Вещи – материальные свидетели истории. Если они относятся к древним временам, их называют артефакты, от латинского arte (искусственный) и factus (сделанный). Этим словом обозначают предметы человеческого мастерства былых времен. История многих бытовых вещей прослеживается с очень большим трудом!

Всякая вещь создается для какой-то цели, но, что интересно, она не только удовлетворяет какую-либо потребность человека, но часто превращается в знак, символ. А. Л. Ястребицкая в книге «Западная Европа 11–13 веков» пишет, что во времена раннего Cредневековья одежда знати и простонародья была почти одинаковой и отличалась лишь качеством материала и украшениями, и лишь со временем костюм стал символом социального статуса своего хозяина. То же происходило и с другими предметами быта.

Наибольшее символическое значение имели, как ни странно, разные типы головных уборов. Изначально голову покрывали колпаком или просто кусочком плаща. Традиционное мнение: первые колпаки появились в Малой Азии, откуда попали в Грецию, а потом в Рим.

Колпак у греков назывался петатос, это была шляпа с полями. Войлочный колпак без полей назывался пилос. Люди состоятельные носили налобные повязки или венки, и эти предметы уже были символами социального положения.

Знать даков в одной из римских провинций носила пилеати (pileati), что созвучно с пилосом (остальные жители бродили с непокрытой головой и назывались comati; некоторые исследователи выводят это название из слов косматый или волосатый). Полагаем, греческое название этого головного убора сначала появилось в Византии, затем перешло к дакам и латинизировалось. Войлочные колпаки греческого образца назывались у римлян пилеусами (pileus), носить их могли только вольные люди. При освобождении раба ему дарили пилеус. Известно латинское выражение pileum redimere: получить свободу. Считается, что именно от этих правил родился обычай снимать шляпу при встрече в знак готовности служить.

Теперь о головном уборе как социальном символе. Слово лауреат происходит от латинского laureatus (увенчанный лавровыми листьями). По-латыни венок, венец, гирлянда – это corona. Традиция утверждает, что в Риме была целая система венков, которыми награждались герои за различные воинские подвиги. Определенные растения, из которых сплетен венок, обозначали род занятий, общественное положение, сан не только в Риме, но и в Греции. Значительно позже, в эпоху феодализма, венки «превратились» в металлические короны и стали олицетворять верховную власть. Таково общепринятое мнение.

Византийские же императоры сначала носили на своем колпаке повязку, украшенную драгоценными камнями (чтоб колпак не сваливался с головы), затем – золотой обруч, унизанный жемчугом. Полагаем, именно отсюда в Европу пришла мода на венки, как дешевые заменители знака власти. Потом уже, действительно, венки могли превратиться в зубчатые европейские короны. В самом деле, эволюция знака власти от украшенного головного убора до символического золотого обруча логична, эволюция веток на голове в символ власти непонятна. Люди были достаточно практичны; однако побудительной причины к украшению головы ветвями и листьями нет, если только это не копирование какого-то притягательного образца.

А в России головной убор царя так и остался шапкой; возможно, из-за морозов.

Католическое духовенство в Средние века разделилось на коронованное и некоронованное. Сейчас у Папы Римского митра с тремя коронами. Первая появилась в XI веке (когда папство, как мы показали раньше, появилось впервые) и стала символом власти папы. Вторую корону стали применять в XIII веке в знак того, что у папы есть власть духовная и светская. И в XIV веке появилась третья корона, она, как это сейчас объясняется, символизирует, что папа – судья, законодатель и священнослужитель. Трудно сказать, так ли это на самом деле.

Когда люди освоили ткачество, они повсеместно стали делать из тканей одежду, сходную с уже привычной, природной, сделанной из шкурок животных или из листьев растений. Ведь это очевидно, не правда ли? Носили простой прямоугольный кусок ткани, набрасывая его на спину и завязывая узлом на груди, или даже просто обертывая вокруг тела: таковы римская тога, японское кимоно, индийское сари, азиатские и африканские джаллаба, саронг, парео.

Верхняя одежда у древних греков состояла из куска шерстяной ткани, называвшегося гиматием. Короткий плащ путешественников, купцов и воинов назывался хламис. У римлян тоже был круглый плащ из овечьей шерсти или шкуры, имевший отверстие для головы и капюшон. У галлов римляне заимствовали плащ сагум (sagum). Он так прочно вошел в обиход, что, объявляя войну, говорили «надеть сагум», заключая мир – «снять сагум». Плащ другой формы назывался лацерна (lacerna). Со временем он стал одеждой полководцев и получил название палудаментум, превратившись в атрибут военного престижа и власти. В таком качестве его напрямую унаследовали средневековые правители, что уже интересно.

