают основную ткань. Наносят клей по краю с обратной стороны и приклеивают припуски основной ткани.

3. Основу переворачивают, кладут подкладку сверху, наметывают контур фигурного края, а затем вырезают деталь, оставляя 2 см на припуски. Для того чтобы сшить подкладочную и основную ткань, потребуется специальная изогнутая мебельная игла. Прикрепляют подкладку к основной ткани, подгибая припуски. В качестве прокладки для ламбрекена в настоящее время все чаще используется клеевая основа, которую после проглаживания горячим утюгом прочно фиксируют на ткани.

4. Чтобы закрыть подкладку, пришивают шнур вдоль фигурного края потайным швом.

Ткань определенной расцветки и плотности существенно повлияет на стиль внутреннего убранства комнаты. Очень важной завершающей стадией станет выбор и изготовление окантовки и крепежа. Окантовка может существенно изменить и улучшить внешний вид изделия.

С помощью правильно подобранной окантовки можно оживить однотонную ткань драпировки или, наоборот, подчеркнуть рисунок тонкой ткани. В качестве окантовки часто используют готовую бахрому, различные шнуры, тесьму.

Можно остановить свой выбор на каком-либо одном из огромного количества вариантов обработки краев: окантовка с одной, двух или четырех сторон, окантовка с пуговицами, бахромой, тесьмой и оборками. Все это поможет добиться нужного эффекта: сделать драпировку более тяжелой или легкой, строгой или неформальной, современной или классической.

Для помещений, оформленных в строгом стиле, предпочтительнее элегантное оформление края драпировки. Современный стиль требует четких линий, правильных форм.

Отделка края может доминировать или дополнять основную деталь изделия. Например, если нет уверенности в том, в каком стиле будет выполнен дизайн помещения, край драпировки должен не доминировать над основной тканью, а лишь дополнять ее.

То, какой вариант предпочтет хозяин квартиры – внутреннюю, одинарную или двойную окантовку, тесьму или бахрому, крупный или мелкий рисунок для окантовки, зависит только от его вкуса. Единственное, что необходимо учитывать, – это то, что ткани должны быть одинаковыми по весу, плотности и качеству, не линять при стирке и одинаково реагировать на изменение освещения.

Выполняя окантовку или пришивая кайму, можно экспериментировать с тканями различной расцветки или фактуры. Есть много вариантов: кайма может быть широкой или узкой, пришиваться к краю или находиться на некотором расстоянии от него, быть только с одной или с нескольких сторон.

Выполнение двойной или тройной каймы требует определенных навыков и аккуратности. На некоторых драпировках именно многослойная кайма смотрится очень эффектно. Если основная штора сшита из ткани с рисунком, то можно попробовать использовать несколько однотонных тканей, дублирующих цвета основного материала.

Перед тем как приступить к пошиву окантовки, изготавливают небольшой образец и внимательно смотрят, как выглядят эти материалы вместе при различном освещении, не деформируют ли они друг друга. Но основная ткань и материал окантовки не обязательно должны быть абсолютно одинаковой выработки.

Идея использования окантовки как раз и заключается в том, что определенные характеристики материалов должны быть контрастными: блестящие хорошо сочетаются с матовыми, набивные – с однотонными.

Самая распространенная ширина окантовки – 1,5–2 см. Однако ширину лучше уменьшить для изделия темного цвета и небольшого размера или увеличить для больших штор с широкой бахромой. Лучше выкроить окантовку так, чтобы стыков не было вообще или они оставались бы только на ведущем крае.

1. Выкраивают полосу ткани длиной, равной длине тех сторон, которые подлежат окантовке, и шириной 6 см.

2. Раскладывают основное изделие на рабочем столе лицевой стороной вверх и прикалывают выкроенную полосу изнаночной стороной вверх, как показано на рисунке 41. При этом обращают внимание на то, как обрабатывается угол: на расстоянии 1,5 см от него прикалывают последнюю булавку и складывают окантовку под прямым углом.

Рис. 41. Закрепление окантовки по периметру детали и оформление угла.

3. Отстрачивают края, к которым пришивается окантовка, на расстоянии 1,5 см от края. Когда доходят до угла, останавливаются на расстоянии 1,5 см, отворачивают угол ткани и продолжают строчить. Шов не должен прерываться на углу.

4. Заутюживают на окантовке припуски на швы, подгибают ее и располагают так, чтобы она огибала край детали. Заворачивают уголок (рис. 42).

Рис. 42. Заутюживание припусков на окантовке и оформление угла.

5. Переворачивают ткань на изнаночную сторону, подворачивают окантовку, чтобы закрыть срезы. Кладут ткань угла аккуратно под окантовку и продолжают обрабатывать другую сторону. Окантовку изнаночной стороны подшивают ручным потайным швом, длина стежка при этом равна примерно 1 см. Лучше захватывать нити машинного шва, чтобы сделать стежки незаметными с лицевой стороны.

Окантовку штор на подкладке выполняют в том же порядке, что и окантовку штор без подкладки. Дополнительным моментом является то, что ткань подкладки и основную ткань скрепляют замковым швом перед началом притачивания окантовки.

1. Выкраивают полосу ткани требуемой длины шириной 11 см для детали окантовки.

2. Пришивают прокладку к основной ткани замковым швом по периметру, что даст возможность работать с двумя деталями как с одной. Начинают прикалывать окантовку с верхнего края. Дойдя до первого угла, останавливаются на расстоянии 9,5 см от края детали. Окантовку складывают под прямым углом относительно поверхности детали и продолжают скалывать окантовку и основную деталь.

