Дверь самой простой конструкции представляет собой деревянную раму, обитую с двух сторон листами фанеры или плотного картона. Такие двери всегда устанавливались раньше в квартирах. Спустя год или два они деформировались и картонная обшивка отходила от каркаса.

Вы можете сконструировать и изготовить дверь сами, а можете приобрести ее или заказать у мастеров – главное, чтобы она была установлена именно в том месте, для которого предназначена. Поясняем: филенчатая декоративная дверь мало подходит в качестве парадной, стеклянная никак не устроит посетителя санузла, а металлическая дверь сейфового типа вряд ли украсит ваш дачный домик, если, конечно, в роли домика не выступает трехэтажный кирпичный особняк.

Если отнестись к выбору двери со всей возможной ответственностью, начинать надо с подбора ее по толщине относительно стены. Массивная и тяжелая сварная конструкция может быстро расшатать слабую гипсовую стену, и в один далеко не прекрасный момент вся дверная коробка войдет в перекос.

Установку стальных дверей производят квалифицированные мастера, поэтому мы не станем подробно останавливаться на этом процессе. Но довольно простые операции подгонки стандартных дверей и переплетов необходимо знать и уметь их выполнять.

Сначала следует определить, плотно ли входит в коробку дверь. Если ее приходится закрывать с усилием, необходимо пристрогать стороны двери на скос. В большинстве случаев этого достаточно, чтобы дверь, закрываясь, стала легко входить в коробку. Навеска большинства типов дверей производится на знакомых всем петлях – чугунных или железных. Чем массивнее и тяжелее петли, тем больше вероятность, что ваша новая дверь будет скрипеть, а также самопроизвольно открываться или закрываться.

Для ремонта дверей вам понадобятся: шурупы с острой резьбой и потайной головкой (рис. 66), наточенные стамеска и рубанок, гвозди и молоток.

Рис. 66. Шурупы различных видов: а – с острой резьбой; б – с тупой резьбой

От времени и неправильной эксплуатации часто расклеиваются и рассыхаются дверные коробки. Шурупы постепенно начнут выходить из гнезд, особенно если они завинчены в сырую древесину или имеют неправильную резьбу.

Довольно часто происходит оседание дверей из-за истирания петельных карт – это является результатом использования слабых петель, которые под влиянием чрезмерной для них массы двери постепенно изменяют свою форму. Створка начинает ходить с трудом, и во время ее движения вы будете слышать щелчки и скрежет, свидетельствующие о том, что дверь скоро осядет. Такую дверь приходится снимать и подбивать деформированные петли молотком, после чего между картами следует поставить прокладки в виде колечка из медной или латунной проволоки.

Шурупы с потайной головкой служат в основном для крепления петель, врезных замков и других функциональных и декоративных деталей. Резьба на шурупах, применяющихся в сборке и ремонте дверей, должна быть острой. Она надежно врезается в древесину, перерезает ее волокна, тем самым крепко фиксируя деталь. Но любая резьба окажется бесполезной, если вы завернете шуруп в торец деревянного бруса вдоль волокон.

Петли бывают различных размеров и модификаций – от миниатюрных мебельных петель до литых воротных, и состоят они из двух или более карт, внутри которых находится шарнир. Петли следует подбирать в соответствии с размерами двери и толщиной брусков. Прирезка петель осуществляется на толщину карты вдоль плоскости дверной коробки (рис. 67).

Рис. 67. Постановка петель на место (прирезка)

сырую погоду часто начинает разбухать древесина, из которой сделаны дверная коробка или сама дверь. В результате начинают выходить из гнезд крепежные шурупы. Их можно довернуть, а пристрожку двери проводить не следует, так как после высыхания дерева между ней и коробкой появится щель.

Плохо сидящие в своих гнездах шурупы следует заменить на такие же, но несколько более длинные. Вворачивать шурупы, диаметр которых больше, чем у предыдущих, нельзя, так как они могут непоправимо расколоть древесину.

В таком случае у вас останется только один выход: сделать между стеной и коробкой зазор в районе петель, где произошло расщепление дерева, и вставить туда кусок твердой доски. Петли приворачиваются к ней более длинными шурупами прямо сквозь дверную коробку. С этой целью лучше использовать березу, клен или дуб – они обладают высокой твердостью и крепко держат жало винта.

