Заходя в квартиру, на что мы обращаем свой взгляд первым делом? Конечно, это пол, а точнее, состояние, в котором он находится. Имеется ощутимая разница, по какому полу ходить: скрипучему и разбитому или же аккуратно постеленному с ровно подогнанными досками, если пол, конечно, дощатый. Поэтому мы решили начать именно с дощатых полов.

Пол может быть не только дощатым, но и паркетным, плиточным, линолеумным и т. д. Выделяют два основных типа полов: полы по грунту и полы по лагам. Первые целесообразнее настилать в нежилых помещениях – подвалах и хозяйственных постройках – тогда вы сможете использовать практически любой материал, который окажется под рукой.

Скажем, если вы захотите сделать глинобитный пол, вам нужно будет только последовательно уложить два слоя глины со щебнем и тщательно их утрамбовать. Такой пол пригоден для надворных подсобных помещений, при этом он не требует производства бетонной основы. На таком глинобитном полу люди прожили не одну сотню лет.

Если у вас в избытке имеется цемент, вы можете сначала подготовить бетонную основу: на щебенчатый раствор насыпается теплоизоляционный слой из керамзита или шлака, который необходимо перетянуть цементной стяжкой. На такую бетонную основу настилается линолеум, ДВП или укладывается керамическая плитка. В процессе работы желательно использовать тот же самый цементный раствор, что и для стяжки. В жилых помещениях следует настилать полы по лагам или установленным над цоколем балкам (рис. 75). Лаги следует расположить параллельно окнам. Толщина их должна составлять приблизительно 5 см, ширина – 10–12 см.

Рис. 75. Настил дощатого пола по лагам

В качестве опоры для лаг лучше всего использовать бетонные или кирпичные столбики сечением 25 х 25 см и высотой 14 см. Если столбик кирпичный, рекомендуется использовать красный, хорошо обожженный кирпич. Силикатный кирпич применять категорически запрещается. Верхние кирпичи в столбике нужно располагать перпендикулярно к лаге.

Расстояние между осями лаг не должно превышать 50 см, но и не следует ему быть меньше 40 см. Расстояние от крайних лаг до стен должно составлять 3 см, а расстояние между столбиками вдоль каждой лаги – 1 метр или чуть менее, если лаги тонкие. Укладывать лаги нужно на деревянные прокладки толщиной 2,5 см и размерами 15 х 25 см. Эти прокладки следует изолировать двумя слоями рубероида.

Все лаги должны лежать строго горизонтально и на одном уровне – именно в этом заключается весь успех. Для выравнивания можно просто менять прокладки или подкладывать, если необходимо, обрезки досок нужной толщины. Не забывайте производить обработку антисептиком как прокладок, так и лаг – это непременное условие для того, чтобы вам не приходилось перестилать полы каждый год.

Дощатые полы давно прижились в наших жилищах. Они удобны и практичны, так что много воды еще утечет, прежде чем мы совсем их забудем. Поэтому умение настилать этот пол ни в коей мере не станет для вас лишним, так что давайте учиться.

Для пола из досок следует применять хорошо струганые, сухие доски, предпочтительно обрезные, толщиной до 2 см. Лучше всего использовать шпунтованные доски-сороковки шириной до 15 см, которые не требуют пристрожки кромок.

Перед настилкой доски необходимо нарезать по размеру. Когда вы станете стыковать доски по длине, вам придется тщательно отпиливать концы по угольнику – только так примыкание досок будет наиболее плотным. Еще вам также придется внимательно следить за тем, чтобы стык досок приходился непосредственно на ось балки или лаги, а также в обязательном порядке прибивать концы досок.

Обычно сначала укладывают первую доску с небольшим отступом от стены (приблизительно на расстоянии 1,5 см – на случай каких-либо деформаций), причем паз этой доски должен быть направлен в сторону стены.

При работе следует использовать гвозди длиной 8–12 см и забивать по два гвоздя в каждую лагу. Шляпки гвоздей хорошо сплюснуть и утопить в толще досок на 4–5 мм, потому как такие сплющенные шляпки не так сильно бросаются в глаза и намного легче входят в древесину. Забивают гвозди обычно немного наискось, наклонно.

Для того чтобы пол был более ровным, соседние доски устанавливают таким образом, чтобы годичные (свидетельствующие о возрасте) слои дерева были направлены в разные стороны. Особое внимание должно быть уделено торцам: их нужно подгонять с наибольшей точностью.

Покоробленные доски следует укладывать попеременно вверх и вниз, а затем вбивать между ними клинья, чтобы доски были очень плотно пригнаны друг к другу.

При настилке полов можно использовать скобы. Так, прибив первую доску, вы приставляете к ней следующую. Затем в лаги нужно вбить обычные скобы так, чтобы они находились от кромки крайней доски на расстоянии 5–7 см и образовали зазор, в который следует поставить предохранительную планку и клин. Клин с силой вбивают, в результате чего кромки досок плотно прижимаются друг к другу. Только после этого доски прибивают гвоздями, а скобы вынимают и кладут новые доски. Необходимо следить за тем, чтобы зазор был не более

1 мм, а длина гвоздей превышала толщину настилаемых досок не менее, чем в 3 раза (рис. 76).

Рис. 76. Настилка полов на скобах Смолякова

Совсем не обязательно настилать новые полы каждый год. Бывает так, что доски износились, некоторые из них требуют замены, между досками образовались чересчур большие щели или же они просто прогибаются под ногами. Вот тогда-то имеет смысл задуматься о перестилке полов.

Обычно полы перестилают так, чтобы между наружными стенами и досками был зазор в 2 см, а между внутренними стенами – 1 см. Эти зазоры необходимы для того, чтобы осуществлялось вентилирование подпола и чтобы доски не загнивали от соприкосновения с холодными стенами. Опять же, если доски каким-то образом намокнут, свободное пространство для расширения им гарантировано. Образовавшаяся между стеной и полом щель не будет заметна, если закрыть ее плинтусом – но об этом мы поговорим отдельно и несколько позже.

Как правило, доски прогибаются в силу того, что редко уложены лаги. В этом случае вам придется немного передвинуть лаги и добавить новые. Если вам лень передвигать лаги, тогда можно оставить все как было и просто вставить между лагами несколько дополнительных.

Если ситуация вынуждает вас отрывать доски от пола, помните, что сначала отрывают плинтусы, а затем первую и последующие доски. При этом рекомендуется нумеровать их. Когда все гвозди выдернуты, можно пристрагивать кромки досок и укладывать их по порядку, не прибивая.

Прибивать доски следует только после того, как вы убедитесь в плотности примыкания кромок друг к другу. Прибивая доски, их следует плотно сплачивать.

В вашем доме может наблюдаться рассыхание полов и, как результат, образование щелей между досок. Это значит, что полы были настланы из недостаточно сухого дерева. Естественно, что в этом случае полы также нужно перестелить, правда, лучше это делать спустя какое-то время – год или два. За это время доски основательно просохнут и станут постоянными в своих размерах. Лучше всего приступать к перестилке полов по окончании зимнего отопительного сезона: доски будут сухи как никогда.

А вот в летнее время, когда погода крайне изменчива, доски впитывают в себя куда больше влаги, чем зимой. Поэтому, если вы все же решили перестилать полы летом, выбирайте время, которому предшествовала хорошая сухая погода не менее чем в течение недели.

Когда вы перестилаете пол, обязательно проверяйте все балки и лаги, чтобы в случае необходимости выровнять их и уплотнить. Удостоверьтесь в том, что все доски плотно прилегают к балкам или лагам и не колеблются. По мере возможности старайтесь не подкладывать клинья под балки, доски или лаги: они запросто могут выпасть, что приведет к тому, что полы начнут напоминать зыбучие пески. Если все же пришлось использовать щепки или клинья, фиксируйте их гвоздями.

Не прислушивайтесь к советам различных доброхотов, которые призывают не перестилать полы, а просто вставлять рейки в образовавшиеся щели – это чревато неприятностями для вашей кожи. Дело в том, что тонкие рейки, намокая, задираются, а когда высыхают, трескаются, образуя при этом заколы. Это в конечном счете приводит к получению заноз или легких ран. Впрочем, если вы никогда не ходите по полу босыми ногами, то вам не доставит хлопот даже пол из наждачной шкурки.

Если вы решили перестелить не весь пол, а только отдельные его участки, тогда вам нужно будет в образовавшиеся между ними щели вставить доски необходимой ширины, прочно прибить гвоздями и застрогать вровень с досками пола.

Если пол сильно износился и требует полной перестилки, то получить ровную поверхность всего пола вы сможете только после укладки досок обратной стороной вверх. Это удобно, так как намного легче выстрогать обратную сторону досок, чем просто выровнять их.

Когда вы перестилаете пол, помните также, что те доски, которые производят благоприятное впечатление своим внешним видом (то есть они чисты и без видимых дефектов типа сучков-задоринок), следует укладывать в комнатах,

а доски с дефектами – лучше в коридорах и затемненных помещениях.

Такую разновидность полов настилают чаще всего в сухих помещениях, предварительно устанавливая деревянные обработанные антисептиком лаги. Расстояние между ними не должно превышать 40 см.

