Стены жилого помещения являются одним из основных элементов домашнего интерьера, и их ремонту следует уделить максимум внимания. В зависимости от ваших вкусов и пристрастий вы можете покрасить стены вашей квартиры, оклеить их обоями или облицовать плиткой.

Если вы решили оклеить стены обоями, вам необходимо провести штукатурные работы.

Инструменты

Для штукатурных работ потребуются следующие инструменты (рис. 46).

Рис. 46. Инструменты для штукатурных работ: а – штукатурная лопатка; б – сокол; в – терка

Стальная щетка. Служит для зачистки поверхностей от загрязнения. Щетки различаются по величине и степени жесткости.

Скребок. Понадобится вам, если на поверхности, предназначенной для оштукатуривания, находятся обои, краска, слой побелки и т. п. Его можно изготовить и самостоятельно, использовав в качестве материала кровельную сталь: длина лезвия должна быть около 15 см, ширина – около 7 см.

Бучарда. Предназначена для нанесения насечки на поверхность в целях лучшего сцепления с ней раствора. Представляет собой тяжелый молоток с зубчиками на обоих концах.

Троянки, зубчатки. Также используются для нанесения насечки. Представляют собой зубила, на лезвиях которых нанесены зубчики. Зубчатки имеют более широкое лезвие, чем троянки.

Сокол. Во время штукатурных работ на него для удобства накладывают порцию раствора, который затем наносят на поверхность штукатурной лопаткой. Сокол очень просто изготовить, прикрепив в центре деревянного щитка (размером примерно 35 х 35 см), ручку.

Если предполагается использовать жидкий раствор, края сокола обрамляют бортиками.

Штукатурная лопатка. Служит для перемешивания раствора, нанесения его на поверхность и последующего растирания. Состоит из стального лезвия (22 х 17 см), закрепленного в деревянной ручке.

Отрезовка. Штукатурная лопатка для мелких работ (длина лезвия не превышает 10 см).

Полутерок. Предназначен для разравнивания раствора на поверхности. Его можно изготовить самостоятельно из хорошо отшлифованной доски (15 х 70 см), прикрепив к ней деревянную ручку.

Терка. Понадобится для затирки штукатурки. По конструкции терка отличается от полутерка меньшим размером (примерно 13 х 19 см).

Правило. Поможет проверить плоскость поверхности при нанесении штукатурки. Представляет собой длинную деревянную рейку (сечением примерно 4 х 4 см).

Материалы

Штукатурный слой наносится на стены, потолки, применяется для ремонта ранее оштукатуренных поверхностей.

Для составления штукатурного раствора необходимы вяжущие вещества, заполнители и чистая вода.

К вяжущим материалам относятся: цемент, гашеная известь, гипс и гипсовые вяжущие, глина, жидкое стекло, магнезиальные вяжущие, поливинилацетатные дисперсии. Чаще всего для приготовления растворов употребляют цемент.

Заполнители бывают природные и искусственные. К первым относятся песок, гравий, каменная крошка, ко вторым – топливный шлак, опилки, керамзитовый песок. Лучше всего использовать речной песок, так как он является наиболее чистым. Прочие виды песка могут содержать примеси глины и, соответственно, потребуют тщательной промывки.

Весь песок подразделяется на три вида, в зависимости от величины зерна: мелкий (до 0,5 мм), средний (от 0,5 до 2 мм) и крупный (от 2 до 7 мм). Наиболее пригодны для составления штукатурных растворов мелкий и средний пески. Мелкий выгоден еще и тем, что позволяет создать идеально ровную оштукатуренную поверхность, которую потом, перед нанесением краски, можно не шпаклевать.

Шлак в качестве заполнителя менее хорош, чем песок, так как содержит вещества, значительно снижающие прочность раствора.

Известково–цементные растворы пластичнее, что позволяет осуществлять работу в более медленном темпе. С цементом марки «300» проще работать, чем с растворами цемента марок «400» и выше – они довольно быстро высыхают. Однако именно это качество может навредить штукатуру, не имеющему опыта.

Растворы

Если вы оштукатуриваете внутренние поверхности – бетонные или кирпичные стены, – вам лучше пользоваться известковым, известково–глиняным, известково–глино–гипсовым, известково–гипсовым или цементно–известковым раствором. Если вы имеете дело с деревянными поверхностями, лучше всего выбрать раствор, в состав которого входит гипс – он отличается повышенной прочностью. При этом следует помнить, что гипсовые растворы начинают затвердевать уже через 5 мин, поэтому работать с ними нужно очень быстро.

Для оштукатуривания наружных поверхностей – кирпичных, бетонных и каменных стен – применяют известковый, цементно–известковый или цементно–глиняный растворы.

Для ремонта старой штукатурки, а также отделки выпуклостей (например, карнизов) лучше всего подходит цементный раствор.

Удобнее всего готовить раствор в деревянном ящике с площадью дна около 1 м² и глубиной до 30 см. Подойдет для этих целей и старое жестяное корыто.