Один из распространенных дефектов старых наружных дверей (или плохо укрепленных новых) – расшатанная коробка. В этом случае ее необходимо укрепить.

Прежде всего нужно установить коробку так, чтобы соответствующие ее части выровнялись по вертикали и по горизонтали. Это делают с помощью клиньев, которые забивают между стеной и коробкой, временно закрепляя последнюю в проеме.

Затем с каждой боковой стороны коробку крепят в трех местах: в одном на уровне 1 м от пола, в остальных – на расстоянии 30–40 см от верха и низа коробки. Для этого в стене сверлят отверстие не менее 5 см и забивают в них деревянные пробки, после чего устанавливают коробку и прибивают ее к пробкам толстыми гвоздями. При этом шляпки гвоздей должны быть утоплены в древесину на 2–3 мм.

Дверная коробка должна плотно располагаться в проеме. Если же между ней и торцами стены остается пространство, коробка будет висеть только на гвоздях, отчего быстро расшатается. Поэтому пространство нужно заполнить. Для этого в щели вбивают рейки, заранее подогнанные по толщине, после чего оставшиеся изъяны замазывают раствором. Можно также заполнить пространство быстрозастывающим раствором – гипсовым или гипсоцементным. Когда раствор высохнет, закрепляют наличники.

Если дверь скрипит, поднимите ее немного вверх с помощью ручки молотка, топора или металлического лома, а петли смажьте машинным маслом или свиным жиром, или положите в щель приподнятой петли маленький кусочек графита от карандаша. Графит разотрется в порошок и будет долго служить в качестве отличной смазки. К тому же свои качества он сохраняет даже в самый сильный мороз.

После этого дверь несколько раз откройте и закройте, пока смазка не распределится по осям петель. Затем дверь опустите, установив ее в нормальное положение.

Если дверь заедает, необходимо прежде всего проверить, хорошо ли она закрывается. Если дверь только касается пола, достаточно приподнять ее на 1–2 мм, надев на оси петель металлические шайбочки. За неимением таковых можно заменить их проволокой из твердого сплава, намотав ее на металлический стержень диаметром, равным диаметру петли. При этом дверь нужно снять с петель, смазать петли и после установления шайбы или проволоки снова поставить на место.

Небольшое заедание двери в косяке можно устранить, обработав трущиеся поверхности хозяйственным мылом. Если этого окажется недостаточно, придется снимать дверь с петель и обрабатывать торцы рубанком.

Если дверь задевает пол, на тонкую дощечку наклейте крупную шкурку и положите ее под дверь. Несколькими движениями двери попытайтесь стесать нижнюю ее часть. Если это не поможет, снимите дверь с петель, и место, которое касается пола, подстрогайте.

Если дверь опустилась, в этом, как правило, виновато слабое крепление петель. Чтобы устранить этот недостаток, достаточно как следует подвинтить шурупы.

Разбухшую дверь (такое обычно бывает во влажных помещениях), а также пол можно слегка подстрогать. Это, однако, следует делать очень осторожно, чтобы после высыхания помещения не было больших щелей.

Если дверь зажимается в нижней или верхней части бокового косяка, причиной тому сам старый косяк. Нужно ударить по нему несколько раз через деревянный брусок молотком или тяжелой киянкой.

Если дверь закрывается неплотно, что может служить причиной возникновения сквозняков, по ее краю нужно закрепить одну очень тонкую рейку, предварительно отшлифованную шкуркой и окрашенную под цвет двери.

Если дверь постоянно открывается, можно прибить к косяку уплотняющий кусочек кожи. Он, правда, довольно быстро истирается, но в этом случае его поверхность можно покрыть слоем краски, и дверь снова будет плотно закрываться.

Если в дверных филенках образовались трещины от рассыхания, их нужно заделать. Трещины, ширина которых не превышает 1,5–2 мм, можно устранить с помощью масляной шпатлевки. Для этого их предварительно нужно расчистить и проолифить. Если же трещины большие, их можно заделать деревянными вставками (обязательно из сухой древесины).