3. Начинают пристрачивать окантовку от верхнего угла к нижнему на расстоянии 1,5 см от края. Неровная строчка может привести к тому, что окантовка не будет лежать ровно. Дойдя до угла, останавливаются на расстоянии 9,5 см, закладывают угол и продолжают строчить вдоль нижнего края. Швы должны встретиться точно в центре угла.

4. Заутюживают окантовку на изнаночную сторону на припуски. Аккуратно складывают угол, срезают окантовку до ширины 6 см со всех сторон, кроме подшивки низа.

5. Подкладку пришивают так, чтобы было видно окантовку шириной 1,5 см. Подшивку окантовки пришивают к нижней части изделия швом «козлик», а к остальным сторонам – косыми стежками.

Басонные изделия – это разнообразные готовые детали украшения для оформления любых видов изделий из ткани в интерьере. Бахрома, ленты, тесьма, шнуры – все это можно найти на прилавках многих магазинов.

Отправляясь за покупкой басонного изделия, надо захватить с собой все образцы ткани, которые использовались для изготовления драпировки.

Басонные изделия должны или совпадать по тону с основной тканью, или контрастировать с ней.

Если точно не известно, какое количество басонных изделий потребуется для отделки драпировки, лучше купить немного больше предполагаемого количества, так как докупленный впоследствии отделочный материал может иметь другой оттенок или отличаться по фактуре.

Рассмотрим несколько вариантов использования различных басонных изделий для отделки края драпировки. Можно использовать бахрому для придания элегантности любым изделиям. Современные производители предлагают множество вариантов этой отделки.

У некоторых видов бахромы имеется декоративный верх, который можно пришить поверх края внешней стороны драпировки.

Другие же виды бахромы сами по себе являются настоящим произведением искусства, что позволяет украсить ими любую ткань.

Бахрому с плоским неажурным верхом лучше втачивать между основной тканью и подкладкой. Бахрома производится из различных волокон, поэтому важно проследить за тем, чтобы составы основной ткани и бахромы были похожи: хлопчатобумажная отделка будет прекрасным дополнением к льняным или хлопчатобумажным тканям, а шелковая прекрасно подойдет к шелковым тканям и дамасту.

Ленты различной фактуры и ширины становятся все более популярным отделочным материалом. Их можно использовать для изготовления завязок, обработки краев, выполнения руликов.

В настоящее время можно купить ленты различного размера и качества: матовые и блестящие, широкие и узкие, вышитые и гладкие. Вышитые ленты могут стать замечательной отделкой для тонких драпировок.

Довольно распространен способ оформления ведущих краев и низа с помощью шнура, который станет прекрасным завершающим штрихом для готового изделия. Главное – не ошибиться в выборе шнура для тонких драпировок: в данном случае самая подходящая толщина – 4–6 мм, а для более плотных изделий лучше выбрать толстые шнуры – до 20 мм в диаметре.

Если ткань недостаточно яркая, можно использовать контрастные шнуры.

Если драпировка выполнена из ткани в клетку, полоску или c другим геометрическим рисунком, который хорошо смотрится под разным углом зрения, можно использовать для обработки края ту же ткань, что и для изготовления основной детали.

Кайму выкраивают по косой, разворачивая ткань под другим углом, и прокладывают тесьму по месту соединения каймы и основной ткани.

1. Выкраивают кайму требуемой длины, шириной 15 см для боковых сторон и низа и 25 см – для верха. Ленту пристрачивают по средней части с лицевой стороны.

2. Располагают основную деталь на рабочем столе изнаночной стороной вверх, а кайму – изнаночной стороной вниз и скалывают детали. Прострачивают на расстоянии 1,5 см от края. Обрабатывают углы и срезают излишки ткани.

3. Отворачивают кайму на лицевую сторону, проглаживают швы. Ленту загибают под кайму и скалывают, чтобы получилась аккуратная пограничная полоса.

4. Отстрачивают кайму по линии края ленты.

5. Начинают шить верхнюю оборку. Для этого следует рассчитать, какое количество завязок потребуется для крепежа. Размер каждой завязки 1,5 х 60 см. Края оборки обрабатывают руликом, изготовленным из ленты. Соединяют с изнаночных сторон основную деталь и деталь каймы, распределив завязки по всей ширине изделия и сложив их пополам. Отстрачивают на расстоянии 1,5 см от края, отворачивают на лицевую сторону, отглаживают шов и оборку.

К таким декоративным элементам для отделки драпировок, как оборки, многие относятся по-разному. Некоторые считают оборки бесполезным, ненужным украшением, другие уверены, что они придают изделиям утонченность и изысканность. Однако нельзя не согласиться, что изделия с оборками всегда производят яркое впечатление.

Оборки хорошо сочетаются с драпировками, хотя использовать подобные украшения в дизайне помещений можно далеко не всегда.

Подчас неуместная оборка может испортить даже самый хороший дизайнерский замысел. Для женских спален, будуаров, детских комнат оборки на драпировках и других изделиях из ткани могут стать элементом завершенности, объединяющим предметы внутреннего убранства комнаты воедино.

Изготовление оборок – это не самый экономичный способ отделки края изделий, который придает им довольно неординарный, экстравагантный вид. Драпировки, отделанные оборкой, смотрятся нежнее, чем те, которые оформлены каймой или басонными изделиями.

Оборки не исключают использования различных тканей одновременно. Но для того, чтобы убедиться, что выбранное сочетание тканей удачно, желательно сшить небольшой образец.

Очень важен и масштаб рисунка, и количество сборок. Крупный рисунок, например, может неплохо смотреться на небольшом образце, сборки на той же ткани на основном изделии – гораздо хуже.