Цементный раствор. 1 часть цемента, 2–5 частей песка. Поскольку песок, увеличивая прочность раствора, снижает его пластичность, более целесообразно остановиться на 2–3 частях.

Цементно–известковый раствор. 1 часть цемента, 1–3 части известкового теста (известь разводят в воде до тестообразной массы), 6–8 частей песка. Сухой цемент перемешивают с песком, после чего полученную смесь перемешивают с известковым молоком. Если тесто получилось чересчур густым, перед приготовлением раствора в него необходимо добавить немного песка, воды и тщательно перемешать.

Известковый раствор. 1 часть известкового теста, 1–5 частей песка. Количество песка определяется в зависимости от жирности извести. В известковое тесто постепенно добавляют песок, непрерывно размешивая смесь, пока она не станет однородной консистенции и цвета. Если раствор не прилипает к мастерку, значит, он тощий и в него нужно добавить известь, а затем снова перемешать. Если же раствор не прилипает совсем, значит, он излишне жирный и в него необходимо добавить немного песка. Идеально приготовленный раствор должен лишь слегка прилипать к мастерку и напоминать по консистенции густое тесто.

Известково–глиняный раствор. 1 часть жидкого глиняного теста, ¹/₃ части известкового теста, 3–6 частей песка (количество определяется жирностью глины). Глиняное тесто тщательно перемешивают с известковым, а затем, не переставая помешивать, добавляют песок.

Известково–гипсовый раствор. 1 часть гипса, 3–4 части извести. В емкость наливают воду, затем тонким слоем высыпают гипс и быстро перемешивают до получения негустой однородной массы. Затем в нее добавляют известковый раствор и снова тщательно перемешивают.

Подготовка поверхности

Перед началом штукатурных работ необходимо сначала подготовить поверхность: очистить от пыли и возможных наплывов кладочного раствора, а также смочить поверхность водой, что очень удобно осуществлять с помощью садового опрыскивателя.

Если вы имеете дело с новой каменной, кирпичной или бетонной стеной, достаточно очистить ее от пыли и как следует увлажнить. Швы между кирпичами рекомендуется углубить до 1 см – это обеспечит лучшую сцепляемость раствора с поверхностью.

На гладкой бетонной стене в тех же целях необходимо сделать насечку длиной около 15 см и глубиной около 3 мм. Для этой цели вам понадобятся зубчатка (троянка) и молоток. Как правило, на 1 м² стены нужно сделать около 250 насечек. После этого стену очищают стальной щеткой и увлажняют.

Для стен, построенных более года назад, нанесение насечек и очистка являются непременным условием.

Деревянные поверхности подготавливать значительно труднее. Сначала необходимо слегка надколоть доски, из которых они состоят, чтобы те не покоробились от воздействия раствора.

Потом на поверхность набивают дранку в виде диагональной решетки. Дранка представляет собой лучинки или фанерные обрезки в виде полосок шириной около 15 мм и толщиной около 4 мм.

Можно использовать вместо дранки сетку «рабица», набив ее на стенку сквозь фанерные полоски – чтобы между сеткой и поверхностью стены оставался зазор около 3 мм.

Нанесение раствора

Раствор наносят на стену с помощью штукатурной лопатки и сокола. Набрав в сокол порцию раствора, его забирают оттуда лопаткой и набрасывают на поверхность. Забор раствора удобнее производить правым ребром или концом лопатки, двигая ее при этом от края сокола (то есть от себя) к его середине. В зависимости от условий работы набрасывание производится справа налево или слева направо. В процессе набрасывания работает только кисть руки, а не вся рука. Не делайте слишком сильный взмах, чтобы раствор не разбрызгивался.

Можно также намазывать раствор на поверхность: для этого к ней приставляют сокол, забирают тыльной стороной лопатки порцию раствора и намазывают ее. Набрасывание раствора обеспечивает лучшее его сцепление с оштукатуриваемой поверхностью.

По всем правилам штукатурного ремесла, на поверхность необходимо нанести три слоя раствора – обрызг, грунт и накрывку (см. главу «потолки»).

Как правило, ровные кирпичные и бетонные стены оштукатуривают тонким слоем (от 5 мм толщиной). На деревянных поверхностях толщина слоя должна быть не менее 25 мм, иначе дранка, выполняющая роль арматуры, покоробившись, может разрушить штукатурку.

Следующий этап штукатурных работ – разравнивание раствора, то есть получение ровной поверхности. Эта операция осуществляется с помощью полутерка, правила, а также сокола после нанесения каждого слоя. Наиболее тщательно разравнивают грунт и накрывку – обрызг требует выполнения этого действия только в том случае, если с него свисают капли раствора. При этом, чем лучше выровнен второй слой, тем легче наносить последний и тем меньше будет его толщина.

Выполняя это действие, полутерок или сокол ведут в любом направлении – горизонтально, вертикально и т. д. Важен результат: гладкая и чистая поверхность.