Прежде всего следует определить размеры помещения, в котором вы собираетесь настилать полы. Для того чтобы в дальнейшем они не прогибались и не скрипели, ширина древесно-стружечных плит должна быть кратной величине шага лаг. В противном случае вы вполне можете обнаружить места прогибов под мебелью или прямо в середине комнаты.

С этой же целью постарайтесь делать поменьше стыков в тех местах, где предполагается особенно частое передвижение домочадцев – как правило, это дверные проемы, а также участок пола перед плитой и холодильником. Соприкасающиеся друг с другом следует устанавливать только на лагах.

Лаги, примыкающие к стене или перегородке, должны отстоять от них примерно на 30–40 мм. Зазоры между плитами пола вам придется заполнить шпатлевкой, иначе там найдут себе лазейку пыль и влага.

ДСП толщиной 19 мм лучше всего прибивать к лагам гвоздями длиной 50–60 мм, которые вбиваются наклонно, под углом 20–30° относительно поверхности пола, и на расстоянии не больше 20–30 мм от кромки плиты. Шаг гвоздей вдоль стыка – 10–12 см.

Плохо утопленные шляпки гвоздей могут стать причиной царапин на ногах, а то и чего-нибудь похуже – разбитого чайного подноса или большой шишки. Бытовой травматизм актуален не только для детей и пенсионеров!

Настилку полов из ДВП или ДСП можно проводить также по цементно-песчаным стяжкам. На панели предварительно насыпается слой песка толщиной 50–60 мм, поверх него делают стяжку и покрывают ее битумной грунтовкой. В течение 40–48 ч эта грунтовка сохнет «до отлипа», после чего можно приступать к настилке полов.

Горячая битумная мастика, температура которой не ниже 160 °С, наносится на слой грунтовки поэтапно под каждый лист настилаемого пола, так как сохнет она исключительно быстро. Подготовленные и отшлифованные панели укладывают по отдельности на обработанные мастикой участки с непременной фиксацией каким-либо тяжелым предметом (мешок с песком или несколько кирпичей).

Если вы предпочитаете ходить по дому, не производя лишнего шума, и вам хочется иметь прочный, теплый, гигиеничный и красивый пол, который легко содержать в чистоте, это значит, что рано или поздно вы обратите свой взгляд на линолеум или пластикатные плитки. Эти материалы наиболее полно отвечают указанным требованиям.

Виды линолеума

Существует огромное множество его видов линолеума: алкидный, поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей основе, поливинилхлоридный на тканевой основе, поливинилхлоридный многослойный без основы, релин (линолеум резиновый, многослойный), а также плитки поливинилхлоридные для полов.

Все указанные типы линолеума объединяет то, что они подвержены разнообразным видам деформации. Некоторые из этих типов, за исключением резинового, изменяют со временем свои размеры, и в местах, где стыкуются линолеумные полотнища, образуются щели.

Особенность поливинилхлоридного линолеума состоит в том, что он крайне чувствителен к изменениям температуры. Так, например, при повышенной температуре в помещении такой линолеум усыхает и дает в конечном счете усадку, достигающую 2% от первоначальных размеров. В результате и появляются щели, достигающие в ширину 5 мм.

Если алкидный линолеум как следует не выдержать в раскатанном виде, тогда ждите после наклейки его уменьшения по длине и увеличения в ширине. Печальный опыт нетерпеливых хозяев показывает, что рулон длиной 20 метров и шириной 2 метра уменьшается в длину приблизительно на 5 см, зато увеличивается в ширину на 1–2 см.

Чтобы избежать опасности расставания с новым линолеумом, необходимо хранить его в теплом сухом помещении, как минимум, в течение 3 мес. Причем важно помнить о том, что положение рулонов должно быть вертикальным.

Если по каким-то причинам вас не устраивает линолеум, можно попробовать покрыть полы поливинилхлоридными плитками. Они выпускаются самых разных цветов, однотонные и под мрамор. Выбирать есть из чего. Лицевая поверхность таких плиток бывает полуматовая, матовая и глянцевая. На картонных коробках, в которые они упакованы, обычно есть вся необходимая информация: цвет, размер, количество, толщина, дата выпуска. Хранить поливинилхлоридные плитки рекомендуется в теплом и сухом помещении.

Чем приклеивать линолеум

Как правило, для настилки линолеума используют различные мастики. Способ применения и количество мастики, которое необходимо для наклеивания квадратного метра линолеума, всегда можно узнать из инструкции на упаковке

мастики.

В последнее время разработано огромное количество мастик. Эти составы отличаются исключительно высокой прочностью, водостойки и мало подвержены разрушительному воздействию внешней среды.

В домашних условиях вы можете приготовить не менее качественные составы.

Масляно-меловая мастика:

– мел молотый – 4,7 кг;

– олифа «Оксоль» – 3,6 кг;

– портландцемент – 1,7 кг.

Казеиново-эмульсионная мастика, применяется для наклеивания алкидного и поливинилхлоридного линолеума на тканевой основе.

Компоненты:

– казеиновый клей ОБ – 18 частей;

– олифа натуральная или оксоль – 18 частей;

– вода – 36 частей;

– известняковая мука (или размельченный известняк) – 36 частей.

Замочить клей в небольшом количестве теплой воды и тщательно перемешивать до получения однородной массы. Добавить оставшуюся воду и выдерживать в течение получаса до полного набухания частиц клея. Периодически помешивать. После этого добавить олифу (вливать желательно тонкой струей) и перемешать. Только после этого ввести известняковую муку небольшими порциями. Все перемешать до получения однородной массы. В среднем этот вид мастики расходуется 1,5–2 кг на 1 м² основания. Помните о том, что данный вид мастики необходимо использовать в течение 4 ч после приготовления.

Казеиново-цементная мастика. Предназначается такая мастика для наклеивания алкидного и поливинилхлоридного линолеума на деревянные и бетонные основания (сухие).

Компоненты:

– казеиновый клей ОБ – 14 частей;

– вода – 43 части;

– портландцемент М-400 – 43 части.

Замочить казеиновый клей в теплой воде, тщательно перемешать и выдержать в течение получаса до полного набухания. Затем добавить портландцемент небольшими порциями и перемешать до получения однородной массы. Применить мастику в течение 3–4 ч после приготовления. Расход мастики составляет 1,5–2 кг на 1 м².

Цементно-масляно-меловая мастика. Применяется для наклеивания линолеумов на деревянные и бетонные основания.

Компоненты:

– олифа «Оксоль» – 36 частей;

– молотый мел – 47 частей;

– портландцемент М–300, М–400.

Мастика приготавливается очень просто: нужно перемешать цемент с мелом, в получившуюся смесь влить олифу и тщательно перемешать, после чего пропустить массу через сито или перетереть на специальной краскотерке.

Лако-меловая мастика. Предназначается этот вид мастики главным образом для наклеивания алкидного линолеума на металлические, бетонные и деревянные основания.

Компоненты:

– масляно-смоляной лак – 40 частей;

– сухой тонко молотый мел – 60 частей.

Мел следует смешать с лаком. Полученную смесь пропустить через сито, таким образом вы избавитесь от комков и мастика будет однородной массой. Использовать ее рекомендуется в течение 6 ч.

Битумно-резиновая мастика (холодная). Применяется для наклеивания алкидного или поливинилхлоридного линолеума на тканевой основе.

Компоненты:

– битум БН-70/30 (БН-IV) – 60 частей;

– бензин – 25 частей;

– наполнитель (цемент, мел) – 12 частей;

– резиновый клей N4508 – 2 части.

Растворить в бензине резиновый клей в соотношении 1 часть клея на 10 частей бензина. При температуре приблизительно 170 °С в котле плавят мелко нарубленный битум, пока он полностью не растворится. Затем, перемешивая, добавить в битум наполнитель. Остудить битумную массу до 80 °С и влить в нее оставшийся бензин, потом добавить резиновый клей. После этого мастику мешать в течение получаса, чтобы затем слить ее для хранения в герметичную тару. Загустевшую мастику разбавлять бензином, но сначала следует слегка подогреть в закрытой посуде, поставленной в кипящую воду. Срок хранения такой мастики бесконечен.

Битумно-меловая мастика. Предназначается для наклеивания практически любого линолеума на каменные и бетонные основания.

Компоненты:

– битум БН-70/30 (БН-IV) – 55 частей;

– тонко молотый сухой мел – 25 частей;

– бензин – 20 частей.

Расплавив битум в котле до однородной массы, нужно затем охладить его до температуры 80 °С, затем добавить бензин порционно, после чего, тщательно перемешивая, высыпать туда мел. Залить мастику в герметически закрываемую тару и хранить до тех пор, пока она вам не пригодится. Поскольку мастика через 5 сут затвердеет, непосредственно перед работами советуем разбавить ее бензином.

Подготовка основания

Линолеум, безусловно, удобен тем, что его можно постелить в любом помещении и практически на любое основание: дерево, бетон, асфальт, гипс. Но если вы хотите, чтобы он удовлетворял самым высоким вашим эстетическим запросам, вам нужно приложить немного усилий и предварительно подготовить основание. Это действительно важно, так как любой линолеум очень восприимчив к любым неровностям поверхности: всякая выпуклость обязательно даст о себе знать на лицевой стороне линолеума. А это означает, что линолеум в этих местах быстро протрется или вам придется созерцать образование на нем матовых пятен. Это крайне недопустимо, если вы желаете линолеуму долгой жизни.