При комбинировании тканей важно следить за тем, чтобы все цвета были одинаковой яркости в пределах одного тонального диапазона, то есть один цвет не должен подавлять остальные. В том случае, если хочется выделить какой-либо цвет, надо постараться, чтобы он присутствовал наравне с другим цветом такой же яркости, или можно допустить сочетание яркого и нейтрального цветов. Но эти рекомендации неуместны при применении пестрых тканей.

Драпировка, украшенная оборками, красиво смотрится на небольших окнах (рис. 43), а также в детских комнатах и спальнях.

Рис. 43. Кухонное окно, драпированное занавесями с оборками.

1. Выкраивают полоску ткани, длина которой в 2 раза больше, чем те стороны, которые оформляются оборками. Дополнительно вырезают полоску ткани для окантовки и подкладки. Ширина основной ткани оборки – 9 см, а подкладочной ткани – 12 см.

2. Скалывают обе полоски лицевой стороной внутрь и стачивают (рис. 44, а) на расстоянии 1,5 см от края по всей длине. Отворачивают и проглаживают деталь, ширина которой составляет 12 см. Приутюживают и прокладывают наметку или ряд булавок, чтобы получился ровный кант шириной 1,5 см.

Рис. 44. Последовательность изготовления оборки с подкладкой, оформленной руликом: а – стачивание основной и подкладочной деталей; б – припосаживание всей оборки; в – приметывание оборки к ткани основной детали; г – притачивание оборки к изделию между основной деталью и подкладкой.

3. Необработанные края заворачивают внутрь и прошивают потайным швом. Чтобы припосадить оборку (рис. 44, б), прокладывают ручной шов на расстоянии 1,5 см от края оборки.

4. Деталь разделяют по крайней мере на 10 или более частей и отмечают границы цветными нитками. Разделяют край изделия, который будет отделываться оборкой, на такое же количество равных частей, границы их обозначают цветными нитками.

5. Скрепляют границы каждого сектора на основной ткани и на оборке. Стягивают складки и притачивают оборку к окантовочной полоске (рис. 44, в), которую потом закрепляют по краю основной детали швом «козлик». Подкладку шторы пришивают потайным швом, чтобы скрыть все швы и срезы (рис. 44, г).

Фестоны – это кайма с зубчиками различной формы. Обычно фестоны бывают полукруглыми. Для того чтобы кайма с фестонами хорошо смотрелась, важно сделать точную выкройку из картона или плотной бумаги в натуральную величину.

На рисунке 45 показана технология изготовления фестонов.

Рис. 45. Изготовление фестонов: а – изготовление шаблона; б – перенос выкройки на ткань; в – притачивание каймы с фестонами к основной детали.

Драпировки с фестонами часто изготавливают из двух видов ткани – однотонной и с рисунком, чтобы подчеркнуть границу между основной тканью и каймой, выполненными из разных тканей. Края основных деталей обшивают дополнительно полосой ткани контрастного цвета. Шторы, представленные на рисунке 46, достаточно длинные, края их лежат на полу, и за счет фестонов полотнища зрительно удлиняются еще больше. Верх изделия собран в складки. Такая драпировка может стать элементом традиционного классического дизайна.

Рис. 46. Длинные шторы с фестонами.

1. Сначала делают разметку. Для этого разделяют картон на равные части, количество которых будет соответствовать количеству фестонов. Для того чтобы фестоны получились правильной формы, выполняют выкройку с помощью блюдца или другого круглого предмета. Делают шаблон, равный длине обрабатываемого края, из картона или бортовки. Прикладывают шаблон к ткани и обводят карандашом.

2. Вырезают фестоны, оставляя 1 см на припуски для швов. То же самое делают с тканью, которая будет использоваться для отделки. Скалывают обе детали лицевыми сторонами друг к другу и прострачивают. Для того чтобы припуски на швы не были заметны после выворачивания их на лицевую сторону, подрезают их ближе к линии шва. Делают подрезы в углах. Выворачивают фестоны на лицевую сторону. Можно использовать лекало или другой предмет для проглаживания швов изнутри, чтобы добиться одинаковой округлой формы фестонов.

3. Приступают к притачиванию фестонов к основным деталям изделия. Перед притачиванием можно дополнительно оформить край основных деталей полоской из ткани, ленты или тесьмы. Важно следить за тем, чтобы углы были правильно уложены.

В следующих разделах приводятся советы по изготовлению драпировок для гостиных, спален, детских, а также для кухни.

На рисунке 47 представлена драпированная штора оригинальной конструкции.

Рис. 47. Драпированная штора с круглой выемкой.

Для ее изготовления понадобится отрез ткани, длина которого в 2 раза превышает желаемую длину шторы в готовом виде плюс припуски на швы. Ширина ткани не должна быть меньше ширины драпируемого архитектурного элемента. Отрез складывают пополам по длине и вырезают круглую выемку. Длина последней по контуру равна ширине карниза, на который она будет крепиться. Все срезы обрабатывают обтачной полосой ткани, выкроенной по косой, или кантом. Изделие, сшитое по такой выкройке (рис. 48), легко образует мягкие, красивые, равномерные складки.

Рис. 48. Выкройка шторы с круглой выемкой.