Когда накрывка схватится, приступают к операции, которая именуется затиркой. Эта операция, в свою очередь, состоит из двух этапов – затирки вкруговую и затирки вразгонку. Сначала терку плотно прижимают к штукатурке и совершают круговые движения, направленные против часовой стрелки. Если на поверхности есть бугорки, терку нужно прижимать сильнее, если впадины – слабее. По мере трения все неровности срезаются ребрами терки. Полотно терки перемещает раствор по затираемой поверхности, при этом впадины заполняются им.

После выполнения круговой затирки на штукатурке остаются кругообразные следы, для удаления которых совершают затирку вразгон. Полотно терки тщательно очищают от раствора, прижимают к поверхности и совершают прямолинейные движения–взмахи, уничтожая тем самым следы от предыдущей затирки.

Для более качественного выполнения этих операций полотно терки можно обить фетром или плотным войлоком.

Выбор цвета обоев

С особым вниманием следует отнестись к выбору цвета стен – «как вы яхту назовете, так она и поплывет». Правильно подобранная цветовая гамма создаст в вашей комнате особенное настроение, сообщит ей уют и комфорт.

Если вы выберете теплые тона, ваша комната будет иметь приятный для глаз мягкий фон, с которым очень хорошо будет сочетаться мебель цвета натурального дерево. Теплые светлые тона (например, светло–бежевый, светло–золотистый) подходят для комнат, не имеющих достаточного освещения.

Холодные тона (зеленые, серые, голубые) зрительно расширяют помещение. Их можно применять в хорошо освещенных комнатах с окнами на южную сторону.

Темно–зеленые, темно–синие, темно–коричневые тона подойдут для отделки прихожей или подсобных помещений.

Ниже приведены три варианта подбора обоев для разных типов квартир.

Нейтральный вариант. Он очень хорошо подойдет для малогабаритных квартир, так как благодаря ему создается иллюзия большого пространства.

Суть этого решения заключается в том, что все комнаты квартиры оклеиваются одинаковыми обоями нейтрального цвета того или иного оттенка.

Нюансный вариант очень гибок и подходит для квартир с любой планировкой. Обои должны составлять гамму оттенков одного цвета, например, от темного до светлого или от

холодного до теплого (можно комбинировать теплые темные, теплые светлые, а также холодные темные и холодные светлые тона).

Контрастный вариант. Его можно использовать даже в малогабаритных квартирах, обои в этом случае могут иметь одинаковый рисунок. Название этого приема говорит само за себя: обои подбираются по принципу контрастного сопоставления цвета, чтобы максимально разнообразить комнаты одной квартиры.

И, конечно, не следует забывать, что во всех случаях рисунок обоев не должен быть излишне ярким, грубым, навязчивым – золотые вензеля на красном фоне не только отпугнут гостей, обладающих вкусом, но и не дадут вам как следует расслабиться после рабочего дня.

Расчет нужного количества обоев

Ну и, наконец, последняя проблема, с которой вы можете столкнуться, выбирая и покупая обои для оклейки стен квартиры, это правильный расчет, необходимого вам количества. В этом вам поможет пример вычисления, помещенный ниже.

Скажем, вам необходимо оклеить комнату размером

6 х 5 м. Сначала определите ее периметр: 6 + 6 + 5 + 5 = 22 м. Разделите периметр на ширину обоев, например на 0,5 м, то есть 22 : 0,5 = 44 – это необходимое число полотен. Если расстояние от плинтуса на полу до потолка 3 м, то это значит, что одного рулона из 10 м обоев хватит на 3 полотна. 44 : 3 = 14,6 рулона. Не забудьте вычесть из общего количества обоев площадь дверей и окон.

Материалы

Из материалов понадобится шпаклевка для выравнивания изъянов стен и, конечно же, клей. Клей или клейстер на основе муки можно приготовить самостоятельно, его рецепт широко известен, поэтому мы не станем приводить его. Однако мучной клейстер имеет ряд недостатков, поэтому лучше воспользоваться одним из сухих обойных клеев, которые сейчас представлены в широком ассортименте. Подробно о видах клея говорилось выше (см. главу «потолки»).

На основе КМЦ можно приготовить два основных вида клейстера: для наклейки обоев и для проклейки и наклейки бумаги.

Клейстер для наклейки обоев. Для его приготовления берут 4 части клея КМЦ и 96 частей воды. Отмеряют нужное количество воды комнатной температуры и, помешивая, добавляют в нее клей. Полученный состав оставляют на 12 ч для набухания и полного растворения клея. В течение этого времени состав нужно 2–3 раза основательно перемешать. Норма расхода клейстера – 140 г на 1 м² поверхности.

Клейстер для проклейки и наклейки бумаги приготовляют из клейстера для наклейки обоев. В качестве наполнителя в него добавляют меловую пасту 30%-ной влажности, процеженную через сито с мелкими ячейками. На 1 л клейстера берут 260 г меловой пасты или 200 г сухого просеянного мела. Такой состав заполняет шероховатости штукатурки или бетона и создает на поверхности ровный и прочный слой.