Ваши прогибающиеся от ходьбы доски – не лучшая основа для будущего линолеума. Вы просто потеряете время, настилая линолеум на такой пол, – в ближайшем будущем линолеум потеряет все свойства, ради которых вы его и стелили.

Чтобы выяснить недостатки старого пола, следует взять в руки двухметровую линейку или рейку и тщательно выверить все основание. Просветы между рейкой и полом не должны составлять более 3 мм.

Подготовительная работа перед наклеиванием линолеума всегда начинается с тщательной очистки пола от грязи, мусора и пыли. После чего старый пол промывается горячей водой с содой. Но непосредственно перед настилкой основание должно быть сухим, так как в этом случае мастика прочнее соединяет пол и линолеум.

Если обнаружилось, что ваша бетонная, кирпичная или каменная основа отличается неровностями, вам придется изготовить цементно-песчаную стяжку для выравнивания «ландшафта». Стяжка приготавливается из 1 части цемента и 3 частей песка – это обычный цементно-песчаный раствор. Раствор будет готов только тогда, когда станет напоминать густое тесто. В этом случае его прочность после отвердения будет в пределах 70–100 кг на 1 м².

Далее вам необходимо будет уложить раствор на основание и разровнять. Можно сделать это при помощи терок (рис. 77) – если ими тщательно затирать слой раствора, тогда основание станет более гладким. Кстати говоря, стяжка может быть любой толщины – главное, чтобы поверхность оказалась в конце работы чистой и гладкой. Выбоины, трещины или неровности цементных стяжек перед первой шпатлевкой заделываются гипсоклеевыми составами.

Шпатлевка гипсоклеевая:

– гипс строительный или медицинский – 5 кг;

– клей костный плиточный – 200 г;

– вода – до требуемой вязкости.

Клей разваривают и разводят водой до 5%-ной консистенции, после чего в клеевой раствор добавляют строительный гипс и перемешивают полученную шпатлевку до рабочей вязкости.

Цементно-битумная шпатлевка:

– мастика битумно-резиновая – 1 кг;

– бензин – 0,5 л;

– цемент – 2 кг.

Растворителем разводят мастику, затем добавляют цемент и весь состав хорошо перемешивают. Вы запросто можете повысить прочность стяжки, если будете поливать ее водой в течение нескольких дней по два-три раза в день. Это будет гарантией, что раствор не станет отслаиваться и на стяжке не появятся трещины. После этого необходимо высушить стяжку, стараясь уберечь ее от грязи и пыли.

Настилка линолеума

Как и обои, линолеум начинают стелить от окна, постепенно перемещаясь вглубь комнаты. Плинтусы следует предварительно удалить (рис. 78).

Рис. 78. Установка плинтусов (размеры даны в мм)

Перед тем как приступить к настилке, вам необходимо отогнуть полотнище линолеума от основания вверх на половину длины, после чего зафиксировать его в этом положении. С помощью шпателя нанесите на основание и тыльную сторону полотнища мастику или клей. Слой клеящего состава должен быть тонким, примерно 0,5 см. Для последующей стыковки полотен линолеума вам лучше всего будет сделать отступ на 10 см от кромки полотна и не промазывать его клеем.

Поскольку у вас все равно не получится равномерно нанести клей, необходимо разгладить настеленный линолеум руками и сразу установить на него какой-нибудь тяжелый предмет например мешок с песком. Если в отдельных местах образовались пузыри, их тоже следует придавить тяжестью и оставить на 3 сут.

Если за истекшее время пузыри не исчезнут, тогда начинайте применять к ним более радикальные меры: сделайте в каждом пузыре по разрезу и залейте в открывшееся пространство тот же самый клеевой состав. Затем линолеум опять прижимают тяжелым грузом и оставляют на 3 сут. Через несколько суток линолеум плотно сядет на основание и тогда можно переходить к стыковке полотнищ между собой: ответственному процессу прирезки кромок. Тогда понадобится остро наточенный нож с длинной металлической линейкой (рис. 79).

Рис. 79. Нож для резки линолеума

Положив линейку на кромку полотнища, плотно прижмите ее коленом и левой рукой. Если вам неудобно, установите на нее тяжелый груз, который не позволит линейке сдвинуться со своего места.

Теперь приступайте к резьбе по линолеуму. Желательно, чтобы вы резали обе кромки линолеума сразу. Если это невозможно из-за толщины и плотности линолеума, не расстраивайтесь: отрезая верхнюю кромку, вы непременно оставите заметный след от ножа на нижней – он и станет для вас указателем. Не забудьте подложить под нижнее полотно на пол плотный картон или фанеру, тогда лезвие ножа затупится не так быстро (рис. 80).

Рис. 80. Прирезка линолеума: 1 – нож; 2 – рабочая линейка; 3 – линолеум; 4 – подкладочная линейка

После стыковки полотнищ самое время заняться приклеиванием их кромок к основанию. Для этого вам следует отогнуть кромки так, чтобы иметь возможность хорошо промазать их мастикой, после чего кромки следует плотно прижать к основанию. От выдавленной из-под кромок мастики следует немедленно избавиться и закрыть прооперированный таким образом шов полоской бумаги, на которую следует положить доску с грузом. Держать груз на кромках необходимо в течение нескольких суток, так как только тогда кромки схватятся достаточно хорошо.

После того как груз будет снят, кромки следует внимательно осмотреть. Если имеются щели, следует заделать их масляной шпатлевкой.

Чтобы шпатлевка не так сильно бросалась в глаза, постарайтесь придать ей цвет вашего линолеума, а если на кромках опять намечается некоторое вздутие, их стоит прижать как можно сильнее. Если это не помогает, тогда приподнимите их, снова промажьте мастикой и оставьте под тяжелым грузом на несколько дней (рис. 81).

Рис. 81. Настилка линолеума: а – нанесение мастики на основу; б – разравнивание мастики; в – укладывание плиты из оргалита; г – шпатлевание швов; д, е – настилка линолеумных полотнищ

Дефекты линолеумных покрытий

Идеальных материалов в природе не существует, так что рано или поздно вам придется столкнуться с малоприятными превращениями: волнистостью покрытия, отклеиванием его от пола, протиранием в определенных местах или вздутиями. Борьбе с такими проблемами мы и хотим вас научить.

Трещины на линолеуме возникают, если рулоны его перед раскатыванием не выдержали предварительно в теплом помещении (настелили сразу после длительной транспортировки или хранения в зимнее время). О таком линолеуме следует забыть и настелить новый, достаточно выдержанный.

Вспучивание наклеенного линолеума происходит в том случае, если раскроенный материал недостаточно отлежался. Как правило, трещины и вспучивание линолеума возникают примерно в одно и то же время. Способ устранения этого дефекта тот же, что и в предыдущем случае – замена линолеума.

Неровности на поверхности линолеума вызваны, как правило, плохо подготовленным основанием, в результате чего многие его дефекты просто-напросто отпечатались на линолеуме.

Пузыри и вздутия свидетельствуют о том, что линолеум был наклеен на сырое основание или при настилке коллоксилинового материала использовалась в чрезмерных количествах ацетоновая мастика. В этих случаях линолеум лучше всего снять, после чего просушить основание, а коллоксилиновый линолеум заново наклеить на тонкий слой ацетоновой мастики. Можно также проколоть пузырь шилом, закрыть это место бумагой и прогладить горячим утюгом. Правда, способ этот хорош только в том случае, если линолеум приклеен на битумной или резино-битумной мастике – такая мастика замечательно плавится при нагревании. Иногда применяется называемая инъекция: с помощью спринцовки под вздутый линолеум вводится растворитель, на котором была приготовлена мастика. Тогда она размягчится, и во время разглаживания вздутие будет ликвидировано.

Поверхность линолеума на деревянном основании покрылась трещинами и продольными швами. Это всегда есть не что иное, как результат наклейки линолеума на слишком влажную древесину. Такую беду проще предупредить, чем устранить – вам придется распрощаться с новым, но уже пострадавшим линолеумом. Настилку другого производите только спустя год, а если вам все же не терпится, то предварительно уложите поверх влажных досок ДВП.

Неплотно подогнанные швы говорят о распространенной ошибке всех новичков – неодновременной прирезке двух кромок линолеума. Вам остается в таком случае только перестелить его. Случается, что линолеум отклеивается по всему основанию. В этом случае вам придется его аккуратно снять, отчистить от мастики и выдержать в прохладном просторном помещении. Основание надо будет прогрунтовать и приступить к настилке линолеума заново. Работа, как вы понимаете, достаточно трудоемкая. Довольно часто приходится ремонтировать поврежденные участки линолеума – те, которые разорвались или истерлись. В этом случае дефектный участок проще всего заменить с помощью оставшихся от настила обрезков.