Гладкокрашеную штору такого фасона можно украсить оборкой, вышитой по краю, или вышивкой ришелье в виде ромбов, симметрично расположенных по обеим ведущим сторонам. А эту штору (рис. 49) можно изготовить из любого легкого, хорошо драпирующегося материала. Для ее пошива можно использовать и тюль. Вышитую драпировку (рис. 50), закрывающую верхнюю часть окна или любого другого архитектурного элемента комнаты, шьют из хлопчатобумажной или льняной ткани в пастельных тонах. Выкраивают прямоугольную деталь длиной, равной ширине окна, умноженной на 1,5 или 2 (в зависимости от желаемого количества сборок).

Рис. 49. Драпировка окна из тонкой ткани с вышивкой.

Рис. 50. Драпировка окна из хлопчатобумажной ткани с вышивкой по краю.

Боковые края обрабатывают подгибочным швом, а верхний срез закрывают тесьмой с петельками и продергивающимися в них веревками, которые задрапируют изделие.

Драпировку для небольшого окна или ниши (рис. 51) шьют из двух деталей: ламбрекена с оборкой и нижней задрапированной полосы.

Рис. 51. Драпировка кухонного окна, состоящая из ламбрекена и присборенной детали.

Выкраивают ламбрекен, как и предыдущее изделие. Длина нижней и верхней частей в расправленном виде должна быть одинаковой. В центральной части нижней детали вышивают гладьевым валиком ряд проколов, в которые вставляют атласный бант.

Детали следующего комплекта для драпировки как будто бы поменялись местами (рис. 52) с вышеописанными. Край короткого ламбрекена обрабатывают крупными закругленными фигурными фестонами, вышитыми гладьевым валиком.

Рис. 52. Драпировка кухонного окна из ткани, вышитой в технике ришелье.

Верхнюю часть изделия оформляют простыми круглыми фестонами и рядом обработанных отверстий, которые служат элементом крепления.

Следующая драпировка (рис. 53) состоит из двух частей, приблизительно одинаковых по размеру, но различных по форме. Верхняя часть представляет собой прямоугольник, а нижняя отличается неровным, немного вогнутым краем.

Рис. 53. Драпировка кухонного окна, состоящая из двух деталей.

Рисунок вышивки на обеих деталях совершенно одинаков. Низ обеих деталей оформлен гладьевым валиком в виде фестонов, а середина вышита в технике ришелье. Для крепления нижней части изделия пристрачивают к ней кулиску для тесьмы, которая закрепляется на раме.

Изделие в виде двух полотнищ прямоугольной формы (рис. 54), размеры которых должны точно соответствовать высоте и половине ширины драпируемого элемента комнаты, вышиты по внутреннему краю в технике рококо (розочки) и гладью (листочки). Края вышивают гладьевым валиком в виде простых закругленных фестонов. Рисунок на ткани нужно располагать так, чтобы цветы и листья были направлены друг к другу.

Рис. 54. Драпировка, состоящая из двух прямоугольных полотнищ.

Полотнища подвязывают атласными лентами. Пространство между двумя полотнищами, перевязанными бантами или шнуром, можно украсить кашпо с вьющимся растением.

Следующий комплект драпировки для кухни (рис. 55) состоит из ламбрекена и двух маленьких занавесок в нижней части окна. Все детали выкраивают с учетом припусков на сборки.

Рис. 55. Драпировка кухонного окна, состоящая из трех деталей.

Острые углы нижних деталей срезают, а края вышивают в форме полукруга. Ламбрекен тоже выполняют в виде больших закругленных фестонов. Все края обрабатывают гладьевым валиком в виде простых круглых фестонов.

Для того чтобы изделия не выглядели слишком просто, можно изготовить их не из хлопчатобумажной ткани, а из тонкого гардинного полотна или шелка. Драпировка, закрывающая нижнюю часть окна, крепится на двух тесемках в верхней и нижней частях (рис. 56).

Рис. 56. Драпировка, закрывающая нижнюю часть окна.

Она украшена прерывающимися мережками в сочетании с веточками, вышитыми гладью, и машинными строчками.

Узор вышивают нитками в тон ткани. Верхнюю и нижнюю части обрабатывают одинаково – оба края загибают и по низу полотнища пришивают оборку, оставив сверху немного свободного места для оформления кулиски.

Для раскроя изделия, изображенного на рисунке 57, оставляют припуск только по нижнему краю (для кулиски). Края драпировки обрабатывают круглыми фестонами.

Рис. 57. Изделие, вышитое гладью с настилом, подходящее для драпировки кухонного окна или двери.

Узор, направленный вниз, вышивают гладью с настилом. Край каждого листочка должен быть хорошо очерчен. Веточки вышивают стебельчатым швом. Такую драпировку лучше всего изготовить из батиста или вуали. Последнюю драпировку (рис. 58) для кухонного окна или двери, представленную в этом разделе, выкраивают без припусков на швы. Верхнюю и нижнюю части изделия вышивают гладьевым валиком с закругленными фестонами.

Рис. 58. Драпировка для кухни, украшенная фестонами и вышивкой.

Вдоль верхнего края следует вырезать круглые отверстия для тесьмы или ленты, на которой она будет крепиться. Края каждого отверстия тщательно обметывают.

Изделия, представленные в этом разделе, очень нарядны. Большинство из них украшены изысканной вышивкой, выполнить которую под силу только тем, кто имеет определенный опыт рукоделия.

Сначала мы поговорим о тонких драпировках, большинство из которых крепят на раму. Они могут использоваться как один слой многослойных штор и хорошо смотрятся только в сочетании с более тяжелыми гардинами.

Нарядной выглядит драпировка (рис. 59) из ткани, вышитой с использованием различных техник, основной из которых является ришелье.

Рис. 59. Изделие, предназначенное для драпировки нижней части окна.