Приготовленный клейстер сохраняет свои качества в плотно закрытой таре в течение 7 сут. Норма расхода клейстера – 150 г на 1 м² поверхности.

Необходимо также запастись большим количеством подклеечной бумаги. Как правило, в этом качестве чаще всего используются старые газеты. Главное, чтобы на них не было чернильных, масляных или жирных пятен, которые могут проступить сквозь обои и оставить неустранимые пятна.

Инструменты

Для предварительной подготовки поверхности вам потребуется шпатель или нож с широким лезвием и ветошью для размачивания старых обоев.

Для самого процесса нужен набор простейших инструментов:

– шнур с отвесом;

– ножницы (желательно с длинными лезвиями) для обрезки обоев;

– кисти для нанесения клея и щетка для разглаживания обоев на стене (в этих же целях можно использовать малярный валик, обтянутый мехом). Кисти могут как большими, так и маленькими. Большой удобнее проклеивать поверхность стены и намазывать клей на разложенные обои. Маленькая пригодится для подмазывания верхушек и кромок уже приклеенных обоев, а также для нанесения клея в труднодоступные места;

– остро заточенный скальпель – им очень удобно прорезать в обоях отверстия под розетки, выключатели и т. п., особенно если приходится это делать в уже приклеенных листах.

Подготовка поверхности

Как и при всех видах облицовочных работ, перед оклейкой обоями любой поверхности ее необходимо предварительно обработать.

Прежде всего снимите со стен выступающие наружу выключатели и розетки, а также удалите из нее гвозди, шурупы, дюбеля и пр.

Если стена, на которую вы собираетесь клеить обои, окрашена клеевой или известковой краской, ее нужно размыть теплой водой с мылом, затем шпателем окончательно снять слой краски.

Все имеющиеся в стенах трещины следует расширить, пока штукатурка не перестанет осыпаться, смочить водой и замазать раствором или смесью мела с гипсом (3 части мела на 1 часть гипса или мелкого песка). После того как штукатурка высохнет, ее необходимо сравнять наждачной бумагой или пемзой.

Старые обои можно удалить со стены, размачивая их теплой водой с помощью тряпки или кисти. Когда намоченный фрагмент пропитается водой, его можно легко снять широким длинным ножом или шпателем. Если же большая часть старых обоев держится прочно, достаточно будет удалить только те, что отклеились и вздулись. После чего эти фрагменты оклеиваются бумагой, чтобы не было впадин.

От масляной (эмалевой) краски стены можно не очищать совсем – достаточно будет тщательно протереть ее и устранить все дефекты. Однако если такие стены имеют глянцевую поверхность, их лучше слегка обработать наждачной бумагой, иначе обои через некоторое время после высыхания могут отвалиться.

Если вы собираетесь оклеивать обоями стены, обитые фанерой, ДВП или ДСП, их предварительно необходимо загрунтовать клейстером, зашпаклевать швы и заклеить их бумажными полосками в 2–3 слоя. После того как полоски высохнут, их сглаживают наждачной бумагой. Не забудьте также утопить шляпки гвоздей и замазать шпаклевкой впадинки, оставшиеся после этого.

Проклейка. Так называют обработку поверхности клеящим составом – он может быть предназначен для самих обоев, а может быть разведен в более жидкой консистенции. Клей наносят на поверхность широкой кистью тонким слоем, сильно втирая его. В результате этой процедуры часть клея проникает в поры стены, скрепляя поверхностные частицы, а на поверхности образуется тонкая пленка, к которой надежнее будет приклеиваться бумага или обои.

Если вы имеете дело с оштукатуренными поверхностями, то в клеевой раствор можно добавить мелкосеянный мел (2,5 кг на 1 л раствора). Полученный состав сгладит поверхность стены, заполнив все шероховатости.

Оклейка бумагой. Если есть необходимость, стены оклеиваются подклеечной бумагой. Эта операция не только поможет вам выровнять некоторые изъяны стены, но и обеспечит более надежное сцепление обоев с поверхностью.

После того как слой проклейки высох, можно приступать к наклеиванию слоя бумаги. Эта операция целесообразна для всех поверхностей, кроме гипсолитовых и гипсобетонных (в случае, если последние достаточно гладкие).

Уложите стопку развернутых газетных листов или оклеечной бумаги на полу и, поочередно намазывая их клеем, произведите оклейку стены в направлении от потолка к полу. Если листы имеют небольшую толщину, их можно клеить внахлест, стараясь при этом, чтобы наложение краев друг на друга было минимальным. Толстую бумагу наклеивают только встык, иначе рельефы швов могут проступить сквозь обои. Если бумага имеет повышенную плотность (например, старые афиши), ее можно предварительно увлажнить водой, тогда клей будет лучше впитываться. И наоборот, если вы имеете дело с тонкой бумагой, достаточно намазать клеем только поверхность стены. Если же вы будете наносить клей прямо на бумагу, она может начать расползаться у вас в руках при попытке донести ее до стены.