Для начала вы должны приготовить подходящий кусок линолеума и наложить его на испорченный участок, после чего прорезать ножом одновременно оба куска – они будут идентично повторять контуры друг друга. Поврежденный лоскут линолеума следует вынуть и подготовить «почву» для нового – очистить основание от остатков мастики, пыли и грязи. Новый фрагмент можно вклеить практически идеально.

Для того чтобы оттянуть встречу с дефектами, вам потребуется провести небольшую профилактику.

1. Следует очень внимательно следить за тем, чтобы мастика, которую вы используете, не становилась загустевшей.

2. Строго соблюдайте время сушки основания и старайтесь выдерживать в течение необходимого периода уже настланные линолеумные покрытия.

3. Во время настилки линолеума следите за тем, чтобы основание всегда оставалось чистым и гладким.

4. Мастику наносите ровным слоем и по всему основанию. Толщина слоя мастики может колебаться от 5 мм до 2 см.

5. Приглаживайте линолеум после наклейки и при необходимости прижимайте как можно плотнее.

6. Внимательно смотрите на линолеум во время раскатки рулона: если на нем обнаруживаются вздутия, то резку полотен производите таким образом, чтобы все неровности приходились на края полотнища – этот способ облегчит вам процедуру их устранения, если таковая со временем возникнет.

7. Для того чтобы избежать волнистости, вам следует правильно хранить линолеум – рулоны всегда должны стоять вертикально.

Необходимые инструменты

Исходные материалы приготовлены: что клеить и чем клеить. Но этим дело не обойдется, вам обязательно потребуются определенные инструменты – шпатель, молоток, линейка, нож и много других.

Линейка – по ней производится обрезка кромок линолеума. Можно использовать как короткие (длиной в 1 м), так и длинные (2 и более метра). Если в вашем распоряжении есть и деревянная, и металлическая линейки, вы можете набить более узкую металлическую на более широкую и толстую деревянную линейку – так будет удобнее резать кромки.

Нож – им, собственно, и режут линолеум. Важно, чтобы он был хорошо наточен, в противном случае кромки у вас будут получаться рваными и неровными. В ходе работы лезвие будет быстро тупиться, так что приготовьте заодно и точильный брусок.

Шпатель – он предназначен для разравнивания мастики, нанесенной на основание пола. Если мастика не может растекаться ровным слоем, тогда следует наносить ее деревянным или металлическим шпателем, выравнивая слой.

Если же мастика жидкая и хорошо растекается, тогда используют зубчатый шпатель, главная особенность которого заключается в том, что его полотно собирает лишнюю мастику, а оставшаяся напоминает огород с ровными грядками. Но затем мастика расплывается, и образуется ровный слой, не превышающий по толщине 1,5 мм.

Эти плитки выпускаются самых разных размеров: от 250 на 250 мм до 300 на 500 мм. Такой пол просто настелить и легко повредить, но он отличается своеобразной красотой. Какой – вы без труда выясните, стоит лишь вам закончить работу и взглянуть на разноцветное новорожденное покрытие.

Очистите и загрунтуйте основание пола. Узор приклеиваемых плиток вы можете выбрать сами, какой пожелаете. Прежде всего следует разметить пол на продольную и поперечную оси помещения.

На загрунтованное основание выкладывают два взаимно перпендикулярных, так называемых маячных, ряда плиток, ориентируясь на которые, вы будете далее производить настилку. Делать это следует на себя, начиная от поперечной оси сначала в одном, потом в противоположном направлении.

В работе в основном используются мастики КН-2 или КН-3 – это кумарононейритовые составы, их следует перед использованием подогреть до 60 °С. Если у вас нет возможности найти мастику указанного типа, то вполне подойдет и перхлорвиниловый клей ПХВ, а также наиритовый НТ.

Все клеящие составы наносятся на очищенное основание и на обратную поверхность плиток. Выступившие клеевые излишки в межплиточных швах аккуратно срезаются ножом.

Пол из поливинилхлоридных плиток имеет один забавный недостаток: при эксплуатации в условиях пониженной влажности воздуха на его поверхности активно накапливается статическое электричество, отчего во время ходьбы слышится треск, как при ношении нейлоновой одежды. Летом

в помещениях с таким полом часто происходят внезапные взрывы огнеопасных веществ.

Синтетические ворсовые ковры – материал на тканевой или губчатой подоснове. Настилать их можно практически на любую поверхность, желательно только, чтобы она была ровной. Ковры приклеивают по всей площади клеем «Бустилат» или поливинилацетатной дисперсией ПВА. В крайнем случае можно использовать водостойкую мастику. Главное – не забыть выдержать ковер перед наклейкой 3–4 дня, иначе он непременно пойдет волнами.

Керамическая (метлахская) плитка наиболее применима в ванных комнатах и санузлах. Пол из нее прекрасно держит воду и служит достаточно долго, если, конечно, на плитку не ставят и не роняют тяжестей.

Основание покрывают цементно-песчаным раствором и разравнивают его на ширину 5 рядов – около 50–75 см. Смочив водой поверхность раствора и посыпав ее цементом, сверху укладывают плитку. Для более качественной укладки плитку слегка постукивайте молотком. Все получившиеся швы необходимо отшлифовать и заделать цементным раствором (рис. 82).

Рис. 82. Виды узоров: а – фриз из мозаичной плитки; б – восьмигранная плитка; в – шестигранная плитка; г – четырехгранная плитка

Прямолинейность стыков можно проверить, проведя ребром мастерка по шву – мастерок не должен цепляться за углы плиток.

Паркетом называются небольшие древесные струганые планки, или, если угодно, клепки, предназначенные для покрытия пола.

Такое покрытие приятно видеть дома в угоду собственному тщеславию, поскольку оно практически во все времена служило знаком хорошего вкуса и благосостояния. Вид правильно подобранного по текстуре и цвету паркетного пола способен принести немало удовольствия, но по-настоящему понять это может только сам владелец квартиры.

Различают несколько видов паркета: штучный, щитовой, наборный или мозаичный, и паркетные доски. Но не важно, какой вид вы предпочтете, так как все они обладают несомненными достоинствами – красивы и экологически чисты. С другой стороны, необходимо знать разницу между различными видами паркета, чтобы уметь правильно с ними обращаться. В принципе паркет можно положить практически в любом жилом помещении, за исключением тех, где существует угроза прямого попадания на него воды: кухня, санузел или ванная. Ведь паркет изготавливается из дерева, а дерево в условиях повышенной влажности быстро начинает коробиться и расширяться. Уродливые же паркетные бугры способны придать унылый и убогий вид любому, самому красивому и современному помещению.

Если вы твердо решили постелить паркетный пол, постарайтесь не допустить его контакта с водой. Помните также, что паркету необходимо пройти период акклиматизации в вашей квартире. Иными словами, вам необходимо выдержать его в помещении как минимум в течение 3 сут, сложив паркетные планки небольшими стопками.

Мастики для наклеивания паркета

Что паркет не может сам по себе приклеиться к основанию, вы прекрасно знаете. Паркет можно приклеивать холодными и горячими мастиками. Горячие мастики имеют температуру 150 °С. Поскольку любая мастика быстро остывает, а к остывшей мастике паркет приклеивается плохо, мы советуем вам использовать холодные мастики. Они и хранятся дольше, и приготовить их можно в домашних условиях. Наносить холодную мастику нужно тонким слоем в 1–1,5 мм, тогда на 1 м². пола будет уходить приблизительно 1 кг мастики.

Более всего распространена битумная мастика – о ней мы уже подробно говорили в главе, посвященной наклеиванию линолеума. Но существует небольшая разница в приготовлении такой мастики для наклеивания паркета.

Основными компонентами битумно-канифольной мастики являются нефтяной битум БН-50/50 (БН-III), бензин, канифоль или сосновая смола. Все компоненты следует отмерять частями по массе. Готовить эту мастику следует следующим образом: расплавить мелко нарубленный битум в котле при температуре 160–180 °С, тщательно перемешивая. Добавить в него канифоль и мешать, пока она не расплавится. После этого снять массу с огня и остудить ее до температуры 80 °С. Влить бензин и тщательно перемешать. Битумно-канифольная мастика готова к тому, чтобы слить ее в герметически закрываемую посуду.

Помните, что на гладкое основание мастики уходит меньше, чем на шероховатое. А также о том, что мастика должна представлять собой однородную массу, без каких-либо комков и сгустков. Для этого вам придется протереть ее через сито.

Наборный штучный паркет можно укладывать разными рисунками. Конечно, у любого из нас имеются свои вкусы, но все же для жилых комнат паркет лучше укладывать елочкой. Пробивать паркетные планки следует гвоздями, длина которых не превышает 40 мм, а толщина равна 1,8 мм.

Мастики бывают холодные и горячие. Для дома лучше подойдут холодные мастики. Все виды оснований, независимо от того, из какого материала они изготовлены, за сутки до начала настилки паркета грунтуют битумным раствором.

Грунтовочная масса приготовляется из битума, разведенного керосином или бензином в пропорции: 1 часть битума на 2–3 части растворителя. Наносить грунтовку следует кистью, и после того, как грунт затвердеет и перестанет липнуть, вы можете приступать к настилке паркета.

