Окна каждого дома – это важная часть как внешнего вида здания, так и интерьера. В наше время окна должны быть не только эстетически привлекательными, но и практичными. Именно поэтому старые деревянные окна вытесняются новыми пластиковыми. Однако не у каждого есть возможность приобрести окна, изготовленные по современной технологии, поэтому большинство предпочитает традиционные деревянные блоки.

В любом помещении окна служат для проветривания, так как в старых многоэтажных домах не предусмотрена вентиляция квартир. Если устанавливаются неоткрываемые окна, следует заранее позаботиться о способах проветривания помещения.

В этой главе мы не будем затрагивать такие глобальные темы, как изготовление и установка оконных рам – во–первых, наша книга адресована начинающему мастеру, а во–вторых, такие радикальные действия не слишком часто встречаются в быту.

Рассмотрим наиболее распространенные действия, касающиеся ремонта окон. Это – резание стекол, их установка и способы уплотнения рам, а также окраска оконных рам и подоконников.

Резание стекла

Техника резания стекла несложна, однако требует предельной аккуратности. Стекло кладут на абсолютно гладкую поверхность (например, пластиковую столешницу кухонного стола). Стеклорез нужно держать так, чтобы указательный палец находился сверху, а сам инструмент занимал положение, близкое к вертикальному (рис. 57).

Рис. 57. Направление движения алмазного стеклореза по стеклу

Стеклорезом работают по линейке или по ровной рейке. Вместо рейки можно также использовать изоляционную ленту (рис. 58).

Резать начинают с дальнего края полотна. Стеклорезом проводят по поверхности на себя только один раз, равномерно нажимая на стекло. При этом стекло должно издавать слабый потрескивающий звук.

Если стеклорез острый, но все же не дает надреза при нормальном давлении, его надо смочить в керосине.

При правильной работе хорошим стеклорезом на стекле должна остаться тонкая бесцветная черта. Если же она выглядит грубой царапиной белого цвета, значит ваше движение было неправильным или же вы пользуетесь тупым стеклорезом. Затупившийся роликовый стеклорез можно наточить на мелкозернистом наждачном круге.

Если надрез не получился с первого раза, не отчаивайтесь – переверните стекло и повторите надрез с другой стороны.

Прежде чем отломить стекло, подложите под него в конце надреза спички. Для того чтобы сделанный надрез превратился в ровный отлом, по нему осторожно постукивают снизу молоточком, а затем отламывают. Небольшие кусочки отламывают с помощью специальных боковых вырезов, имеющихся на стеклорезе, или с помощью плоскогубцев.

Если у вас под рукой не оказалось стеклореза, можно прибегнуть к несколько сложному, но столь же эффективному способу – разрезать стекло электрическим паяльником. Для этого на стекле в начале предполагаемого разреза нужно сделать треугольным надфилем насечку, затем в нескольких миллиметрах от нее по линии будущего разреза нагревать стекло жалом паяльника до тех пор, пока от риски до места нагрева не появится трещина. Так, постепенно передвигая паяльник, необходимо пройти вдоль всей линии. Для ускорения процесса можно время от времени охлаждать стекло влажной салфеткой.

Сверление стекла

Небольшие отверстия в стекле высверливают обычным сверлом, которое предварительно накаляют. Кончик сверла накаляют добела, а затем быстро вдавливают его в сургуч и держат до тех пор, пока сургуч не перестанет плавиться. При сверлении кончик сверла обильно смачивают скипидаром. Небольшие стеклянные предметы можно сверлить в воде.

Отверстие в стекле можно просверлить с помощью медной проволоки. Для этого надо приготовить пасту, состоящую из крупного наждака, камфары и скипидара. 1 часть камфары в порошке растворяют в 2 частях скипидара и смешивают с 4 частями крупного наждака. Полученную пасту наносят на то место, где необходимо просверлить отверстие. Кусочек медной проволоки зажимают в патрон дрели. Сверлить стекло удобно через фанеру (кондуктор), имеющую направляющие отверстия. Стекло должно лежать на твердой и ровной поверхности.

Для сверления отверстий диаметром более 4 мм в толстом стекле применяют медную трубку, зажатую в патроне сверлильного станка (рис. 59).

Рис. 59. Сверление стекла с помощью медной трубки: 1 – медная трубка; 2 – пластилин; 3 – корундовый порошок; 4 – стекло

Диаметр трубки должен быть чуть меньше диаметра выбранного отверстия. Очень важно, чтобы торец трубки был строго перпендикулярен ее оси – этого легко добиться, проторцевав трубку на токарном станке.