Наклеивание обоев

Для облегчения процесса выравнивания можно провести вдоль нити отвеса карандашную линию. Делать это следует только после того, как отвес окончательно перестанет колебаться (рис. 47).

Рис. 47. Работа с отвесом

После того как верхняя горизонталь полотнища зафиксирована и прижата к стене, с силой проведите щеткой по поверхности обоев до границы их сгиба. Затем отогните нижнюю половину, отведите ее слегка «на себя» и продолжите вертикальное прижимающее движение щеткой до плинтуса. Теперь вернитесь к верхней части полотнища и сделайте серию разглаживающих движений «елочкой» вправо и влево от центра (рис. 48).

Рис. 48. Направление разглаживающих движений

Отдельного рассмотрения заслуживают отверстия от выключателей и розеток. Можно, конечно, заранее вымерить их расположение, перенести его на ненамазанный клеем лист обоев и вырезать в нем соответствующее отверстие. Однако в этом случае нет гарантии, что оно идеально совпадет с отверстием в стене. Удобнее поступить следующим образом. Вы наклеиваете полотно прямо на отверстие, а затем, наощупь определив его месторасположение, делаете аккуратные крестообразные разрезы острым скальпелем (рис. 49).

Рис. 49. Вырезание отверстия под розетку

После этого остается отогнуть четыре образовавшихся «лепестка» и поочередно отрезать их.

Нет нужды говорить, что электричество при этом должно быть отключено.

Если на вашем пути пролегает вертикально расположенная труба (например, парового отопления), полотно обоев после соответствующих промеров следует разрезать по вертикали так, чтобы линия шва находилась точно за трубой и не бросалась в глаза (рис. 50).

Широкорулонные, тисненые обои, линкруст, поливинилхлоридные пленки на бумажной и тканевой основе, текстовинил, дерматин, древесные обои наклеиваются впритык. Процесс их наклейки точно такой же, как и у обычных обоев. Излишки кромок обрезаются скальпелем по линейке.

В первую очередь вам следует помнить о том, что поверхность стены перед покраской должна быть абсолютно сухой. При этом для масляной окраски предусматривается влажность 4–6%, а для клеевой допускается до 8%. Подготовку оштукатуренных поверхностей к покраске проводят так же, как и поверхность потолка.

Как мы уже говорили, окраску стен нужно производить после окраски потолка. Первым делом поверхность стены нужно очистить от брызг, попавших на нее после окраски потолка. Затвердевшие брызги удаляются соскабливанием скребком или ножом, плоскость которых по отношению к поверхности следует располагать под углом 30–40°.

В тех случаях, когда на поверхность стены ранее накладывался слой грунтовки, красить ее следует после полного высыхания и желательно не позднее 24 ч после грунтования.

Довольно часто стены окрашивают в два цвета. В этих случаях иногда приходится наносить (протягивать) филенку – тонкую полосу краски шириной от 0,5 до 2 см. Проводят эту полоску с помощью тонкой филенчатой кисти по линейке. Основное требование при этом – филеночная полоса должна быть ровной и отчетливой по всей своей длине.

Нижняя часть поверхности стены называется панелью. Ее окрашивают масляной краской, так как панели загрязняются быстрее, чем остальная поверхность. Средняя высота панели не превышает 1,8 м.

Часть стены, которая расположена над панелью, имеет название «гобелен», а узкая полоса между гобеленом и потолком именуется фризом. Широкий фриз делает комнату зрительно ниже, чем она есть в действительности (рис. 51).

Рис. 51. Рекомендуемые размеры фриза в зависимости от высоты помещения (размеры даны в мм)

Гобелен иногда огрунтовывают и покрывают известковым раствором, а фризы окрашивают масляной краской или облицовывают декоративной плиткой.

На поверхность стены краску можно наносить разбрызгиванием в виде точек или крапа. Делается это следующим образом: в правую руку берется большая маховая кисть или кисть-ручник.

Перед поверхностью стены располагают на определенном расстоянии палку и ударяют по ней кистью таким образом, чтобы брызги от удара попадали точно на стену (рис. 52).

Рис. 52. Способы декоративного нанесения краски

При окрашивании стены этим способом наиболее красиво выглядит окраска двумя или несколькими различными цветами, хаотично разбрызганными по всей поверхности.

Чтобы обеспечить необходимое качество работы, чаще всего требуется выполнять окраску в два слоя. При этом второй слой нужно наносить на первый, не дожидаясь, пока тот высохнет. В тех случаях, когда окраску производят в один слой, краску допускается наносить на поверхность кистью–макловицей.

Очень часто стены кухонь или ванных оформляют рисунками, которые наносят с помощью трафаретов или специальных валиков с рифленой декоративной поверхностью.