Если в двери расшатан замок, значит, отверстия, в которые завинчиваются винты, расширились. Необходимо вынуть поддерживающие винты, заполнить отверстия деревянными щепками или спичками и после этого снова завинтить винты.

Самый надежный способ тепло– и звукоизоляции двери – обивка ее мягким материалом, как правило, ватой или поролоном, покрытым сверху клеенкой, дерматином или пластиком.

Материалы для верхнего покрытия нарезают по размерам двери с запасом (12–15 см) для бортов (валиков), перекрывающих щели притворов. Дверь снимают с петель, отвинчивают ручки, замковые и ключевые накладки и кладут на стулья или табуреты.

Затем клеем (например, «Бустилатом» или ПВА) на дверь наклеивают поролон с таким расчетом, чтобы его край не доходил до края на 15–20 мм. Сверху на поролон накладывают искусственную кожу и прибивают ее обивочными гвоздями по периметру через каждые 30–40 мм. Для того чтобы материал ложился ровно, обивку выполняют в такой последовательности: сначала в середине узкой части двери с каждой стороны прибивают 2–3 гвоздя, затем в середине длинной части прибивают еще 3–4 гвоздя, после чего набивают гвозди по всему периметру двери. Излишки кожи срезают.

Декоративные гвозди забивают по заранее выбранному и намеченному рисунку так, чтобы их шляпки только касались поверхности искусственной кожи. Затем поверх кожи ровно натягивают латунную струну, оборачивая ее вокруг каждого гвоздя. После того как струна натянута по всему рисунку, гвозди вбивают окончательно, получая стеганую поверхность.

Входную дверь поверх утепляющего материала можно также обить оргалитом. В этом случае она приобретет более эстетический и законченный вид. Лист оргалита покрывается краской, а затем самоклеющейся пленкой под дерево или декоративным шпоном.

Этот вид утепления потребует обрамления дверного полотна профилированной рамкой, которая будет удерживать лист оргалита вместе с декоративным покрытием.

В ряде случаев может возникнуть необходимость изготовить дверь своими руками. Предлагаем вам простейшую конструкцию легкого и не требующего больших затрат дверного полотна.

Для его изготовления необходимо взять деревянные бруски с сечением 50 х 50 мм (или немного больше) и обрезать их по предварительно подготовленным размером. У вас получится два вертикальных бруска и пять или шесть горизонтальных (при увеличении их количества прочность конструкции улучшится, но одновременно увеличится ее вес).

В вертикальных брусках вырезаются пазы, в которые затем должны будут войти края горизонтальных брусков, обработанные для этого соответствующим образом (рис. 68).

Рис. 68. Крепление брусков дверного полотна: а– горизонтальный брусок; б – вертикальный брусок

Проведя тщательные замеры в той части будущего дверного полотна, которым оно будет крепиться к коробке, вырезают пазы для дверных петель (рис. 69).

Рис. 69. Установка петель: а – вырезка гнезда под петлю; б – установка правой половины петли (размеры даны в мм)

После этого можно приступать к сборке. Для этого все детали конструкции раскладываются на полу и соединяются на столярном или казеиновом клеящем составе и шурупах. Когда клей высохнет, дверное полотно обивают древесно-волокнистой плитой с помощью мелких гвоздиков и клеящего состава.

Для увеличения тепло– и звукоизоляции внутрь полотна можно поместить любой изолирующий материал, например стекловату.

У этой конструкции есть и свой недостаток: края ДВП со временем начинают стираться и лохматиться. Чтобы избежать этого явления, после обивки каркаса ДВП по периметру всей торцевой части можно пришить 5–10-миллиметровые планки, закрывающие облицовку. В этом случае саму коробку нужно сделать чуть меньше дверного проема – с учетом набитых планок. Планки можно прибивать только после того, как ДВП будет закреплена и пристругана (пришлифована) со всех сторон.

Вышеописанную конструкцию можно взять за основу при изготовлении подвесной двери, которая бывает более удобна, чем распашная, а в ряде случаев просто необходима – в целях экономии пространства, например, в маленькой прихожей или узком коридоре.