Обиходной одеждой римлян была тога. Они называли себя gens togata, людьми в тоге. Тога императора была пурпурной, причем пурпур (красно-фиолетовую краску) добывали из улиток. Окраска одного плаща требовала не меньше ста тысяч улиток, чем и определялась его высокая цена. Это был так называемый «царский пурпур». Со временем ему нашли замену – кармин, красный краситель добываемый из тел насекомых кошенили, и названный «кардинальским пурпуром» отсюда ясно, что всю историю крашеных тог надо относить к сpедневековой Италии, ко временам появления тут звания кардинала, а вовсе не к мифической древности.

Следующая ступень эволюции одежды – простое грубое сшивание. Напоминающая рубашку верхняя одежда знати романской эпохи спадала складками до земли, у людей среднего достатка доходила до колен. Мужская и женская одежда слабо различалась. Шитье не требовало большого умения. Полотно нужной длины складывалось вдвое, по линии сгиба прорезали дырку для головы, сшивали по краям, оставив отверстия для рук. Иногда подпоясывались; так, мужики на Руси вплоть до XVII века носили сарафан.

В XIII веке был изобретен крой. Возникновение и применение для практических нужд геометрии позволили наконец строить чертежи для возведения зданий, изготовления мебели, доспехов. И главное, люди научились разворачивать объем на плоскости. Это дало возможность кроить и шить одежду по форме человеческого тела. Именно с появлением геометрии были созданы все основные виды и типы кроя, которыми пользуются и в наше время. Об этом сообщается в книге К. А. Буровика «Родословная вещей». И тут мы зададим вопрос: ведь геометрию тоже, как утверждают историки, создали древние греки? Почему же крой появился только в Средние века?…

Но еще задолго до греков, за 1600 лет до нашей эры, как утверждают те же самые историки, на острове Крит существовала так называемая «микенская культура». И древние микенцы создавали просто шедевры портняжного искусства! Археолог Эванс, характеризуя свои критские находки, употреблял слово модерн. Дворец, не уступавший по своим размерам Букингемскому, имел водоотводные каналы, банные помещения, вентиляцию, сточные ямы (канализацию).

Больше всего поражали изображения женской одежды. К. Керам пишет об этом так: «Параллель с современностью напрашивалась и при виде изображений людей, позволявших судить о их манерах, их одежде, их модах… Вот они оживленно беседуют, сидя в непринужденных позах на садовой скамейке, в их взорах и выражениях лиц – истинно французский шарм. Кажется невероятным, что эти дамы жили несколько тысячелетий назад». Их одежда имела утонченный и изысканный вид: «Обычное платье превратилось в своего рода корсет с рукавами, тесно облегающий фигуру, подчеркивающий формы и обнажавший грудь… Платья были длинные, с оборками, богатой и пестрой расцветки, некоторые узоры изображали крокусы… поверх платья надевался пестрый передник».

Все это описание можно отнести только к XIII–XV векам нашей эры. Иначе сразу возникают вопросы: каким образом древние микенцы кроили ткань? Как сшивали? Как делали набивку цветов? Если через полторы, две тысячи лет делать этого люди еще не умели, так не могли уметь этого никакие «древние микенцы».

Персонажи средневековой истории облачены в «древнеримские» доспехи. «Простой народ», завернутый в простыни, наблюдает за происходящим. Над всадниками отчетливо виден средневековый герб Папы Римского из рода Медичи (шесть пилюль, ключи и тиара).

Родословная шубы уходит к древним германцам, у которых в качестве таковой служила шкура, заправленная под пояс, а лапы завязывались под подбородком. Со временем стали брать две шкуры и сшивать их по бокам. Затем к ним стали пришивать рукава. Летом германцы носили шубу мехом наружу, а зимой внутрь. Но и в Средние века в Германии носили одежду, напоминавшую эту шубу и называвшуюся Schaube. В Италии этот тип одежды именовали zimarra. Но наша русская шуба, говорят, вовсе не была занесена в наши просторы славянами-переселенцами из Европы, а якобы пришла с востока, и даже название ее происходит от арабской джуббы – длинной и широкой одежды (так полагают историки, вообще все «выводящие» с Востока).