Для придания поверхности характерной матовой фактуры производится торцовка с помощью специальной торцовочной щетки. Данную операцию, как вы понимаете, имеет смысл проводить только по свежеокрашенной поверхности.

Матовый оттенок также можно получить, если приготовить краску с некоторыми специальными добавками. Такой состав можно получить из масляной краски. Для этого в нее добавляется до 0,5% хозяйственного мыла в виде мыльного раствора и до 10% cпециального растворителя.

Для приготовления мыльного раствора сначала нарезают стружкой мыло и растворяют его в горячей воде. После этого в полученный раствор добавляют требуемое количество уайт–спирита и смешивают с масляной краской.

Следует заметить, что поверхности, окрашенные такой краской, не отличаются особой прочностью, а потому их нельзя мыть водой. Пыль и грязь с них удаляется пылесосом или с помощью сухой ветошью.

При окраске поверхностей механическим способом с помощью распыления окрашивание их происходит равномерно, а значит, необходимость выравнивания такой поверхности торцеванием или флейцеванием практически отпадает.

Значительные трудности возникают при окрашивании поверхностей стены на границе с карнизом или при необходимости нанесения нескольких цветов. В этом случае мы рекомендуем вам воспользоваться специальной линейкой, которая будет выполнять также роль своеобразного щитка, препятствующего растеканию краски на ранее окрашенную поверхность.

При окраске стен клеевыми красками важным условием будет являться отсутствие в комнате сквозняков, иначе существует опасность неравномерного высыхания красочного слоя.

Цветная клеевая побелка:

– 1 кг просеянного мела;

– 40 г синьки;

– 0,5 л воды;

– 60 г плиточного клея.

Всю массу разбавляют водой до образования сметанообразной жидкости, которая должна легко стекать с кисти. Во время работы ее размешивают, не давая оседать мелу. Стену предварительно смачивают водой, намокшую краску удаляют шпателем. После просушки замазывают все щели и трещины, затем стены грунтуют для начала в вертикальном, а затем и в горизонтальном направлении.

Краску для стен приготовляют так же, как побелку, только количество клея следует увеличить вдвое. Если краска у вас получилась слишком темной, то в нее следует добавить немного мела, светлую же краску затемняют путем добавления в нее соответствующих цветных пигментов.

Для облицовки стен используют керамическую, цементную, ксилолитовую, стеклянную, мозаичную и полистирольную плитку. Довольно часто даже плитка самых дорогостоящих импортных марок имеет дефекты: различную окраску, наплывы глазури, засорение и т. п. Чтобы не столкнуться с этим фактом уже в ходе работы, вам стоит сначала рассортировать плитку по стопкам (рис. 53).

Рис. 53. Шаблон?крестовина для сортировки плитки

Материал

Человеку, делающему ремонт в своей квартире, необходимо знать различные виды плиток.

Кафель (керамическая глазурованная плитка) – материал, проверенный временем, отлично зарекомендовавший себя в качестве покрытия стен в помещениях с повышенной влажностью.

Плитки крепятся цементным раствором или с помощью клеев и мастик, изготовленных на основе каучука и резины. Последние эластичнее и проще в работе, но быстрее приходят в негодность и боятся повышенной температуры – пагубное воздействие на них может оказать соседство с сушилкой в ванной комнате или стояком горячей воды.

Стеклянная плитка отличается повышенной прочностью и водонепроницаемостью. Она бывает матовая или блестящая, толщиной до 8–10 мм. С ней легче работать, чем с керамической.

Плитка хорошо режется и поддается сверлению (под сверло нужно закапывать скипидар или керосин). Для обеспечения полной водонепроницаемости ее крепят на полимерцементных растворах, но для плитки большого размера (30 х 15 см) лучше использовать пластический клей – он позволяет стеклу расширяться при нагревании.

ПВХ–плитка не боится влаги, почти не подвержена воздействию различных химических соединений. Выпускается размерами 15 х 15, 20 х 20 и 30 х 30 см и толщиной 1–2 мм, самых разных цветов и рисунков.

Полистирольная плитка предназначена для облицовки внутренних стен и перегородок.

Невосприимчива к воздействию дезинфицирующих и очищающих веществ. При этом нетеплостойка, быстро стареет, имеет малую огнестойкость и боится органических растворителей.

Полистирольная и ПВХ–плитка крепятся одинаково. На обратной стороне они имеют бортик, или порожек по всему периметру, а также дополнительное рифление.

Клеящие растворы

Цементный раствор по–прежнему остается самым универсальным и надежным материалом для закрепления плитки любых видов на любых поверхностях. Его готовят из 1 части цемента и 4 частей песка.

Мастики и клеи по сравнению с цементным раствором требует гораздо меньших затрат труда и времени. Однако они пригодны только для работы с ровными поверхностями. Промышленность выпускает немало готовых составов для приклеивания плитки: мастики ПСБ и «Гумилакс», «Клей-71», «Клей-герметик», «Бустилат», «ПВА», «Стилит». В продаже имеется также немало импортных составов. Все они предназначены для приклеивания плитки на оштукатуренные бетонные, кирпичные и деревянные поверхности, а также на стены, покрытые масляной краской.