Кроме этого, в вышивке используются бриды, сеточка и гладь. Изделие окантовывают круглыми фестонами по краям. Вдоль верхнего среза делают отверстия для крепежа.

Представленные в данном разделе драпировки, особенно те, что отличаются большой площадью узора для вышивки, следует изготавливать из ткани, которая гармонирует с остальными предметами в комнате.

Использовать их как самостоятельные однослойные шторы нельзя, а вот в сочетании с гардинами или тяжелыми драпировками они становятся роскошным декоративным элементом внутреннего убранства комнаты.

А сейчас речь пойдет о более тяжелых и широких драпировках, с помощью которых можно закрыть нишу, альков, а в малогабаритных квартирах создать уютный уголок или подобие спальни для одного из членов семьи.

Драпировка, изображенная на рисунке 60, состоит из двух одинаковых полотен. Наиболее предпочтительной для их изготовления является плотная однотонная ткань.

Рис. 60. Драпировка из плотной однотонной ткани, вышитой гладью.

Нитки для вышивки и бахрому для оформления низа следует подобрать строго в тон основной ткани. Красиво смотрится сочетание матовой поверхности и шелковистых ниток и бахромы.

Если выбрана ткань с блестящей поверхностью, для работы лучше взять нитки и бахрому из хлопчатобумажной пряжи. Узор вышивают гладью.

Изделие, представленное на рисунке 61, состоит из двух полотен и ламбрекена. Края драпировки можно оформить шнуром и бахромой. Из шнура изготавливают и кисточку, которую пришивают на мыс ламбрекена.

Рис. 61. Драпировка, состоящая из двух полотен и ламбрекена.

В зависимости от цвета изделия вышивка может быть одноцветной или двухцветной. Узор вышивают гладью по настилу ниток.

Драпировка для окна или двери гостиной, представленная на рисунке 62, украшена тесьмой и состоит из двух боковых деталей и ламбрекена с оформлением нижней части на уголок. Основным элементом предложенного узора является крученый шнур.

Рис. 62. Драпировка окна или двери, оформленная вышивкой и декоративным шнуром.

Остальные детали узора выполняют двусторонней гладью. Завершенный вид вышивке придают кисти, выполненные из кончиков шнура. Шнуром можно оформить край ламбрекена и основного изделия.

Цветовые сочетания деталей различны: одинаково хорошо выглядят как близкие по тону, так и контрастные. Например, на фоне песочного цвета хорошо будут смотреться коричневый шнур и вышивка. Если шнур подобран точно под цвет основной ткани, то ромбики и кружочки могут быть контрастными.

На рисунке 63 представлен комплект для общей комнаты, состоящий из двух полотнищ из плотной цветной ткани и двух деталей из гардинного полотна.

Рис. 63. Комплект для окна гостиной, состоящий из гардин и штор.

Ламбрекен подвешивается под шторы, поскольку они все время раздвинуты и закреплены шелковистым шнуром с пышными кистями. Центр ламбрекена всегда на виду. Ламбрекен и гардины сшиты из одинакового гладкого тюля без рисунка.

Края ламбрекена и тюлевого полотнища вышивают на швейной машине. Срезы ткани обрабатывают гладьевым валиком. Нитки лучше подобрать строго в тон тюлю. Ламбрекен закрывает часть стены над окном, а тюль должен быть чуть ниже подоконника. Все четыре детали крепят к карнизу без предварительной драпировки верхних срезов.

Следующий комплект (рис. 64) представляет собой сочетание драпированных гардин, состоящих из трех деталей, и штор, выполненных из ткани с жаккардовым рисунком.

Рис. 64. Комплект из драпированных гардин и штор.

Для пошива гардин приобретают полотно с краевым рисунком. Средняя часть короткая, шьется из гардинной каймы, боковые части гардин заложены складками, которые закреплены на карнизе. Шторы драпируют на уровне подоконника. Их подвязывают и закрепляют у стены лентой или декоративным шелковым шнуром. Следующие способы оформления окна или двери отличаются от двух предыдущих тем, что для них используют не плотные тяжелые ткани, а напротив, легкие и хорошо драпирующиеся.

На рисунке 65, а представлена драпировка из мелкомасштабного гардинного полотна. По нижнему краю ламбрекена нашивают кружево. Нижнюю часть с узорчатым срезом можно подвесить под драпированный ламбрекен.

Рис. 65. Драпировка окна гостиной: а – с использованием мелкомасштабного гардинного полотна; б – с использованием гардинного полотна с каймой.

Боковые части, закрепленные на карнизе между ламбрекеном и цельным гардинным полотном, украшают по низу кружевом и драпируют.

Драпировку можно закрепить, используя широкие полоски такого же кружева.

Комплект на рисунке 65, б выполнен из тех же материалов, только боковые детали отделывают кружевом по внутренним и нижним срезам. Боковые детали подвязывают кружевными лентами.

Средняя часть комплекта может быть вышита гладьевым валиком с дополнительным узором над ним. Предпочтительнее всего выбрать для вышивки узор, напоминающий рисунок кружева.

Хорошо смотрится драпировка, выполненная из батиста, вуали или искусственного гладкокрашеного шелка. На рисунке 66 представлено изделие, вышитое в технике гладь с бридами.

Рис. 66. Драпировка из тонкой ткани с фестонами, вышитой гладью с бридами.

По краю боковых деталей делают мережку. Нижний край средней части обрабатывают гладьевым валиком в форме фестонов, продолжением которых являются фантазийные ветки. Боковые части драпировки можно сделать короткими или длинными. Такая драпировка может стать интересным вариантом оформления очень больших, нестандартных окон или дверных проемов. Она годится для украшения интерьера не только гостиных, но и спален или просторных комнат в загородных домах, на дачах. Хорошо пропуская воздух, она частично препятствует проникновению в помещение назойливых насекомых.