Начинать настилку следует с того, что посередине комнаты натягивается шнур. Мастику разливают по грунтовке слоем толщиной 1–1,5 мм полосой на 1–2 ряда паркета и разравнивают куском фанеры. Паркетную планку вдавливают рукой и деревянным молотком тщательно подгоняют к предыдущей.

По окончании настилки пола его закрепляют, забивая клинья в оставленные у стен зазоры шириной 10–20 мм. Только после этого можно прибивать плинтус.

Выступившую мастику следует сколоть после затвердевания вровень с паркетом. Через 4–5 сут после настилки паркет можно начинать строгать и циклевать.

Если вам не хочется настилать новый паркет, а вполне достаточно отремонтировать старый, воспользуйтесь следующими советами.

Все разрушенные или отставшие планки следует обязательно снять с основания. Разбирают паркет следующим образом: в щель между планками вставляют стамеску и приподнимают сначала неприколоченный край, а потом и всю планку.

Ее следует очистить от грязи, удалить гвозди и заново прострогать кромки и торцы. Крепится планка тем же способом, который используется и при настилке нового паркета. Под каждую планку или под группу вновь настилаемых планок следует уложить плотную бумагу или картон. При смене одиночных планок еще до укладки их на место гвоздь забивают в паз таким образом, чтобы он вышел с нижней стороны на 1 см.

Кусачками откусывают шляпку и устанавливают планку на место. Гвоздь войдет в основание и закрепит планку. В тех случаях, когда вставки делаются из новых планок, их необходимо тщательно подогнать по ширине и длине.

По высоте они должны выступать над поверхностью старого паркета на 0,5–1мм, чтобы затем их можно было отциклевать. Вставки можно дополнительно приклеить казеиновым клеем.

Если под паркетным полом имеется цементное основание и оно оказалось разрушенным, его нужно восстановить. Для этого зубилом скалывают поврежденную часть основания на глубину 2–3 см, после чего следует приступить к приготовлению раствора.

Основание смачивают и заравнивают приготовленным раствором все дефекты. Планки наклеиваются так же, как при новой настилке. Щели между планками паркета можно устранить следующим образом: древесные опилки разводят на нитролаке и полученной массой замазывают щели. Когда масса высохнет, шов зачищают наждачной бумагой.

Можно приготовить битумно-кукерсольную мастику. Расплавьте в котле битум, добавьте канифоль и нагревайте битум до полного ее растворения.

Затем снимите котел с огня, добавьте лак-кукерсоль и, тщательно все перемешав, введите небольшими порциями сухой портландцемент. Перемешайте мастику в последний раз и разлейте ее герметично закрываемым сосудам.

Перед началом работ следует проверить мастику на степень густоты: если она слишком густая, имеет смысл развести ее бензином (в случае, если это битумно-канифольная мастика). Если же это битумно-кукерсольная мастика, тогда – лаком-кукерсолем. Ни в коем случае не прибегайте к помощи других растворителей – тем самым вы подпишете приговор клеящим свойствам мастики.

И битумно-кукерсольную, и битумно-канифольную мастики применяют для наклеивания паркета на бетонные и цементные основания.

Инструменты

Для настилки паркета вам потребуется не так уж много инструментов. Прежде всего это молоток, предпочтительно со скошенным обушком для того, чтобы сподручнее было забивать гвозди в пазы клепок. Добойник потребуется вам, как вы, наверное, уже догадались сами, для добивания тех же самых гвоздей в пазы клепок. Самые удобные добойники – это добойник Вугина и добойник Авдонина.

Для разравнивания мастики применяется зубчатый шпатель. При отсутствии его можно собственноручно изготовить гребенку с нарезными зубчиками из любой металлической пластины. Не забудьте только для удобства насадить ее на ручку.

Далее – цикли. Это остро заточенные пластинки, сделанные из стали, для циклевания паркета. Они могут быть как простыми с постоянным лезвием, так и сложными со сменным. В домашних условиях цикли можно изготовить из полотна двуручной пилы. Главное – укрепить ее в деревянной ручке, состоящей из двух половинок, скрепленных друг с другом.

И, конечно же, вы не сможете обойтись без стамески, угольника, метра и линейки. Теперь, будучи во всеоружии, можно приступать непосредственно к работе с материалом.

Штучный паркет

Штучный паркет состоит из отдельных планок, длина которых составляет 15–50 см, ширина – 3–9 см, толщина – 15–18 мм. Его изготовляют двух видов: на твердую рейку (это означает, что каждая планка имеет пазы с одной продольной и с одной торцевой стороны, а гребни – с двух других) и на мягкую рейку (где по всем сторонам имеются пазы).

Прежде чем приступить к настилке штучного паркета, подготовьте основание: выровняйте его, загрунтуйте все видимые трещины и впадины 25%-ным водным раствором поливинилацетатной эмульсии и зашпатлюйте их. И только после того, как основание высохнет, можно переходить к укладке паркета.

Для облегчения выполнения задачи, а также для ориентировки вам потребуется натянуть вдоль помещения так называемый маячный шнур. Вдоль него вы должны нанести на основание слой битумной мастики толщиной около 1 мм, на который и укладывается первый ряд паркетных клепок согласно выбранному вами рисунку.

Небольшое отступление. В России получили популярность три способа укладки паркета: так называемые елочка (в пояснениях не нуждается), вьетнамка (переплетение продольных и поперечных плашек) и палубный способ (когда плашки лежат в продольном направлении). Выбирайте тот способ, который вам больше нравится.

Мы собираемся описать вам всего лишь один, но самый распространенный способ укладки штучного паркета.

«Елочка». При подготовке основания под паркет на него при необходимости можно наклеить древесноволокнистые плиты. Причем после их просушки желательно огрунтовать мастикой как само основание, так и плиты.

Настилать паркет, используя холодные мастики, желательно от стены, потому что в этом случае вам не придется пилить слишком много планок. Единственное, что необходимо сделать – так это предварительно обрезать концы планок пристенного ряда под углом в 45° и под этим углом уложить первый ряд планок, делая отступ от стены на 1,5–2 см.

Если вы используете горячую мастику, вам необходимо укладывать паркет сразу же после ее нанесения. В силу того, что, соприкасаясь со стяжкой, мастика быстро твердеет, передвигать по ней клепки становится затруднительно. Большими полосами мастику в этих случаях лучше не наносить.

Самое первое звено «елки» целесообразно собирать предварительно насухо и только потом укладывать на мастику. Мастику следует хорошо перемешать и налить тонкой струей вдоль стены. После чего взять в руки шпатель или гребенку и разровнять слой. Мастичная полоса должна быть несколько большей ширины, чем ширина укладываемой «елки».

Покончив с укладкой первого звена, приступайте к следующей настилке, продолжая маячную «елку». Укладывать и следует точно по шнуру. Старайтесь делать так, чтобы зазоры между отдельными клепками не превышали 0,3 мм.

Эти клепки соединяются в шпунт и подгоняются легкими ударами по самому низу кромки. Когда вы выполните маячный ряд, следует настелить рядовое покрытие в указанном порядке.

Маячную «елку» необходимо закрепить с обоих концов, используя деревянные вкладыши, которые забиваются в зазоры между стеной и паркетом таким образом, чтобы планки прилегали максимально плотно друг к другу, а также к основанию всей своей нижней плоскостью.

Приступая к настилке следующих планок, вы должны находиться на ранее уложенном полу. Под действием силы вашей тяжести планки будут прилегать друг к другу еще плотнее.

Правда, существует вероятность того, что вы сдвинете с места отдельные планки или вообще целый ряд. Так что будьте осторожны и уподобляйтесь водомеркам, которые в своем скольжении по воде практически не тревожат гладь воды. Чтобы уменьшить степень риска, вы и вбиваете деревянные вкладыши в зазоры между стеной и паркетом.

Когда вы настилаете паркет у противоположной стены (конец последнего ряда), используйте оставшиеся обрезки планок после их заготовки для самого первого ряда. Все неполные планки в обязательном порядке соединяют в паз и гребень, что дает возможность создать монолитную паркетную плиту, которая прочно приклеивается к основанию.

Настелив паркет полностью, его обычно временно закрепляют деревянными вкладышами, которые забивают в зазоры, оставленные между первым и последним рядами и продольными стенами. Расстояние между вкладышами должно быть порядка 50 см, что обеспечит неподвижность паркета, пока твердеет мастика. После настилки паркет рекомендуется выдержать в течение 3 сут и только потом приступать к строжке или циклеванию.

Тот зазор, который останется между продольными стенами и паркетной плитой, закрывается плинтусом. Для этого его и придумали люди.

Другой способ настилки паркета требует вашего умения пользоваться молотком: она осуществляется на гвоздях. Технология практически та же самая, только укладка паркета на гвоздях выполняется исключительно по основанию из древесноволокнистых плит.

Чтобы правильно сделать такую укладку, вам потребуется натянуть по центру помещения шнур, естественно, перпендикулярно к окну. Затем следует уложить несколько пар клепок под углом в 45° таким образом, чтобы углы клепок располагались непосредственно под шнуром. После этого надо прибить первые две планки, а за ними два ряда клепок, расположенных по обе стороны от маячного шнура.