При изготовлении раздвижной двери нужно постараться максимально облегчить конструкцию. Для этого можно уменьшить сечение брусков (например, 3 х 4), а также сократить количество горизонтальных брусков. Нижний и верхний бруски должны быть более широкими (по вертикали), так как на них будет закреплена конструкция с роликами.

Ролики могут быть самого разного диаметра и толщины, тут, пожалуй, можно исходить из того, что имеется под рукой. Они могут иметь посередине гребень или паз.

Рис. 70. Схема крепления верхних роликов раздвижной двери: 1 – ролик; 2 – профиль; 3 – дверное полотно; 4 – металлические накладки

Движутся ролики по жестко закрепленной направляющей – круглому металлическому прутку или п-образному профилю. На рисунках 70 и 71 изображена конструкция с использованием профиля. Ролики крепятся к дверному полотну сквозь металлические накладки. В нашем варианте они имеют паз и располагаются на внешней кромке профиля. Однако возможен вариант с профилями, имеющими гребешок, тогда они будут ездить по «дну» профиля – эта конструкция применена в нижней части двери. Профиль должен быть в два раза длиннее ширины двери, чтобы оставалось место на ее откат.

Рис. 71. Схема крепления нижних роликов раздвижной двери: 1 – ролик; 2 – профиль; 3 – дверное полотно

Не забывайте периодически смазывать ролики и очищать профили от пыли и забившейся в них грязи.

Во многих новых квартирах, сдаваемых «под ключ» новоселам, на кухне (а порой и в комнатах) установлены застекленные двери. Причем в большинстве случаев используется самое обычное прозрачное стекло, что не всегда удобно – эффект «аквариума» лишает квартиру части уюта. Многие выходят из этого положения, вешая на застекленные проемы занавески, однако в эстетическом плане квартира от этого не выигрывает.

Можно, конечно, купить в магазине пленку, имитирующую витраж или непрозрачное фигурное стекло. Но, поскольку в нашей книге речь идет о ремонте своими руками, мы предлагаем вам самим освоить декоративную отделку стекла. Тем более, что это не слишком сложная операция.

Непрозрачное стекло

Это простейший способ сделать стекло непрозрачным на «скорую руку». Сначала готовится жидкость, полученная в результате растирания отмученного мела с жидким стеклом. Затем стекло, предварительно вымытое и протертое ацетоном, покрывается этим составом два раза.

Матовое покрытие

Для начала необходимо очистить стекло от грязи и жира затем обработать всю его поверхность с одной стороны крупнозернистой наждачной бумагой. Когда стекло будет равномерно отшлифовано, смените бумагу на мелкозернистую и продолжайте обработку до тех пор, пока поверхность стекла не станет полностью непрозрачной. Конечно, немаловажным критерием остается аккуратность выполненной работы – матовость должна покрывать стекло с равномерной плотностью.

Перед тем как приступать к выполнению этой работы, не забудьте закрыть нос и рот влажной марлевой повязкой, а глаза – плотными очками. После работы необходимо тщательно вымыть руки.

Опаловое стекло

С помощью этого метода вы не только сделаете стекло непрозрачным, но и сможете нанести на него красивый узор. Помимо дверных проемов, опаловые стекла как нельзя лучше будут смотреться в балконных рамах, что особенно актуально для жильцов первых этажей.

Для придания стеклу опалового эффекта готовят следующий состав: 3 части сернокислого цинка, 3 части сернокислого магния и 3 части декстрина растворяют в 20 частях воды. Этим составом покрывают предварительно вымытое и протертое ацетоном стекло (с внутренней стороны).

При высыхании смесь солей кристаллизуется в виде узора, состоящего из мелких иголок – стекло становится непрозрачным.

Подготовка поверхности

Для того чтобы обновить старую дверь краску на ней нагревают с помощью строительного фена или паяльной лампы, счищают ее шпателем, шпатлюют щели и зачищают древесину шкуркой.

Для удаления старой краски вы можете воспользоваться также различными смывками, имеющимися в продаже. Однако это будет дороже и медленнее. Кроме того, поверхность будет не такой чистой, как после обработки строительным феном. Смывки используют обычно там, где неприемлемо температурное воздействие (например, при работе с лепниной), или в том случае, если необходимо очистить небольшой участок поверхности, оставив всe остальное в прежнем виде.