Для окна спальни или детской комнаты можно выбрать драпировку, представленную на рисунке 67. Для ее изготовления выбирают ткань легкую, свободно драпирующуюся. Прекрасно подойдут батист, вуаль, искусственный шелк. Краевой узор вышивают гладью и бридами, имитирующими мережку по краю. Узор состоит из отдельных ромбов. Если ромбы вышивают на швейной машине, их центральную часть заполняют рисунком, выполненным строчными швами машинным способом.

Рис. 67. Драпировка окна с асимметрично обрезанным нижним краем.

Бриды вышивают в форме паучка. У основания каждой бриды можно вышить шишечку, применив способ настила ниток.

Низ можно обработать по-разному: бридами, имитирующими мережку, или гладьевым валиком, зигзагообразной строчкой. Краевую строчку прокладывают на расстоянии 3 см от края вышивки. Если боковые срезы не проходят по кромке, обрабатывают их подгибочным швом. Верхний срез подгибают и обшивают тесьмой со шнуром, на который закрепляется драпировка.

Точно так же выкраивают изделие, изображенное на рисунке 68. Оно состоит из двух полотнищ со скошенными краями, наложенными друг на друга. Нижние срезы оформляют краевой ажурной вышивкой с чередующимися по ширине фестонами, лепестками, дополненными насыпью, или выпуклыми шишечками.

Рис. 68. Драпировка окна, состоящая из двух полотнищ с диагональной линией низа.

Драпировка, представленная на рисунке 69, выкроена из двух деталей: прямой с фигурным вырезом в нижней части и волана.

Рис. 69. Вышитая штора с воланом.

Выкроенная полоса ткани для волана должна быть в 2,5 раза длиннее, чем нижний срез основного полотнища, к которому волан пристрачивается. Предложенный узор компонуют на верхней детали так, чтобы он равномерно располагался по всей поверхности. Узор при компоновке не обязательно использовать целиком, можно взять лишь отдельные элементы, расположенные под разным углом и в различных направлениях.

Вышивают этот узор машинной строчкой, заполняя границы узора обычной строчкой, согласно линиям рисунка. Можно вышить тот же узор стебельчатым швом ручным способом. Шелковые нитки должны быть подобраны в тон ткани.

Для этого же изделия можно взять и любой другой узор с растительными мотивами. Техника выполнения этой вышивки аналогична предыдущей.

Если нет желания и времени заниматься вышиванием целого полотнища ткани, можно использовать для пошива основы драпировки набивную ткань с ненавязчивым, неброским, но достаточно крупным рисунком.

Изделие, изображенное на рисунке 70, состоит из трех деталей: двух боковых полотнищ прямоугольной формы и ламбрекена с вышивкой.

Рис. 70. Штора с вышитым ламбрекеном.

Угол ламбрекена вырезают уже после того, как нанесен рисунок на ткань, чтобы он был таким же, как и угол соединения нижних веточек. Если шьется изделие из белой или кремовой ткани, нитки лучше подобрать строго в тон основного материала. Если для пошива выбрана розовая, голубая или сиреневая ткань, то красиво будет смотреться вышивка одноцветными нитками на тон темнее занавесок.

Готовое изделие обшивают тесьмой, по цвету и фактуре сходной с тканью основного фона. Для подвязывания боковых полотнищ используют ленту или тесьму, которая сочетается по внешнему виду с бахромой, украшающей нижний край ламбрекена.

Для изготовления драпировки, изображенной на рисунке 71, центральную деталь сначала вышивают в технике ришелье, а затем выкраивают. Сама штора состоит из трех частей: основного полотнища, плиссированного волана и вышитой вставки.

Рис. 71. Штора с воланом.

Деталь для плиссировки нужно предварительно обработать ручным швом взакрутку. Волан можно стачать, если материала для его изготовления не хватает, но при плиссировке стачной шов необходимо скрыть мягкой складкой.

Основную деталь выкраивают в виде прямоугольника. Посередине делают разрез до центра, а далее ткань драпируют почти до верха. На задрапированные срезы приметывают вышитую деталь и пристрачивают ее по контуру, выполненному гладьевым валиком. Нижний край вышитой детали должен слегка заходить на волан. В конце работы пришивают к основе плиссированный волан. Изделие, представленное на рисунке 72, сшито из трех деталей: двух прямых полотнищ, задрапированных по бокам, и ламбрекена с вышитой вставкой в виде ромба. Изначально ламбрекен выкраивают в форме прямоугольника со слегка вогнутой серединой нижнего среза. Нижние края ламбрекена драпируют, после чего пришивают к ним декоративную деталь – вышитый ромб.

Рис. 72. Вышитая штора с драпированным ламбрекеном.

Боковые срезы ламбрекена, ведущие края и нижний срез основного изделия обрабатывают гладьевым валиком на швейной машине, предварительно оформив их в виде фестонов.

Ромбовидную деталь выкраивают отдельно, копируют рисунок и вышивают ромб в технике ришелье. Перед тем как вышить середину, деталь нужно вышить по контуру.

После окончания выполнения вышитой детали пристрачивают ее по контуру к ламбрекену. Боковые детали драпируют и подвязывают атласными лентами.

Как известно, центральным элементом любой спальни считается кровать. Именно спальня традиционно является местом для отдыха и уединения ее хозяина и одновременно с этим демонстрирует его вкус.