На стекле вокруг намеченного отверстия делают из пластилина или замазки ограждение в виде кольца с внутренним диаметром 40–50 мм и высотой 8–10 мм. Внутрь кольца насыпают корундовый порошок (его легко приготовить, измельчив кусок негодного наждачного круга). Порошок заливают небольшим количеством воды, чтобы получилась жидкая кашица.

Отверстие в стекле можно сделать с помощью расплавленного припоя. На поверхность стекла, предварительно тщательно обезжиренную ацетоном, бензином или спиртом, насыпают небольшую горку слегка увлажненного речного песка. Остро заточенной палочкой делают в нем коническое углубление и очищают от песка площадку, равную будущему отверстию.

В полученную песочную форму заливают расплавленный припой с температурой 250–300 °С (рис. 60). После остывания припоя песок удаляют, а конус припоя вынимают вместе с прилипшим к нему стеклянным кружком.

Рис. 60. Изготовление отверстия в стекле с помощью расплавленного припоя

Вырезание круглых отверстий большого диаметра

Чтобы вырезать в стекле большое круглое отверстие, необходимо вначале высверлить в центре маленькое отверстие, затем укрепить в нем один конец проволоки, а к другому ее концу прикрепить стеклорез или алмаз и прорезать им окружность (рис. 61).

Рис. 61. Вырезание отверстия в стекле

Затем стеклорезом или алмазом проводят по линейке несколько радиусов от отверстия к линии окружности. После этого берут стекло в руки и с обратной стороны тихо ударяют деревянной рукояткой молотка. Вырезанные части стекла должны вывалиться. Выбивать вырезанные части стекла желательно в воде. Это уменьшает вероятность повреждения обрабатываемого стекла.

После разреза или, точнее, после перелома как плоского, так и цилиндрического стекла края вдоль линии излома могут оказаться неровными, с выступами, зазубринами и острыми кромками. В этом случае край стекла необходимо выровнять. Чтобы грубо подровнять неровные края после обрезки, применяют плоскогубцы, которыми не отламывают торчащие кусочки стекла, а, осторожно нажимая на край стекла самыми концами плоских губ инструмента, постепенно и понемногу крошат или раздавливают края стекла.

Следующей стадией отделки краев стекла является опиливание напильником или на точильном бруске. Для толстого стекла лучше взять личной напильник, для тонкого – бархатный. При работе напильники надо смачивать водой, керосином, скипидаром, лучше всего 10%-ным раствором камфары в чистом скипидаре. Из точильных брусков можно применять наждачные и карборундовые, причем последние смачивать не нужно. При работе нельзя сильно надавливать на стекло; опиливать стекло надо не поперек, а вдоль его края. Чем тоньше стекло, тем осторожнее нужно работать. Для получения прямолинейного края стекло перемещают назад и вперед по поверхности бруска.

Необходимо иметь в виду, что напильник и брусочки сильно портятся при такой работе: напильник тупится, на брусочках образуются царапины. Поэтому для обработки стекла целесообразно использовать старые напильники и старые наждачные бруски. Обрабатывая края стекла, необходимо надевать хлопчатобумажные перчатки.

Остекление рамы

Вставляя стекло в раму, оставьте между ней и стеклом со всех сторон зазор шириной около 2 мм: тесно вставленное стекло в результате усадки или изменения температуры может треснуть.

Стекло закрепляется с помощью штапика, прибитого по периметру тонкими гвоздями. Другой вариант крепления – на гвоздях или проволочных шпильках, забитых в раму, параллельно стеклу и прижимающих его. Гвозди и шпильки забивают легкими ударами скользящей по стеклу стамески или маленького молотка – тяжелый молоток здесь не подойдет. Для того чтобы на стекле не оставались царапины от скользящих ударов, можно применить плоскогубцы, обмотав их губки изолентой.

При таком способе крепления для надежности и заделки щелей необходимо нанести слой замазки в месте стыка стекла с рамой.

Замазку аккуратно наносят стамеской или шпателем. После того как она высохнет, покройте всю раму окна с внешней стороны водоустойчивым лаком.

Время от времени необходимо проверять замазку и там, где она треснула, удалять ее ножом с тупым концом, нанося на это место свежую.

Если у вас нет готовой замазки, можно изготовить ее самоcтоятельно.