Если дверь, которую нужно красить, покрыта очень толстым слоем краски, ее поверхность обрабатывают с помощью мелкой шкурки, пока она не станет матовой. В местах, где плохо держится старый слой краски, его вскрывают, шпатлюют мелкодисперсной шпатлевкой и ошкуривают (при этом рекомендуется использовать шпатлевку для дерева).

Есть более тщательный способ подготовки поверхности, способствующий получению качественного конечного результата. В этом случае поверхность промывают и отслаивающуюся краску удаляют, неровности шпаклюют, после чего поверхность шлифуют до гладкости. Дерево грунтуют и проводят легкую шлифовку. После грунтования производят легкую шлифовку. Затем с двери снимают все металлические детали, открывают ее и закрепляют (например, кладут что-нибудь на пол).

Если дверь изготовлена из металла, жиры и масла следует тщательно удалить, как и имеющиеся на оцинкованной поверхности водорастворимые соли.

Иногда металлические двери защищены для хранения временной грунтовкой (шоп-праймером). В этом случае достаточно будет окрасить дверь алкидной краской, однако в сырых помещениях требуется обработка двери противокоррозионной грунтовкой. Перед использованием водорастворимой краски поверхность всегда следует грунтовать алкидной грунтовкой.

В том случае, если дверь покрывают лаком, поверхность следует подготовить так, чтобы она была совершенно ровной и гладкой.

Для этого шлифуют древесину мелкозернистой наждачной бумагой, затем натирают грубой шерстяной тканью. Чтобы удалить так называемый ворс древесины, поверхность двери при шлифовке несколько раз смачивают теплой водой. Для выделения текстуры древесины и ее цвета поверхность двери окрашивают и пропитывают цветными спиртовыми растворами-морилками, нанося их в два слоя тампоном и растирая сначала вдоль волокон древесины, а затем поперек. После покраски древесину опять шлифуют мелкой наждачной шкуркой. Если древесина по своей структуре крупнопористая, лаковая пленка может «просесть».

Чтобы избежать этого, применяют порозаполняющие составы, которые готовятся из лака (6%), уайт-спирита (8%) и наполнителя – порошкообразного барита или гипса (86%). Лак смешивают с уайт-спиритом, потом вводят наполнитель, просеянный через мелкое сито, и перемешивают смесь до получения однородной пасты. Если паста получается слишком густой, ее разбавляют смесью лака и уайт-спирита, взятых в соотношении 3 : 4. После этого наносят порозаполнитель на поверхность древесины кистью, а затем втирают его в поры тщательно удаляют излишки сухой ветошью, чтобы его слой не скрывал естественную текстуру дерева (порозаполнитель должен сохнуть не менее 2 сут). Затем грунтуют древесину, используя в качестве грунтовки натуральную олифу. Ее тщательно втирают в дерево, повторяя эту операцию 3–4 раза.

Если при втирании олифы или порозаполнителя на древесине поднимается «ворс», поверхность еще раз отшлифовывают мелкой наждачной шкуркой.

Выбор цвета и краски

Считается, что дверь является важной частью помещения. В зависимости от цвета, в который окрашена дверь, она или приглашает войти в помещение или, наоборот, не располагает к этому.

Цвет двери может сливаться со стенами или выделяться. Скрыть двери путем окрашивания их в тот же цвет, что и стены, можно только тогда, когда этих дверей в помещении так много, что они нарушают впечатление целостности стен и всего помещения.

Цвет дверей должен соответствовать тону стен, потолка и пола. Если, например, потолок серый, стены красные, а пол черный с белыми разводами, введение нового цвета (например, зеленого), приведет к разрыву единой цветовой гаммы. В данном случае дверь может быть окрашена в красный цвет или в серый, либо в оба цвета (с обводкой одного цвета). При желтом потолке, зеленых стенах и красно-коричневых полах цвет дверей может получить средний тон между цветом потолка и пола.

Иногда неплохо окрасить двери в цвет потолка, но более темного тона. Дверь, окрашенная в теплые тона, подчеркивает большую замкнутость и ограничение от соседнего помещения, чем дверь, окрашенная в холодные тона.