Можно приготовить мастику самостоятельно. Для этого нужно взять на 1 объемную часть сухого казеинового клея 3–4 части цемента и приготовить жидкий клей. Затем добавить небольшое количество цемента, тщательно перемешать, разбивая комки, и процедить через частое сито. Мастика сохраняет свои рабочие качества в течение двух дней после ее приготовления.

А вот еще один рецепт. Для приготовления казеиновой мастики берут 1 весовую часть казеинового порошка, 2 части извести–пушонки, 2 части воды и 0,1 части антисептика (фтористый натрий).

Если поверхность стен достаточно ровная, приклеивать плитки можно на густотертых масляных красках (лучше белилах). Для этого краска наносится ровным слоем толщиной до 2 мм на стену или на плитку.

Инструменты

Для плиточных работ вам потребуются следующие инструменты:

– штукатурная лопатка;

– линейка или шаблон (крестовина из реек с нанесенными на них миллиметровыми делениями);

– зубило и молоток (для рубки керамических плиток), стеклорез (для резки глазурованных плиток);

– точильный камень (для обработки острых краев);

– правило (узкая деревянная доска для контроля за уровнем укладки);

– уровень, весок, шпатель.

Подготовка поверхности

Если стены имеют неровности, бугорки и впадины, их лучше облицовывать плиткой на цементном растворе. Если же вы имеете дело с деревянной стеной, она потребует значительной предварительной подготовки. Стену оклеивают рубероидом, на котором укрепляют металлическую сетку с ячейками размером от 1 х 1 мм до 30 х 30 см. При этом она должна отстоять от стены на 1–1,5 см. Затем стену покрывают цементным раствором (грунтом) и тщательно выравнивают. Для того чтобы обеспечить лучшее сцепление плитки со стеной, по сырому покрытию делают насечки, направленные в две противоположные стороны. В течение пяти последующих суток покрытие смачивают водой по 3 раза в день, после чего приступают к облицовочным работам.

Новые деревянные стены сразу облицовывать нельзя.

В этом случае необходимо подождать не менее года, пока не закончится осадка стен.

Облицовка

До начала работ плитки замачивают в воде на 8–10 ч, а затем раскладывают их на полу и сушат в течение 30–60 с. Благодаря этой процедуре плитки пропитываются влагой, что значительно увеличивает прочность их сцепления с цементом и мастикой.

На некоторых плитках после замачивания могут выступить пятна под эмалевым слоем. Чтобы не рисковать всеми плитками, можно на пробу погрузить в воду одну плитку на 2 ч. Затем просушить ее и закрепить на цементный раствор. Если через несколько дней ее покрытие не изменится, можно смело замачивать всю партию. Если же пятна на ней все–таки появились, остальные плитки достаточно будет только протереть от пыли, а непосредственно перед «посадкой» на раствор протереть тыльную сторону влажной тряпкой.

Облицовка на цементном растворе

Перед тем как приступить к облицовке стен на цементном растворе, их провешивают при помощи отвеса или

отвесной рейки. Затем на облицовочной поверхности закрепляют гипсовым раствором контрольные плитки, определяющие уровень будущей облицовки (так называемые маяки или метки). Если поверхность небольшая, достаточно будет четырех маяков, расположенных по одной в верхних и нижних углах поверхности. Сначала кладут одну, затем, определяя правильность плоскости с помощью правила (ровной рейки) и уровня, вторую (по горизонтали). Точно также подгоняют третий и четвертый маяки. При этом учитывается толщина раствора всей будущей облицовки – 10–15 мм. Если поверхность имеет большую площадь, маяки располагают не реже, чем через 50 см друг от друга.

Затем по краям стены надо поставить рейки–отвесы (деревянный брусок сечением примерно 40 х 40 мм и длиной 2 м). Эти рейки нужны для прикрепления к ним направляющего горизонтального шнура; под шнур устанавливают плитки. По окончании облицовки всей поверхности рейки следует снять и их место заполнить плитками на растворе.

Количество раствора должно быть достаточным для заполнения всего пространства между плитками и облицовываемой поверхностью. Чтобы ширина швов была по всей облицовке одинаковой, рекомендуется в качестве шаблона применять клинья, имеющие толщину, соответствующую толщине шва (их вытаскивают после затвердения раствора). В тех случаях, когда облицовку делают до настила чистых полов, под первый ряд плиток надо уложить деревянную рейку (на уровне будущего чистого пола).

Раствор кладут на тыльную сторону плитки в виде усеченной пирамиды и прижимают ее к стенке. Необходимо следить, чтобы при посадке плитки и осаживании раствор равномерно заполнил пространство под всей плиткой. Излишки раствора, выжатые по краям плитки, срезают мастерком подносят плитку в горизонтальном положении к стене и прикладывают к ранее установленной плитке тем углом, откуда был предварительно срезан раствор (рис. 54).