Оконная замазка

В первую очередь вам следует запастись исходным

сырьем: абсолютно сухим мелом, просеянным сквозь частое сито, и натуральной олифой. Еще вам понадобятся сухие свинцовые белила и сухой железный сурик. Мы приводим простые рецепты нескольких типов, рассчитанные на получение 10 кг замазки.

Замазка меловая:

– олифа – 2,2 кг;

– мел – 8,1 кг.

Белильная:

– олифа – 1,8 кг;

– белила свинцовые сухие – 2,5 кг;

– мел – 6,0 кг.

Суриковая:

– олифа – 1,4 кг;

– сурик железный сухой – 1,8 кг;

– мел – 7,1 кг.

Приготовление замазки производится следующим образом. На кусок фанеры средних размеров или противень насыпается нужное вам количество мела в соответствии с рецептом. В середине горки делается небольшое углубление (воронка), в которое наливается теплая олифа, и все перемешивается веселкой или шпателем до получения густой консистенции.

Приготовленный состав пока что абсолютно непригоден к применению, так как пристает к пальцам работающего. Для того чтобы он перестал липнуть, его некоторое время следует раскатывать и месить, как тесто, но масса при этом должна всегда оставаться однородной, не имея прослоек мела или олифы.

Качественно приготовленная замазка должна обладать следующими обязательными свойствами:

– иметь высокую пластичность. Валик, скатанный из хорошей замазки, должен хорошо растягиваться и не рваться;

– замазка должна быть мягкой и обладать способностью прилипать к различным материалам: дереву, стеклу, металлу, бетону;

– не отрываться от фальцев при намазывании, иначе плохо приготовленная замазка после высыхания будет растрескиваться и выпадать.

Уплотнение окон

Окна не только обеспечивают доступ света и воздуха в помещение, но и помогают сохранять в нем тепло, защищают от проникновения пыли, а также выполняют звукоизолирующую функцию.

Главный недостаток окон, которые неплотно закрываются – проникновение пыли в жилище. Чтобы устранить этот недостаток, щели между окнами и оконными рамами следует уплотнять поролоновыми полосами. Их можно купить в готовом виде, а можно нарезать самому из старого поролона. Полосы толщиной 3–4 мм и больше очень хорошо уплотняют мелкие щели. Их нужно наклеить по периметру рамы, кроме той стороны, где находятся петли. Для более прочного приклеивания поролоновых полос раму следует слегка обработать шкуркой для создания шероховатости. Для приклеивания очень хорошо подойдет клей ПВА, «Момент», главное – соблюдать инструкции, написанные на его упаковке.

Окна лучше всего уплотнять сначала с внешней, а потом с внутренней стороны, где они не подвергаются воздействию влаги – дождя и снега. При ремонте и окраске окон поролоновые полосы необходимо снять, а клей удалить бензином или другим растворителем.

Если поролоновых полос у вас нет, можно обойтись толстой бумагой, нарезанной на полосы.

Эффективным и доступным средством против проникновения шума и пыли в квартиру, а также для сохранения тепла являются специальные металлические полосы из нержавеющего металла (нащельники) – эластичные и весьма прочные. Нащельники прикрепляют к подвижным частям специальными кадмированными гвоздиками. Их очень легко изготовить самому.

Сначала нарежьте полосы необходимой длины. При стыке двух полос наложите одну на другую так, чтобы перекрытие составляло 2–5 мм. Прикрепите полосы в нескольких местах к соответствующей поверхности так, чтобы они плотно прилегали к ней. Окантованная сторона полосы должна быть снизу, а узкий кант – на рубце или на 1–2 мм от него. Это является важным условием качественного уплотнения. Гвоздики необходимо прибивать через каждые 3–5 см. Затем разгладьте полосу с помощью плоского металлического бруска (можно использовать ручку столовой ложки). При движении вверх и вниз брусок должен располагаться под углом так, чтобы предохранить полосы от закручивания.

Раскройте обе створки окна и тщательно осмотрите места стыков стекол и рам. Если стекла неплотно примыкают к переплетам, щели необходимо замазать с обеих сторон мягкой тестообразной замазкой. Одновременно вы можете укрепить стекла, постукивая молотком по шляпкам гвоздей в штапиках, а выступившую после этого замазку убрать салфеткой.

Для того чтобы теплоизоляция окна была более надежной, необходимо извлечь стекла и вставить их снова на двойной замазке. Если под руками замазки не окажется, можно использовать масляную краску. Вынув стекла, покройте фальцы толстым слоем краски и, не дожидаясь ее высыхания, вставьте стекла на прежние места, после чего покрасьте штапики. Заполнив щели, краска будет препятствовать проникновению холода.