И далее, когда вы будете выкладывать остальные ряды, забивайте гребень в шпунт клепки, уложенной ранее, и закрепляйте гвоздями: один гвоздь вбивается в торцевой паз, два других – в продольный. Но учтите, что гвозди необходимо вбивать в пазы под углом, а их шляпки обязательно утапливать добойником заподлицо с древесиной.

Паркетные доски

Прежде всего начнем с расширения вашего кругозора: паркетные доски состоят из реечного основания и лицевого покрытия из паркетных планок, наклеенных на водостойкий клей.

Как правило, все паркетные доски одинаково толсты и широки, с одной стороны у них расположены гребни, с другой – пазы. Что поделать, стандарт!

Паркетные доски можно настилать как на деревянные, так и на бетонные основания, но исключительно по лагам. Лаги крепят к балкам в деревянных основаниях на таком расстоянии друг от друга, чтобы паркетные доски были жестко уложены и не прогибались. Надо сказать, это маленькое расстояние.

Гвозди, которыми вы собираетесь крепить доски к лагам, должны быть 60–70 мм в длину, и вбивать их нужно под наклоном в самое основание нижней щеки паза. Шляпки гвоздей обязательно нужно утапливать добойником в толщу древесины.

Залог надежности паркетного покрытия в том, что вы прибиваете паркетную доску к каждой лаге. Нельзя пропустить ни одной из них. При настилке паркетные доски соединяют между собой в шпунт и плотно сплачивают. Стыки досок обязательно должны находиться на лагах, образуя одну прямую линию. Если паркетная доска оказалась слишком длинной и свешивается над лагой более чем на 10 см, нужно уложить дополнительную лагу. Также не будет лишним, если вы, настилая паркетные доски, будете регулярно проверять, не прогибается ли пол под ногами.

Если он все же прогибается, есть два выхода: либо подкладывать новые лаги, либо плотно подсыпать песок. Кстати говоря, при подсыпке песка нет необходимости делать вентиляционные отверстия для проветривания.

Те паркетные доски, которые были покрыты лаком еще на заводе, дополнительной обработки после настилки не требуют. Напоследок можно добавить, что в комнатах такие доски укладывают по направлению света, а в коридорах – по направлению движения людей.

Щитовой паркет

Этот вид паркета некоторые остряки еще называют «сандвичем», «бутербродом» и так далее. Это объясняется тем, что состоит он из основы (можно называть ее «основа-щит»), на которую наклеены паркетные клепки. Щитовой паркет намного удобнее штучного, так как не требует специально подготовленной основы и стелется прямо по лагам.

Настилать щитовой паркет следует с укладки маячных рядов. Два пересекающихся под прямым углом шнура нужно натянуть вдоль двух смежных стен на расстоянии размера щита плюс 1 см. По ним в виде буквы Г укладывают два ряда щитов.

После того как вы уложите и закрепите первый щит, вам следует заложить в пазы соединительные рейки, на которые насаживают уже следующий щит. К лагам щиты притягивают гвоздями.

Когда паркет полностью уложен, его следует очистить от пыли и мусора и протереть влажной тряпкой. Теперь приходит время шерхебеля или рубанка, которыми как следует выравнивают паркет.

Направлять движение инструмента нужно только вдоль древесных волокон плитки. После этого рубанок уступает место цикле (рис. 83) специально для того, чтобы с ее помощью снять оставшийся на поверхности плиток после высыхания ворс. В случае если ваш щитовой паркет изготовлен из твердых пород дерева, вам придется пройтись циклей не один раз.

Рис. 83. Различные виды циклей

Готовый паркет следует еще раз тщательно очистить, высушить и покрыть лаком (можно мастикой). Поскольку испарения этих составов ядовиты, лучше работать с открытыми окнами и дверями.

Ремонт паркета

Теперь давайте поговорим о грустном: длительная эксплуатация приводит, в конце концов, к изнашиванию паркетных полов. Отдельные планки выпадают, образуются углубления. Короче говоря, много чего может случиться с вашим паркетом.

Для устранения углублений вам придется вооружиться рубанком и строгать паркет для выравнивания поверхности пола. Впрочем, стоит обратить внимание на то, что самый эффективный способ восстановления паркета – полная замена его поврежденных участков.

В случае если паркет изначально был настлан из планок с повышенной влажностью, это приведет к образованию щелей, заделать которые возможно только деревянными рейками или специальной замазкой.

Щели, которые образуются между отдельными планками, обычно замазывают специальной замазкой или в них вставляют тонкие деревянные рейки. Специальную замазку можно приготовить таким образом: взять 20 частей жидкого стекла, 20 частей сухих древесных опилок и 20 частей сухого просеянного мела.

Чтобы замазка гармонировала с цветом паркета, нужно добавить в нее сухую краску нужного цвета или же смесь нескольких красок, которой не должно быть больше 5% от общей массы мела и опилок.

Первым делом все нужно тщательно перемешать: краску, мел и опилки. Жидкое стекло необходимо предварительно разбавить водой.

Приготовленную замазку необходимо использовать сразу после приготовления, поэтому готовить ее нужно небольшими порциями.

Замазка чрезвычайно быстро схватывается и очень прочно склеивается с паркетной планкой. Но для того чтобы замазка схватилась наилучшим образом, мы рекомендуем очистить швы между планками от накопившейся грязи.

При втапливании замазки в щели нужно использовать деревянный шпатель. Причем втапливать ее нужно на всю глубину щелей и таким образом, чтобы замазка была на одном уровне с паркетом.

После того как вы замазали щель, весьма желательно срезать образовавшиеся излишки замазки стамеской, но можно просто зачистить ее шкуркой. Если вы все сделаете правильно и потом натрете паркет мастикой, замазка будет сливаться с паркетом.

Можно также приготовить замазку на портландцементе. Для этого необходимо отвесить 5 частей портландцемента, 2 части столярного клея, 14 частей воды и 5 частей опилок, просеянных через частое сито.

Клей необходимо сварить в указанном нами количестве воды, добавить в него цемент с опилками и все тщательно перемешать. Если потребуется, можно добавить сухую строительную краску. Будет лучше, если вы подогреете замазку до температуры 40–50 °С.

Если вы решили вставить в щели деревянные рейки, вам нужно будет выстрогать эти рейки из той же древесины, из которой изготовлен и сам паркет. В противном случае они со временем станут резко выделяться на поверхности пола, так как разная древесина по-разному реагирует на воздух, комнатную пыль и моющие средства.

Когда вы изготовите необходимое количество реек, не забудьте сварить примерно 1,5 л столярного клея – им придется смазывать рейки. Для этой цели подойдут также и эпоксидная смола или синтетический клей.

Перед использованием каждую рейку необходимо добросовестно обработать мелкой наждачной шкуркой и смазать приготовленным клеевым составом. После этого рейки вставляют в шов и тщательно пригоняют (уплотняют) молотком или деревянной киянкой.

После того как клей подсохнет, вы непременно обнаружите, что большинство из установленных вами реек выступает над поверхностью паркета. Для успешного устранения этого недостатка удобно пользоваться остро заточенной стамеской или макетным ножом, который вы можете купить в любом магазине канцелярских товаров. Гибкое лезвие этого инструмента легко и точно срежет все неровности, которые портили гладкую поверхность отремонтированного вашими руками паркета.

Замену старых паркетных планок на новые (на деревянных основаниях) необходимо начинать с расчистки места под ними. Следует удалить пыль и весь накопившийся мусор, после чего приготовленные новые планки прибивают гвоздями с лицевой стороны.

Чтобы шляпки гвоздей не бросались в глаза, их необходимо сплющить и утопить в толще древесины, придав им направление вдоль волокон. Это необходимо для того, чтобы не затупить инструмент, используемый во время циклевки или пристрагивания.

Также известен способ, при котором новые планки наклеиваются на основание столярным клеем или эпоксидной смолой. В случаях использования клеящей мастики новые планки также рекомендуется клеить на состав аналогичного типа или применять битумную смолу.

Перед тем как вставить новый элемент паркета, не забудьте тщательно расчистить основание, так как на месте удаленной планки всегда будет оставаться некоторое количество старой мастики; иногда ее бывает вполне достаточно даже для того, чтобы приклеить новую планку.

Метод прост: в углубление кладут нагретый металлический предмет и после того, как слой мастики разогреется и станет жидким, вставляют новую паркетную планку, фиксируя ее подходящим грузом.

Помните, что горячая мастика должна как можно меньше выступать между планками, так как удалять ее очень трудно. Для этого перед установкой планки мастику разравнивают так, чтобы ее слой не превышал в толщину 2 мм.

Если излишки мастики все же бросаются в глаза, снимайте ее тонкой стамеской или циклевочным инструментом, но ни в коем случае не используйте керосин или какой-либо другой органический растворитель: мастика растворится и на вашем паркете навсегда останется память о проведенном ремонте – отчетливые черные пятна.

Отдельную выпавшую паркетную планку можно без труда прикрепить к соседним тонкими гвоздиками, вбивая их под небольшим углом к поверхности пола. Следует лишь помнить, что планки, к которым вы станете ее крепить, должны крепко держаться на своих местах, иначе вы рискуете вынуть из пола целое гнездо из планок.