Обычно для покраски деревянных дверей используют алкидную краску. Но если раньше дверь была покрыта масляной краской, ее нельзя красить алкидной краской, так как на поверхности могут появиться пузыри. Кроме того, такие краски нельзя применять для оцинкованных поверхностей – они реагируют с щелочными коррозийными материалами цинка. Для очистки металлических поверхностей, включая и оцинкованные, используют эмульгирующие моющие средства.

Процесс окрашивания

При покраске двери сначала красят панель, затем горизонтальные части и в конце вертикальные. Начинают покраску обычно с верха. Работают по возможности быстро, нанося мазки по непросохшей краске. Окрашивая края двери, следят за тем, чтобы краска не попадала на противоположную сторону двери. Используя при окрашивании двери валики, заканчивают покраску длинными мазками по всей поверхности.

Покраска обычных сплошных дверей проблем не вызывает, зато филенчатые двери окрашивать гораздо труднее. Сначала рекомендуется окрасить сплошные поверхности двери. Если они большие, их делят на несколько участков, чтобы успеть обработать всю поверхность до полного высыхания краски. На сплошные двери краску рекомендуется наносить меховым валиком, после чего поверхность еще выправляют широкой кистью.

Излишки краски, стекшие через филенки, удаляют мокрой тканью.

Используя край кисти, осторожно красят торцевую часть двери. Если не получается наносить краску ровно по краю, внешнюю часть после высыхания маскируют клейкой лентой.

Самое простое при покраске застекленных дверей – красить как можно аккуратнее и не предпринимать никаких мер по защите стекла от краски. После окончания работы и полного высыхания окрашенной поверхности нужно счистить всю налипшую на стекло краску лезвием от бритвы.

Есть способ, полностью предотвращающий попадание краски на стекло, правда, он достаточно трудоемок. По периметру стекол на них вплотную к раме или двери наклеивают крахмальным клейстером ровные бумажные полоски шириной около 5 см. Отлично подойдет для этой цели бумага для оклейки рам, которую можно купить в хозяйственных магазинах. Можно использовать и обычную газету, предварительно разрезав ее на полосы нужной ширины и длины. Применять для наклеивания бумажных полос скотч, лейкопластырь, клеящий карандаш или изоленту не стоит: скотч может раствориться под действием краски и покоробиться, лейкопластырь оставляет на стекле трудносмываемые следы и дорог, клеящий карандаш приклеивает бумагу слишком хорошо, а изолента, наоборот, приклеивается к стеклу очень плохо, а потом отпадает.

Стекло при такой защите останется совершенно чистым. Правда, придется потратить некоторое время на то, чтобы отмочить бумажные полосы от стекла – они частично закрасятся вместе с оконной или дверной рамой и в этих местах станут водонепроницаемыми. Кроме того, останутся и следы крахмала.

Иногда сложности возникают при покраске дверей с ручками. Лучше всего при окрашивании двери их просто снять.

В том случае, если дверные ручки давно уже не снимались со своего места, головки и шлицы шурупов, крепящих их, находятся под слоем старой краски, гораздо проще будет покрыть всю поверхность ручки слоем вазелина – краска к ней не пристанет. После окончания работы вазелин с ручки стирают ветошью.

Для этого процесса используют самые различные лаки – спиртовые, алкидные, нитроцеллюлозные, полиэфирные и полиуретановые. Из нитроцеллюлозных лаков лучше использовать глянцевые лаки. Они дают самую качественную поверхность. Их наносят тампоном в несколько слоев, каждый слой сушат в течение 1 ч.

Если для покрытия деревянных поверхностей используют масляные лаки, их наносят в 1–2 слоя с помощью кисти. Каждый слой необходимо сушить в течение 3–6 ч. Разбавителем служит скипидар. По внешнему виду образуемые им масляные лаки уступают спиртовым. Из спиртовых лаков для покрытия деревянных поверхностей лучше всего применять идитальный и шеллачный. Их наносят в 3–4 слоя тампоном или кистью, и каждый слой сушат 30 мин. Если дверь покрыта спиртовым лаком, ее полируют шеллачной политурой, если нитроцеллюлозным – полировочными пастами.