Рубаха, в качестве нательного белья, утвердилась относительно недавно. Однако считается, что древние германцы раньше других ощутили потребность в исподнем и еще в III веке до н. э. под верхней одеждой носили подобие льняной рубашки. И якобы именно от них появился в Риме этот элемент одежды. В Риме рубашка стала называться хитон, однако, название происходит от семитского кетон (хлопок), что опять указывает на Византию, ведь первым языком империи был язык библейский, семитской группы.

В период раннего Средневековья на изготовление одного квадратного метра ткани (прядение и ткачество) уходило от 60 до 80 часов.

Слово жакет (jacket) – куртка из грубой шерстяной материи – есть уменьшительное от jack, кольчуга (так она называется на французском, итальянском и испанском языке), а кольчуги стали делать не ранее VIII–IX веков. Пальто, как полагают, произошло от испанского плаща с капюшоном, называвшемся palltoque. Слово блуза происходит от названия египетского города Pelusium, в котором крестоносцы красили в синий цвет свои блио (это средневековая рубахоподобная верхняя одежда для обеих полов).

Считается, что слово юбка имеет восточное происхождение от той же джуббы, широкой туники без рукавов, упоминавшейся выше (от которой якобы произошла русская шуба). На рисунках, изображающих «древних римлян», вы не увидите мужчин в штанах; только в юбках. А шотландцы и греки даже сегодня предпочитают юбку брюкам.

Люди на раннем этапе своего развития не делили одежду на мужскую и женскую. У древних египтян набедренная повязка была одеждой всех социальных слоев, от раба до номарха, и называлась она схенти. В других местах набедренная повязка, фартук или подобие юбки повсеместно применялись всеми, без различия по полу, возрасту, социальному положению. Лишь со временем длина и убранство юбки стали определять знатность, это у мужчин. А у женщин платье вообще становилось все более закрытым.

Император «изображен в образе Геркулеса». 161–192 годы, линия № 7 «римской» волны.

Герцог «изображен в образе римского императора». 1543-44 годы, линия № 8. Налицо стилистический параллелизм двух произведений искусства.

Герцог изображен в доспехах «своего времени».

Герцог изображен в «древнеримской» тоге – не исключено, тоже «своего времени».

Обращаем ваше внимание, что платье – общее слово для обозначения одежды и мужчин, и женщин. Желающим узнать, как одевались мужчины в старые времена, советуем присмотреться к верхней одежде православных священников: они с тех пор и посейчас носят платье.

Царь Горох сидел на троне
Без штанов, в одной короне

(Детская считалочка)

Считается, что штаны «пришли» в Европу от кочевников, обитавших в причерноморских степях. Далее их вроде бы переняли германцы и галлы, которые были наездниками. То есть предполагается, что до того германцы и галлы ездили на конях без штанов. А также они не знали седла и стремян. Мы предлагаем желающим попробовать эдакий аттракцион на себе; для тех же, кто не имеет под рукой коня, поясним: конь – животное шерстистое, а при скачке здорово трясет, и ноги всадника (и кое-какие другие деликатные части тела) трутся о шкуру зверя. Мало попоны и седла, ныне еще и свои штаны наездники подшивают с внутренней стороны кожей, чтобы не протирались.

Однако меховые штаны могли быть придуманы не только наездниками, но и народами Севера, поскольку необходимость прятать от мороза те же самые части тела очень быстро развивает изобретательность. Конечно, и сюда штаны могли быть принесены кочевниками, часть которых переселилась на север.

В латинском языке слово bracatus (брюки) имеет разные значения: одетый в штаны, иноземный, чужой, изнеженный. Значит, для латинян и объект (штаны) и само слово – пришлого происхождения. «Древние римляне» называли варваров (германцев) gentium bracatorum, что значит «племя в штанах, брюках», а себя самих называли «людьми в тогах». Отсюда ясно, что римляне, имея головной убор под названием corona, не носили штанов.

В Средние века мужчины Европы носили также штаны-чулки. Каждый чулок (штанина) натягивался отдельно и привязывался либо к поясу, либо к коротким штанишкам. Такие чулки назывались bas de chausses – низ штанов – и не были самостоятельными элементами одежды. Большую известность имели испанские вязаные чулки, вышитые цветными вставками, ценившиеся так высоко, что и в начале XVI века их изготавливали для подарков королям.