Очень серьезно осложнить процесс замены паркетных планок может основание из бука или дуба. Древесина эта, как известно, настолько тверда и прочна, что вогнать в нее гвоздь трудно, практически невозможно. Вам придется просверлить под каждый из них отверстие, причем отверстия эти должны быть несколько меньшего диаметра, чтобы гвозди плотно сидели в основании паркета.

Бетонное основание неизбежно потребует мощную электродрель и сверло с наконечником из победита, которое одно способно пробиться сквозь бетон, так как для надежного крепления новых паркетных планок под каждую из них в основании необходимо просверлить не менее двух отверстий диаметром 4–5 мм и глубиной не менее 50 мм. Пройдет немало времени, прежде чем вы закончите сверлить бетон, а перед вами уже встанет новая, не менее трудоемкая проблема – изготовление нагелей.

Нагель – небольшой, круглый в сечении деревянный стержень, который чаще всего изготавливается из плотных пород дерева и забивается в предназначенное для него отверстие. Длина нагеля должна превышать глубину отверстия не менее чем на 5 мм, верхняя часть его после того, как нагель забит, срезается, и новая планка просто прибивается к нему гвоздями.

Итак, вы добросовестно и аккуратно заменили весь поврежденный паркет. Новые планки надежно посажены на основание, а щели заделаны проклеенными и точно пригнанными деревянными рейками, так что теперь вам осталось совсем немногое – осуществить «доводку» паркета, то есть удалить все выступы в местах ремонта.

Для этого лучше всего использовать рубанок или шерхебель, однако успех будет зависеть от того, насколько остро заточен ваш инструмент. Процесс выравнивания полов с помощью рубанка издавна окрещен строжкой, применение же с этой целью цикли называется звучным словом «циклевка».

Чтобы паркет было легче строгать, следует смочить его водой, но мокрые планки паркета (на профессиональном жаргоне – клепки) будут менее чисто состругиваться рубанком. Если рубанок – предмет не слишком привычный для ваших рук, скорее всего вы столкнетесь с необходимостью повторной замены сразу нескольких паркетных планок, сняв чрезмерно толстый слой стружки. В любом случае перед тем, как взяться за этот инструмент, не забудьте вначале пройтись вдоль клепок шерхебелем. Перед циклеванием паркет следует хорошо вымести и протереть не очень влажной чистой тряпкой. Слишком большое количество влаги, безусловно, вредно для паркета, так как планки его могут заметно покоробиться.

Цикля, имеющая короткую ручку, берется двумя руками и приставляется к паркету, после чего вы с нажимом начинаете снимать стружку, двигая ее на себя вдоль волокон планок. Циклевать можно и циклей с длинной ручкой – работа с таким инструментом требует гораздо меньше физических усилий, но качество циклевания ниже. Процесс этот, как показывает опыт, не очень сложен, но требует определенного навыка, так как стружку надо снимать постепенно и очень тонким слоем. При появлении на древесине задиров циклевку следует продолжать с противоположного конца и помнить, что вы только зачищаете поверхность паркета.

Уход за паркетом

Паркетный пол требует ухода больше, чем все остальные типы полов, можно даже сказать, что паркет капризен. В окружающей среде существует несколько факторов, неизбежно приводящих к сокращению срока службы паркетного пола.

В первую очередь это влажность. Паркетные планки из сухой древесины впитывают в себя большое количество влаги из комнатного воздуха.

Чрезмерно влажная среда за короткое время покоробит такой пол, так что нет смысла настилать в своем доме паркет, если вы живете в непосредственной близости от моря или просто проводите дома ежедневную влажную уборку – такие условия для паркета подобны тропическому ливню для кактуса.

Мыть паркетные полы нельзя, если вы хотите, чтобы его планки не коробились и оставались на месте, не отклеиваясь со временем от основания.

С целью предохранения паркетного пола от разрушительного воздействия влаги его покрывают лаком или защитной мастикой, однако следует помнить, что после того, как полы хотя бы раз обработали мастикой, покрывать их лаком не имеет смысла – лак уже не будет сколько-нибудь долго держаться на таком полу.

Для покрытия паркетного пола используются водорастворимые и скипидарные мастики. Сейчас торговая сеть предоставляет огромный выбор подобных составов, так что мы остановимся только на способе нанесения их на поверхность пола.

Водорастворимую мастику следует растворить в горячей воде и тщательно перемешать. Чем лучше она перемешана, тем равномернее распределится состав по поверхности. Наносят мастику не очень жесткой волосяной щеткой или кистью, по возможности стараясь избежать ее скапливания в углублениях, так как после высыхания небрежно нанесенной мастики полы в вашем доме могут приобрести загадочный пятнистый оттенок.

Приступать к натирке полов следует только по истечении не менее чем 2–3 ч. Предварительно удаляют тряпкой сгустки мастики и дают ей просохнуть еще 1,5 часа, после чего наносят второй слой, дают ему просохнуть и только после этого натирают пол до получения приятного равномерного глянца.

Нельзя наносить жидкую водорастворимую мастику на буковый или березовый паркет, так как именно он больше всех других страдает от влаги. Для такого пола надо использовать мастику сметанообразной консистенции и наносить ее только щеткой, но лучше всего покрыть паркет из вышеуказанных видов древесины скипидарной мастикой. Такая мастика продается уже в готовом к употреблению виде, поэтому разводить ее вам не придется.

В процессе работы скипидарную мастику следует растирать до появления тонкого слоя и наносить на пол не менее двух раз. Окончательно натирают паркет только после того, как будет нанесен и высохнет второй слой.

Классический способ натирания паркета мастикой – человек, совершающий нечто вроде танцевальных па с надетыми на ноги особыми полотерными щетками. Гораздо больше пользы вам принесет современный электрополотер, основным конструктивным элементом которого являются вращающиеся щетки.

Избавиться от трудоемкого процесса натирания полов вам позволит паркетный лак. В состав лака добавляется отвердитель, который легко приготовить из соляной кислоты; чаще всего для этой цели используется техническая соляная кислота, которую разбавляют водой в следующей пропорции: 1 часть кислоты на 8 частей воды.

При покупке лака не забудьте, что продаваться он должен вместе с отвердителем. В крайнем случае на этикетке лака обязательно должны быть указаны тип и необходимое количество отвердителя.

Далее лак смешивается с отвердителем, который добавляется в количестве 5% от общей массы лака для первого слоя и 10% для второго. Перед обработкой лаком хорошо оциклеванный пол очищают, шлифуют, для чего некоторые умельцы закрепляют на щетке электрополотера с помощью хомута из металлической ленты наждачную бумагу (рис. 84) и тщательно удаляют с отшлифованного пола пыль, после чего – поверхность паркета готова к нанесению на нее лака.

Рис. 84. Приспособление для шлифовки пола

Наверное даже начинающий домашних дел мастер согласится с тем, что покрывать полы лаком при помощи кисти – дело долгое и кропотливое, особенно принимая во внимание запах свежего лака, способный вызвать при длительном вдыхании достаточно серьезное отравление.

Многие лаки, пусть даже и выпущенные в соответствии с ГОСТом или ТУ, имеют в своем составе токсичные компоненты, поэтому для более успешной и быстрой работы лучше всего использовать поролоновый валик.

Лак наносят на паркет ровным тонким слоем, стараясь не оставлять позади валика непокрытых участков, ведь смешанный с отвердителем лак тотчас же начинает образовывать на своей поверхности пленку – это процесс так называемого пленкообразования, который и превращает жидкий лак в твердое и прозрачное покрытие. Полностью лак высыхает через 2 сут. Такой паркет становится более влагостойким и меньше поддается неизбежному механическому разрушению (потертости, трещины и углубления от ножек тяжелой мебели).

Желательно начинать работу с самого удаленного от входа конца комнаты, иначе, увлекшись, вы можете оказаться далеко от двери, имея перед собой только что покрытый лаком пол. Конечно, это не самое страшное, если ваше настоящее имя Карлсон, но в любом другом случае – катастрофа.

После того как просохнет первый слой, по нему желательно пройтись мелкой наждачной шкуркой. Это нужно для того, чтобы крепче держался второй слой лака. Во время нанесения его постарайтесь как можно тщательнее избегать наплывов и капель, которые очень часто растворяют под собой первоначальный лаковый слой, в результате чего на полу может образоваться отчетливое матовое пятно.

Многие пользуются уже готовым жидким лаком ПФ-231, который удобно наносить на паркет обычным краскораспылителем.

Такой способ прост и дает отличные результаты в виде ровного и качественного слоя лака. Если вы последовали нашему совету и работали валиком, то по окончании дела валик станет непригодным к дальнейшему использованию, и его судьба – быть выкинутым в мусорный контейнер. Все кисти легко промываются либо в соляной кислоте, либо в органических растворителях: ацетоне, уайт-спирите или старом добром бензине.

С классических узоров паркета мы вместе с вами, уважаемый читатель, легко и уверенно прыгаем на твердые геометрические пространства ламинированного пола. На таком полу можно смело выпрямлять погнутые гвозди или без отдыха танцевать чечетку в ботинках с металлическими подковками – следов не останется.