Если же у вас нет и краски, можно заполнить щели тщательно размятым пластилином, при этом следует помнить, что под воздействием тепла он плавится и пачкает окна.

Завершив эти действия, закройте наружные створки и заткните все щели в переплете ветошью, ватой или, на худой конец, туго свернутыми полосками из плотной бумаги. Удобнее всего это делать с помощью столового ножа с закругленным концом, тонкой отвертки или стальной линейки. Вата внутри щели должна быть хорошо спрессована, но при этом не выступать над поверхностью рамы. После этого щели заклеивают полосками бумаги.

В качестве клеящего вещества можно использовать простое мыло, мучной или крахмальный клейстер, кефир или молоко (в них предварительно растворяют сахар – 2 чайные ложки на 200 г). Клеящий состав наносят на бумагу до тех пор, пока она не пропитается, и, приложив ее к раме, разглаживают. Весной бумажные полоски можно легко снять, предварительно размочив их мокрой ветошью.

Таким же образом утепляют и внутреннюю раму. Для усиления теплоизолирующего эффекта можно положить между рамами слой ваты высотой 5–10 см.

Можно также посоветовать домашнему умельцу изготовить спаренное стекло с воздушной прослойкой – оно не только уменьшит потери тепла и ослабит уличный шум, но и не будет замерзать в морозы (рис. 62).

Рис. 62. Изготовление спаренного стекла

Изготавливается оно следующим образом. На стекло, плашмя лежащее на плоскости, по периметру накладывают четыре узкие картонные полосы, покрытые масляной краской с обеих сторон. Затем, на них кладут второе стекло точно такого же размера, как и первое, сильно прижимая его по краям. После высыхания краски стекла окажутся приклеенными друг к другу, а внутри них образуется загерметизированное пространство, которое и послужит дополнительным изолирующим слоем.

Полученное двойное стекло укрепляется в раме обычным способом. Однако для улучшения звукоизоляции можно поставить его на резиновых прокладках

Завершая оконную тему, приведем весьма остроумный способ временного ремонта лопнувшего стекла (рис. 63).

Рис. 63. Ремонт лопнувшего стекла с помощью пуговицы

Если вам по каким-то причинам не удается сразу заменить лопнувшее стекло, а оно грозит выпасть, можно закрепить оба его фрагмента с помощью отрезков тонкой проволоки и маленьких пуговиц.

Согните проволоку на манер шпильки, затем проденьте ее концы в отверстия пуговицы и пропустите их сквозь щель разбитого стекла. При этом сторона пуговицы с кольцевыми выступами должна прилегать к стеклу. По другую сторону стекла наденьте таким же образом на концы проволоки вторую пуговицу и закрутите их. Ширина щелей стекла сократится до минимума, и оно прослужит вам достаточно долго.

Cпособы окраски зависят от типа окна, времени его эксплуатации и краски, ранее нанесенной на поверхность.

Подготовка поверхности

С поверхности деревянных окон удаляют скребком отслаивающуюся краску, а оставшееся на рамах покрытие шлифуют до матового состояния. Рамы грунтуют и при необходимости шпатлюют алкидной или масляной шпатлевкой, зашпатлеванные участки также грунтуют.

Окрашенные на заводе полиуретановыми или каталитными красками оконные рамы протирают мыльной водой и тщательно шлифуют наждачной бумагой, полностью удаляя отслоившуюся краску, затем грунтуют рамы.

Если краска на окнах очень давно не обновлялась, ее обжигают с помощью пропановых баллонов для походных печей (к ним продают насадку, трубку с вентилем, которая крепится на баллон). Для этого открывают вентиль, подносят горящую спичку, пламя регулируют тем же вентилем, при этом баллон держат вертикально насадкой вниз (то есть в перевернутом состоянии), затем нагретую краску удаляют шпателем (рис. 64).

Рис. 64. Работа шпателем

Поверхность после обжига шлифуют крупной наждачной бумагой, зашпатлевывают все щели в рамах с помощью резинового шпателя, затем разравнивают поверхность (можно шлифовальной машинкой, если она имеется в доме).

При желании можно снять краску с помощью специального теплового пистолета, который размягчит ее потоком теплого воздуха. Тепловые пистолеты, выпускаемые в последнее время, подходят для самых разных видов работ. В комплекте с ними продаются специальные насадки для разных типов поверхностей, и даже есть насадка, которая предотвратит нагревание стекла при обработке оконных рам.