В последние несколько лет стало модно дополнять интерьер спальни драпированным балдахином, которым украшают кровать. Кстати, в григорианскую эпоху кроватным драпировкам и пологам придавалось даже большее значение, чем оконным портьерам и занавесям. А мастерство «постельного декорирования» считалось высоким искусством.

Стоит отметить, что драпировка кровати пологами и балдахинами не только привлекает внимание, но и создает нужный акцент, в случае если, например, кровать слишком низкая. В настоящее время ведущие дизайнеры предлагают множество вариантов драпировки кровати – от простейших до самых изысканных и эксклюзивных.

Если спальня достаточно просторная, то кровать можно задрапировать со всех сторон гобеленом или дамастом. В маленькой спальне кровать целесообразно расположить в углу с опорой для поддержки карнизов и драпировок.

Драпируя кровать, нельзя забывать и об оформлении окон, дизайн которых должен сочетаться с общим интерьером спальни и декорированием кровати. Так, в спальнях XVII–XVIII вв. оформление кровати и окон часто перекликалось. Даже карнизы и ламбрекены пологов в точности повторяли соответствующие элементы драпировки на окнах.

Конечно, в настоящее время такое дублирование рассматривается как излишество, но, если оконные драпировки, как правило, являются частью общего интерьера комнаты, то простые кроватные балдахины, напротив, могут быть исключением из него.

Если выбраны длинные драпировки, обрамляющие кровать со всех сторон, следует помнить, что они обязательно должны гармонировать с общим ансамблем комнаты и шторами на окнах.

Поскольку кровать и окна – это те элементы, на которых прежде всего останавливается взгляд, в их дизайне просто необходимы некоторые взаимодополняющие, но в то же время не копирующие друг друга детали, гармонирующие с другими предметами интерьера. И при этом вовсе необязательно следовать только одному стилю и способу отделки – гармоничное сочетание отдельных элементов вполне может быть достигнуто благодаря типу и цвету используемых тканей.

Для драпировки кровати в современном стиле подходят ткани с различным рисунком. Это могут быть материалы в мелкий цветочек, в клетку, в полоску, а также однотонные, сочетающиеся друг с другом ткани.

Для оформления кровати понадобится:

– 8 м основной ткани с мелким рисунком для внутренней части полога и подкладки;

– 5,1 м полосатой ткани для полога;

– рамка для полога;

– нитки подходящего цвета.

1. Отрезают два куска основной ткани длиной 200 см и шириной 75 см для внутренней части полога. Соединяют их длинными лицевыми сторонами. Затем отрезают еще два куска длиной 200 см и шириной 122 см, соединяют их с длинными свободными краями основной ткани, каждый с разных сторон.

2. Отрезают четыре куска полосатой ткани для полога: два куска длиной 225,5 см и шириной 122 см и два куска длиной 27 см и шириной 75 см. Соединяют эти отрезы лицевой стороной друг к другу и маленькими частями в центре.

3. Соединяют заготовки с мелким рисунком и в полоску лицевыми сторонами вместе таким образом, чтобы совпадали верхние края отрезов. Скалывают их и приметывают вдоль верхнего края, после чего заутюживают. Подворачивают низ вдоль каждой из сторон и также заутюживают.

4. Складывают полог изнаночными сторонами внутрь так, чтобы нижние края совпадали и чтобы образовалась полоса шириной 12 см вдоль верхнего края полога. Скалывают и сметывают вместе все слои ткани близко от верхнего сложенного края.

5. Подворачивают нижний край на передней стороне полога (у самого короткого отреза). Острыми ножницами из центра этого края вырезают кусок шириной 10 см и глубиной 6 см. Подворачивают край полученного выреза и обметывают. Эта выемка образует пространство для крепления, на которое затем будет надет полог.

6. Прострачивают оба слоя ткани, отступив вниз 12 см от сгиба, чтобы закрепить переднюю часть. Выполняют еще одну строчку, отступив от предыдущей вверх на 6 см, чтобы сформировать кулиску для рамки.

7. Подворачивают нижний край полога и пристрачивают. После этого прострачивают вдоль открывающихся сторон по бокам, чтобы соединить основной материал и ткань в полоску. Оставшиеся края обметывают.

8. Полукруглую рамку для крепления полога можно изготовить самостоятельно или приобрести в магазине. В любом случае она должна располагаться над кроватью строго по центру и образовывать небольшой эркер.

9. Для того чтобы сделать полог на завязках, предварительно прибивают крючки с обеих сторон кровати. В этом случае, чтобы иметь возможность продеть завязки и прикрепить кольца (в форме буквы D) на крючки, не надо обрабатывать небольшой отрезок ткани в том месте, где основной материал сходится с задником.

10. Для крепления завязок флизелин (готовый самоклеящийся уплотнитель) помещают блестящей стороной на кусок ткани и склеивают, проведя теплым утюгом. Затем вырезают ткань, оставляя припуск (1 см). Отрезают второй кусок ткани такого же размера и кладут его на верхнюю сторону уплотнителя лицевой стороной внутрь. Прострачивают вокруг изогнутой части выкройки близко к краю уплотнителя. Обрезают ткань как можно ближе к строчке, выворачивают материал лицевой стороной наружу, заутюживают и обметывают с наружной стороны. После этого вставляют концы завязок в кольца D-образной формы, заворачивают края и пришивают.

Если интерьер спальни выполнен в стиле кантри, оформление кровати вуалью станет прекрасным дополнением к общему дизайну комнаты.

Для драпировки кровати понадобится:

– 10 м вуали;

– кронштейн (в виде стержня);

– узкая резинка;

– 3 пуговицы, обшитые тканью;

– нитки, подходящие по цвету к вуали.