Если вы любите, подчиняясь внезапному душевному порыву, переставлять мебель в своей квартире, можете двигать ее сколько угодно долго, и никто из гостей не догадается о вашем пристрастии, ведь пол у вас всегда будет выглядеть как новый.

Ламинированные покрытия для пола впервые появились в 1977 году. Удивление вызывает лишь тот факт, что это не произошло гораздо раньше, так как кухонная и другая мебель с ламинированными поверхностями к тому времени уже давно не была новинкой.

Итак, чудо-пол. Стойкий, все отталкивающий и ничего не боящийся, он элегантно выглядит в любом помещении, будь то офис, гараж или спальня, и презрительно равнодушен даже к горящим окуркам.

Какие же секретные материалы входят в его состав? Первый и самый важный из них – феноловая смола под названием «меламин», которая после обработки высокой температурой и давлением становится абсолютно прозрачной. Сравнение «как стекло» в данном случае уместно только в отношении прозрачности обработанного таким способом меламина, ибо в остальном смола эта становится подобной высокопрочному пластику.

Второй по важности элемент ламинированного покрытия – это несущая панель, или основа. От нее зависит стойкость ламината к излому и высоким нагрузкам. Многие из фирм – производителей ламинированных полов уделяют основное внимание именно несущим панелям в своей продукции. Их делают из высококачественных древесноволокнистых или древесностружечных материалов, имеющих высокую плотность. Отечественный аналог их – сверхтвердая плита СТ-500.

Использование в качестве основы мягкого, но всегда дешевого сырья приводит к тому, что ламинат быстро покрывается вмятинами, которые невозможно устранить. Вы, наверное, уже поняли, что желание иметь эти красивые и современные полы должно подкрепляться и соответствующим содержимым вашего кошелька.

Третьей составляющей ламинированного покрытия является декоративная пленка. Она находится между меламином и несущей панелью, когда все эти три конструктивных элемента прессуются при температуре выше 300 °С.

Почти все виды ламинированных полов сходны между собой по прочности и износостойкости, за исключением тех образцов, происхождение которых неясно. Одним из признаков того, что вам грозит приобретение «левой» продукции, является неразборчиво и без адреса обозначенная фирма-производитель – на «родных» полах всегда четко и красочно, а главное, подробно указаны все ее реквизиты.

Изучая предполагаемого ламинированного кандидата на роль полов в вашем доме, обратите внимание, насколько точно и аккуратно обрезаны сами панели, не имеется ли по их краям надломов и трещин, которые в ходе укладки грозят образованием некачественных стыков. Вид идеально настеленного пола утешит вас во время горьких воспоминаний о количестве потраченных денег.

Желательно, чтобы панели были пропитаны влагостойким составом, что значительно продлит срок службы вашего нового пола, но никакая пропитка не спасет ламинированные полы, уложенные, например, в ванной комнате.

Не стоит думать, что ламинат – идеальный материал и у него нет никаких недостатков. В первую очередь не следует забывать о том, что ламинированные полы почти не держат тепло.

В зимнее время от такого пола волнами поднимается холодный воздух, что особенно ощутимо на первых этажах современных домов, построенных полностью из бетона.

Вы можете, конечно, отыскать и приобрести полы с подогревающей системой, которая заставит ваш электросчетчик весело крутиться на протяжении всей долгой зимы.

Вторым минусом ламинированного пола можно назвать его высокие акустические характеристики. Казалось бы, что может быть общего между полом и акустикой в обычной отечественной малогабаритной квартире? Ответ на этот вопрос вы сразу услышите, как только закончите настилку панелей.

Если у вас в доме имеется четвероногий питомец, стук его когтей по новому полу будет подобен звуку испанских кастаньет в руках темпераментной танцовщицы.

И это не потому, что вместе с вами в квартире живет амурский тигр, просто твердые ДВП или ДСП, лежащие в основе ламинированного пола, являются отличными резонаторами для любого звука. Упавшая на пол книга или разбившийся бокал заставят поначалу вздрагивать и вас, и ваших друзей.

Достоинства этого вида полов тем не менее во многом компенсируют их недостатки, так что если вы остановите свой выбор именно на ламинате, то останетесь в безусловном выигрыше.

Настилка ламинированного пола

Прежде всего сделайте поверхность, на которую вы собираетесь укладывать ламинат, абсолютно сухой и ровной. Удобнее всего укладывать ламинированные полы на линолеум, проложив предварительно между ним и панелями нового пола один или два слоя мягкой прокладки.

Для этой цели подойдет любой синтетический материал, например, пенопропилен. Прокладка нужна для того, чтобы уменьшить резонирующую способность полов и не допустить возникновения шума от случайной их деформации при ходьбе.

Также вам понадобится клей ПВА, расход которого составляет около 0,5–0,7кг на каждые 12 м² пола. Клея жалеть не стоит, панели должны «плавать» в нем, что необходимо для их устойчивой и надежной фиксации.

Однако в любом случае ваш ламинированный пол по мере усадки и высыхания клея будет слегка смещаться. Важно, чтобы не происходило заметной деформации панелей, а избежать этого можно, оставив между краем пола и стеной зазор место шириной не менее 5 мм.

В случае сомнений по поводу сухости основания, на которое вам придется стелить ламинат, удобнее всего воспользоваться полиэтиленовой пленкой. Эту пленку следует проложить непосредственно под мягкое покрытие, на котором будет покоиться пол.

Стыки краев граничащих между собой панелей в большинстве случаев не требуют никакой подгонки, если вы укладываете пол на ровное основание. Иногда приходится сталкиваться

с трудоемкой, но неизбежной процедурой распиливания ламинированной панели, которая должна примыкать к стене, но велика по ширине или длине. Тут вам лучше всего поможет электрическая пила, которая дает точный и гладкий срез. Щели между плитами, если они все-таки появились в процессе укладки, лучше всего заделывать тонкими полосками мягкого дерева, уплотняя их молотком.

Разумеется, в нашей книге мы не можем не рассказать о таком виде напольного покрытия, как мармолеум. Это на первый взгляд странноватое название венчает целый ряд покрытий, имеющих широчайшую гамму узоров и цветов.

В самом деле, возможности этого универсального материала в декоративном плане велики настолько, что дизайнерская мысль вряд ли успеет за стремительным и многоцветным калейдоскопом мармолеумной продукции. Во всем мире этот вид покрытия начал постепенно вытеснять все остальные, и позиции удерживает пока только паркет. Но и ему, наверное, скоро придется уступить место странным арабескам современного мармолеума.

Итак, знакомимся с прытким новичком. В первую очередь, у него практически нет вредных для человеческого организма выделений – мармолеум неаллергенен и нетоксичен. Одним из основных достоинств его является натуральное происхождение, ведь мармолеум изготавливается только из естественных природных компонентов: коры пробкового дерева, джута и растительных смол. Пробка еще никому не причинила вреда, и что можно сказать против джута?

Мало того, мармолеум еще обладает и выраженными бактерицидными свойствами – пол из такого материала содержит на своей поверхности во много раз меньше микроорганизмов, чем обычный.

Все дело в растительных смолах – именно они борются с вредоносными бактериями, подобно вечным и неусыпным стражам. Ну как, наверное, вам уже захотелось настелить этот пол в детской?

Идем далее. Если кто-либо из ваших рассеянных домочадцев уронит вдруг на мармолеумный пол горящую спичку, пожарникам в этом случае беспокоиться не придется – такой пол довольно трудно поджечь. На нем, конечно, можно выжечь небольшой участок, но вы ведь не станете этого делать специально?

Ваше непоседливое чадо, которое обычно оставляет позади себя развалины Карфагена, разумеется, не замедлит уронить на новое напольное покрытие что-нибудь едкое или сильно красящее, например банку с краской. Паркет в этом месте, безусловно, будет испорчен навеки, линолеум придется долго и нудно оттирать вам самим, а вот покрытие из мармолеума достаточно будет только протереть тканью.

Сам мармолеум имеет примерно 100 основных цветов и около 2000 оттенков. Если вы срежете плитку из этого материала, обнаружите, что рисунок выполнен на всю толщину ее слоя. Такое покрытие не сотрется и не выгорит, сколько бы по нему не прошло ног и лап.

Мармолеум – поистине настоящий тяжеловес среди покрытий. Этот чудо-материал способен выдержать до 160 кг на квадратный сантиметр, и на этом месте не останется никакого следа. Мармолеум прочнее, чем привычный нам всем линолеум, прочнее, чем буковый или дубовый паркет. Только ламинат способен превзойти его в ударопрочности и стойкости к износу, но он и соответственно стоит. Настилать мармолеум просто, особенно если вы уже имеете некоторый опыт обращения с линолеумом или пластиковыми плитками. Каждая плитка многоцветного мармолеума имеет грани разных оттенков, так что вы являетесь полновластным хозяином в выборе колорита своего нового пола. Если у вас все в порядке со вкусом, то часть работы уже сделана. Не удивляйесь – выбрать узор из мармолеума гораздо сложнее, чем настелить сам пол.

На основание, которым может служить любая ровная поверхность, плитки мармолеума наклеиваются линолеумной мастикой или клеем. Не надо выкладывать маячных рядов, ни к чему готовить основание – просто клейте!