При шпатлевании обычно используют шпатлевку для наружных работ, также при нанесении ее на рамы, чтобы избежать шлифовки, чуть подсохшую шпатлевку размывают хорошо смоченной кистью-флейцем. Это самый оптимальный вариант, останутся только разводы от кисти, но они гораздо легче шлифуются, чем забившаяся в углы шпатлевка.

Если предстоит окрашивать новые окна, острые края поверхности закругляют наждачной бумагой и очищают ее от пыли. После этого обрабатывают оконную раму пропиточным средством для дерева, чтобы защитить деревянную поверхность от влаги, посинения, грибков, а также загрунтовывают шляпки гвоздей и другие ржавеющие металлические части грунтовочной краской по металлу. Металлические части при обработке полупрозрачными деревозащитными средствами не грунтуют.

Затем удаляют смолу с мест выхода сучков и обрабатывают их специальным лаком, чтобы избежать выделения смолы сквозь отделочную краску. При обработке полупрозрачными деревозащитными средствами места выхода сучков специальным лаком не обрабатывают.

С поверхности окон, ранее покрашенных масляной краской, удаляют отслаивающуюся, потрескавшуюся краску стальной щеткой и скребком (если старая краска в плохом состоянии, ее нужно полностью удалить и зачистить поверхность до твердого, чистого дерева с помощью шкурки), моют поверхность средством для очистки (если она поражена плесенью) и обрабатывают ее средством против плесени, следуя инструкции по применению. Затем ополаскивают поверхность водой и дают высохнуть. Оставшуюся на поверхности краску отшлифовывают до матового состояния и удаляют шлифовальную пыль, обрабатывают очищенную поверхность пропиточным средством и загрунтовывают шляпки гвоздей и другие, остающиеся под краской оголенные металлические части грунтовочной краской по металлу.

С поверхности окон, ранее покрытых алкидным лаком, удаляют отслаивающуюся, потрескавшуюся краску скребком. Затем моют поверхность средством для очистки, ополаскивают водой и дают высохнуть. Если на поверхности осталась краска, ее отшлифовывают до матового состояния и удаляют шлифовальную пыль, затем покрывают грунтовочной краской, зашпатлеванные места отшлифовывают наждачной бумагой.

С поверхности окон, ранее окрашенных полупрозрачным деревозащитным средством на основе расворителя, удаляют отслаивающееся деревозащитное средство скребком, глянцевые поверхности отшлифовывают наждачной бумагой до матового состояния и обрабатывают очищенную поверхность пропиточным средством. Затем удаляют с остающихся под краской металлических деталей ржавчину и загрунтовывают их грунтовочной краской по металлу.

После удаления старого покрытия деревянная поверхность должна быть ровной по цвету (без пятен), если все же остались белесоватые пятна, так как полностью пропитку невозможно удалить из пористой поверхности дерева, то красивое, декоративное покрытие можно получить только после покраски окон укрывными эмалями.

Процесс окрашивания

Оконная рама должна выдерживать эксплуатацию в сложных условиях, поскольку, с одной стороны, на нее оказывают влияние температура воздуха, перепады влажности, ультрафиолетовое излучение, дождь, снег и ветер снаружи, а c другой стороны, на поверхность окна воздействуют теплый, сухой воздух и конденсация влаги изнутри помещения. Поэтому очень важно при покраске окна использовать правильные приемы работы и хорошую краску. Краска для окон должна быть влагостойкой и достаточно эластичной, чтобы противостоять процессам разбухания и усадки дерева.

Больше всего проблем создает влага, проникающая в основу и вызывающая повреждения деревянной конструкции и распространение грибков плесени и гнили. Сломанные закрывающие механизмы, неплотно прилегающие водосливы, расшатанные детали крепления – дефекты, которые нужно устранить до начала покрасочных работ.

Тон краски подбирают в зависимости от того, на какой стороне находится окно – на солнечной или теневой. В первом случае применяют краски светлых тонов для того, чтобы отражались солнечные лучи, что предотвращает преждевременное рассыхание рамы. Во втором случае, – соответственно, краски темных тонов.

Если окно расположено в помещении с высокой влажностью воздуха, его окрашивают с внутренней стороны только после того, как нанесена краска с наружной стороны. В противном случае влага, находящаяся в древесине, не сможет испариться и дерево под слоем краски начнет гнить.