Рис. 54. Укладка раствора на тыльной стороне плитки

Быстро и осторожно придают плитке вертикальное положение. После чего прижимают к поверхности и осаживают.

Швы между плитками должны быть от 0,5 до 3 мм.

Толщина раствора не должна превышать 15 мм, в противном случае при осаживании из него выделяется вода, остается между прослойкой раствора и плиткой, уменьшая их сцепление.

Также не рекомендуется укладывать плитку и раствор, слой которого тоньше 7 мм, так как основание и сама плитка быстро отсасывают из него воду, делая раствор почти сухим. Именно по этой причине всегда следует смачивать каждую плитку перед тем, как наклеить ее к стене.

После того как раствор затвердеет, и плитка будет держаться достаточно прочно, нужно расчистить горизонтальные и вертикальные швы и заполнить их цементным раствором, приготовленным из 1 части цемента и 1 части песка. Цемент лучше применять белый, но можно использовать цементное или гипсовое тесто. Обычный серый цемент разбеливают мелом или известковой мукой.

Швы заполняют с помощью терки или фигурного шпателя, который необходимо обтянуть тонкой пористой резиной (рис. 55). Излишки раствора снова убирают, протирая мокрой салфеткой.

Рис. 55. Фигурный шпатель

Облицовка на клеящих мастиках

Точно так же производится облицовка на клеящих мастиках – горизонтальными рядами под шнур, натягиваемый по рейкам. Прежде всего необходимо проверить ровность поверхности стен (отклонение от отвеса не должно превышать 1,5 мм). Поверхность должна быть очищена от грязи и жировых пятен. Облицовку начинают с установки нижнего ряда. Если пол недостаточно ровный, под этот ряд надо подложить тонкую деревянную рейку, чтобы он был строго горизонтален.

Стену сначала грунтуют слоем мастики толщиной 1–2 мм, затем протирают влажной кистью или ветошью плитку; разравнивают на ее тыльной стороне слой мастики толщиной 1–2 мм и плотно прижимают к загрунтованной поверхности, постукивая по плитке бруском для осаживания. Чтобы плитка не сползала вниз, ее первый ряд с нижней стороны подклинивают.

Если вы решили оставлять между плитками швы, при укладке на их место вставляют прокладки например маленькие клинья одинаковой толщины. После схватывания мастики прокладки вынимают, а швы обрабатывают так же, как при облицовке на цементном растворе.

Обрезание плитки

В процессе облицовки вам не раз придется прибегать

к обрезанию плитки – целое число плиток почти никогда не встает в один ряд по ширине стены. Сначала отмечают на плитке карандашом линию разреза. Потом, с сильным нажимом, проводят по ней стеклорезом. Надрезанную плитку берут обеими руками и коротким движением раскалывают о край стола. Если же вы отрезаете узкую полоску, ее можно обломать по линии надреза плоскогубцами или специальным приспособлением (рис. 56).

Рис. 56. Приспособление для отламывания плиток

Несколько труднее резать керамическую плитку. Ее приходится рубить при помощи зубила и молотка по намеченной линии, которую проводят на лицевой стороне. Удары наносят так, чтобы вдоль линии получалась выемка глубиной 1–2 мм. Для того чтобы плитка не разбилась, под нее кладут кусок толстой ткани например драпа или фетра. Надрубленную плитку кладут лицом вниз и наносят удар молотком по центру, после чего она раскалывается по намеченной линии. Оставшиеся неровные края стачивают точильным бруском.

Прорубание отверстий

Оно делается следующим образом: плитку раскалывают на две части и в каждой из половинок выбирают клещами нужный радиус отверстия, после чего плитку ставят на место. Образовавшиеся щели замазывают рабочим раствором или шпатлевкой.

Расположение плиток на стене

Расположение плиток может быть таким: по диагонали, вразбежку, шов в шов. Первый способ наиболее трудоемкий и кропотливый – придется обрезать все плитки, прилегающие к обоим углам стены, а также те, что занимают верхний и нижний ряды. К тому же выравнивание на цементом растворе плиток, расположенных по диагонали, требует особой тщательности и занимает немало времени, по сравнению с другими способами. Способ размещения плиток вразбежку гораздо проще – в этом случае обрезать придется лишь прилегающие к углам стены плитки.

Расположение шов в шов может быть симметричным и несимметричным. В первом случае кладут одну плитку в центре нижнего ряда, и от нее уже ведут облицовку влево и вправо. Как и в варианте вразбежку, обрезать здесь придется только плитки, прилегающие к углам.

При несимметричном варианте расположения первую плитку укладывают в нижнем углу и от нее по горизонтали ведут ряд до противоположного угла. В этом случае обрезаются только плитки, прилегающие к одному углу. Это наиболее простой способ, к тому же дающий наименьшее количество отходов, его можно рекомендовать начинающему облицовщику.