1. Отрезают кусок (40 см) ткани поперек долевой нити для изготовления розеток.

2. Оставшуюся ткань разрезают на четыре куска длиной 240 см. Куски соединяют попарно и прострачивают по длинной стороне лицевыми сторонами внутрь. Разглаживают швы.

3. Соединяют два готовых куска лицевыми сторонами внутрь таким образом, чтобы совпадали верхние края и рисунок.

Приверженцам классики наверняка понравится драпировка изголовья кровати в романтическом стиле. Мягкие складки из полупрозрачной ткани придадут любой спальне волшебный и таинственный вид.

Для оформления кровати потребуется:

– белая вуаль длиной 5 м;

– три декоративных крючка;

– золотистая веревка с кистями;

– белые нитки.

1. Располагают и прибивают крючки таким образом, чтобы над изголовьем кровати образовался треугольник. При этом крючок, расположенный в центре, укрепляют на расстоянии 1,5 м над матрасом по центру кровати. Остальные два крючка прибивают на высоте 1 м над кроватью по одной линии с внешними сторонами кровати.

2. Вуаль складывают пополам, находят ее центр, делают по нему наметочную строчку, не доходя до края 50 см.

3. Отмечают две другие линии на расстоянии 1 м от каждого края ткани и прострачивают вдоль этих линий. Затем обметывают необработанный край.

4. Делают сборки по трем наметанным строчкам и завязывают ткань в узлы.

5. Привязывают золотистую тесьму к декоративным крючкам вокруг трех узлов ткани и расправляют драпировку.

Для того чтобы продлить жизнь любой вещи, нужно правильно ухаживать за ней. В большей мере это касается любых изделий из ткани.

Почти все гардинные полотна лучше замачивать на 20–30 мин в теплой воде, а затем стирать в новой порции раствора стирального порошка.

Изделия из хлопка, штапеля, тонкого льна после стирки можно накрахмалить и подсинить. Ситцевые ткани можно постирать в холодной подсоленной воде, после этого прополоскать с уксусом и накрахмалить.

Белые тюлевые занавески могут потерять свой вид уже через 2–3 года, если их неправильно отбеливать и подсинивать. Отбеливателем стоит пользоваться только после стирки тюля.

Тюлевые драпировки требуют специального ухода. Белые тюлевые ткани очень быстро теряют белизну при частых стирках, поэтому лучше чаще использовать сухую чистку.

Перед стиркой следует стряхнуть пыль и погрузить ткань на 2–3 ч в раствор стирального порошка. После этого тюль стирают в новой порции раствора при температуре не выше 50 °C.

Полощут изделие сначала в теплой, потом в холодной воде. Тюль не требует глаженья.

Если тюль потерял первоначальную белизну, существует ряд способов ее восстановления. Можно использовать специальные химические средства – отбеливатели, но важно помнить о том, что отбеливающий раствор должен иметь температуру не выше 50–60 °C.

Отбеливающий раствор можно изготовить самостоятельно. Очень эффективен следующий способ отбеливания синтетических тонких тканей: наливают в большой эмалированный бак с горячей водой 1 ст. ложку нашатырного спирта и 2 ст. ложки 3 %-ной перекиси водорода. Опускают туда тюль на 30 мин, затем тщательно прополаскивают. Сушить тюль лучше непосредственно на карнизах, отжав не очень сильно.

Тяжелые портьеры стирают как можно реже. Перед стиркой из них выбивают пыль и замачивают на 3 ч в теплом растворе порошка для деликатной стирки. Затем вытаскивают портьеры из раствора и стирают их еще раз. Портьеры нельзя погружать в отбеливающие растворы, тереть и сильно выкручивать. Они могут потерять форму.

Бархатные драпировочные ткани замачивают в теплой воде с небольшим количеством чайной соды или соли, полощут в прохладной воде, вновь замачивают в мыльном растворе на 2–3 ч, после полоскания стирают в мыльном растворе. Лучше использовать специальный порошок для деликатной стирки.

Портьеры из бархата можно лишь слегка отжать, не выкручивая, и сушить на горизонтальной поверхности, подстелив под них мягкую белую ткань.

При стирке кружевных занавесок или других изделий из кружева наливают раствор стирального порошка в емкость с крышкой, помещают туда загрязненное изделие и энергично встряхивают несколько раз. Этот способ поможет избежать разрыва ткани. Аккуратно прополоскав изделие, его сушат на горизонтальной поверхности.

Регулярная чистка пылесосом всех предметов интерьера, сделанных из ткани, просто необходима. Мягкая мебель, шторы, покрывала на кроватях и диванах, чехлы накапливают в себе огромное количество пыли. Если сухая чистка не проводится периодически, пыль может скопиться в таком количестве, что удалить ее будет очень сложно.

Чистят плотные драпировки пылесосом с мягкой щеткой-насадкой. Чтобы смягчить контакт между щетиной и тонкими тканями, для щетки-насадки делают чехол на резинке.

Сегодня можно купить много средств для сухой чистки изделий из ткани в домашних условиях. Чаще пятна появляются на менее крупных предметах интерьера: подушках, чехлах для мебели. Но средства для сухой чистки вполне применимы и для драпировок.

Карниз, на который крепится драпировка, нужно регулярно обрабатывать антистатическими средствами. Это обеспечит более легкое перемещение изделия по карнизу. Антистатиком лучше обрабатывать и верхнюю часть шторы, и ламбрекен, потому что именно здесь накапливается большое количество пыли.

Для чистки карнизов можно применять различные жидкие средства и щетки.