Окрашивая деревянные окна, нужно позаботиться о том, чтобы стекла оставались чистыми. Для этого используют малярную ленту, специальный предохранительный щиток или заранее наносят на поверхность стекла мыльную пену и дают ей высохнуть. Традиционный способ защиты стекла газетной бумагой неэффективен, так как краска или лак затекают за края бумаги в процессе работы.

Но есть способ покраски, который позволяет избежать этих хлопот. Этим способом пользуются при окрашивании окон и остекленных дверей маляры-профессионалы. Для этого понадобится полоса жести длиной приблизительно 30 см и шириной не более 10 см. Один длинный край у этой полосы должен быть абсолютно ровным. Можно, конечно использовать и полосу другого металла, чтобы она была совершенно плоской и вплотную прилегала и к стеклу, и к раме.

Полоску берут в левую руку, приставляют к переплету окна, правой окрашивают поверхность. У маляров к этому куску жести еще приделана ручка, чтобы его было удобно держать. Краска попадает и на кусок жести, поэтому когда появляется риск запачкать собравшейся краской стекло, жесть очищают от налипшей краски с помощью шпателя.

По мере необходимости полоса при окрашивании передвигается – влево, вправо, вниз или вверх. Приподнимать это защитное приспособление ни в коем случае нельзя, иначе между ним и окрашиваемой поверхностью образуется щель, и краска попадет на стекло. Если куска металла нет под рукой, можно воспользоваться для предохранения стекол от краски обыкновенной линейкой.

Для лучшей сохранности деревянных окон их необходимо окрашивать хотя бы раз в год. Особенно тщательно деревянные конструкции красят с наружной стороны. В условиях мягкого климата применяют масляную краску, если окно сделано из древесины, нестойкой к внешним воздействиям, для ее защиты используют лаки. Для покраски старого окна обычно применяют глянцевую атмосферостойкую эмаль, пригодную как для наружных, так и для внутренних работ. Оконные переплеты красят обычно ручником, в углах – филеночной кистью.

Новую оконную раму следует окрасить как можно быстрее после установки, лучше даже – до этого. При этом все торцы, углы, края, даже труднодоступные, следует тщательно прокрасить. Особое внимание следует уделить покраске торцов, так как поперечный разрез деревянной поверхности легко впитывает влагу и поэтому является самым восприимчивым к внешним воздействиям.

Сначала наносят на наружную поверхность окна алкидно-масляную или водно-дисперсионную защитную краску. Затем окно красят изнутри водно-дисперсионной краской или неразбавленной мебельной краской.

Для покраски оконных переплетов пользуются ручником. Затем в углах и труднодоступных местах используют филеночную кисть. Краем кисти осторожно красят оконные переплеты около стены.

Если не получается покрасить ровно по краю, покрашенную стену после высыхания маскируют клейкой лентой. Затем красят грани переплетов. Краску наносят широкими ровными мазками. Сначала ведут растушевку в одном, затем в другом направлении. Такой порядок следует сохранять до окончания всей работы (рис. 65).

Рис. 65. Окраска поверхности: а – по горизонтали; б – по вертикали

Для качественного окрашивания краску растушевывают в следующем порядке: при покраске поверхности за 1 раз – вдоль волокон дерева (по направлению к окну), при этом переплеты красят по длине брусков. При окрашивании в 2 приема первый слой растушевывают по дереву поперек волокон, а если поверхность тщательно зашпатлевана – поперек света, падающего из окна. При покраске нижнего края оконной рамы краску наносят и на стекло, на ширину 2 мм. При этом создается так называемый мост краски, предотвращающий проникновение стекающей по стеклу воды в оконную раму. Концы древесины покрывают краской в 2–3 слоя, во избежание проникновения влаги в конструкцию. Смолу, всплывшую на поверхность, удаляют скобелем.

Если покраске подлежат распашные окна, сначала красят наружные части, потом внутренние (рамы, оконные переплеты). Если красят раздвижные окна, краску сначала наносят на оконные рамы, затем на переплеты и подоконник. Наиболее подходящие кисти для этих видов работ – с косо срезанным ворсом длиной 2 или 2,5 дюйма.

Для окрашивания алюминиевых окон применяют алкидную систему окраски, то есть алкидную грунтовку и алкидную краску. Блестящие алюминиевые поверхности ошкуривают перед покраской.

Пластиковые окна окрашивают в различные цвета с помощью напыления, используя двухкомпонентные акриловые лаки.