В одном коптском захоронении (Египет) археологи нашли вязаные носки маленького размера и отнесли находку к V веку (линия № 5 «синусоиды Жабинского»). Поэтому они считают, что вязание лишь «возродилось» в XIII веке (линия № 5) в Италии. Хотя, наверное, именно здесь и тогда оно впервые было изобретено. Это подтверждается и тем, что еще долго солдаты и простонародье обходились обмотками.

Практическая польза поясов очевидна: пояс освобождает плечи от излишней нагрузки, принимает часть веса одежды на себя, связывает верхнюю и нижнюю части одежды и так далее. Но, вместе с тем, он имеет и огромное символическое значение! Одно из них – отделение верхней (высшей) части тела от низшего в человеке. С древних времен эта полоска сухой травы, лыка, кожи, повязанная вокруг чресл, указывала на социальное место своего хозяина. Пояс как элемент культуры можно встретить в разных эпохах и на разных широтах.

Ходить без пояса у многих народов было зазорным. Вспомним: у нас понятие «распоясался» значит, что человек не сдерживает себя, распустился. Тот же смысл имело представление о человеке без пояса в Риме, где ходить без него можно было только в особых случаях, например на похоронах. Обычно же отсутствие пояса расценивалось как неотесанность.

Очень поучительно рассматривать древние скульптуры, ведь люди на них изображены в свойственной их эпохе одежде… или без нее. Вот римский император Марк Опеллий Север Макрин (164–218 гг. н. э.), стоит себе голый, и хоть бы что. Быть может, он, предвосхищая булгаковского генерала Чарноту, «шел по Парижу в штанах», а придя к скульптору, снял их?… Правда же заключается в том, что в местностях с теплым климатом вплоть до позднего Средневековья одеждой пользовались, лишь идя на войну, и в некоторых других особых случаях. Для защиты же деликатной части тела от повреждений мужчины ограничивались чем-то вроде фартука или юбочки.

Царь, изображенный один раз в доспехах, а другой – в повседневном неглиже, из-за хронологической ошибки вполне мог «попасть» и в средневековую, и в античную историю. Или его объявляют «переодевающимся» по моде полуторатысячелетней давности. То есть якобы была такая мода: переодеваться для позирования художнику в несовременные одежды.

Первые сведения о носовом платке историки относят к III веку до н. э. (линия № 6 «римской» волны). Якобы во время обильных и продолжительных пиров греческие и римские патриции страшно потели, вот и придумали они платок для пота, сударий. Затем на довольно продолжительный срок (на тысячу лет) платок исчез и появился вновь в Средние века в Италии, и скоро «платокомания» охватила все страны Европы. В XIII–XIV веках (линия № 5–6) платок превратился у дам в разновидность веера. Обычно имели не один, а два платка: первый «для красоты и виду», его носили напоказ (дамы в руке, кавалеры в специальном карманчике на груди), второй – для практических целей, его напоказ не выставляли.

Платки были самых разнообразных форм, размеров и расцветок. Большие и маленькие, плотные и тонкие, круглые и овальные, с кружевами и пуговками. Частенько их пропитывали духами. Квадратную форму эта деталь туалета приобрела совсем недавно, по особому указу короля французов Людовика XVI. Он был вынужден издать его (в 1784 году), поскольку изготовление круглых и овальных платков давало слишком много отходов. Представьте, каковы были объемы производства, если потребовался королевский указ для экономии ткани! Впрочем, возможно, король имел интерес в прибылях мануфактуры.

Вот сколь необычна история средневекового платка. И как легко его забыли древние дураки-патриции!..

В Англии в XVI веке мужчины начали носить кальсоны, видимо из-за холодного климата. Однако женщинам, несмотря ни на какой климат, практически повсеместно носить исподнее было запрещено. Только французская революция XVIII века, вызвавшая моду на тонкие прозрачные женские туники, привела к изобретению женских панталон, преобразившихся позже в трусы. В России же о них еще лет сто не слыхивали. Русские женщины ходили в любой мороз пусть в нескольких юбках, но без исподнего и, чтобы холодный ветер под юбки не задувал, походку держали плавную, семенящую… до сих пор сводящую с ума всех мужчин на свете.

Долгое время в качестве перчаток люди пользовались беспалыми чехлами для рук. Большим скачком вперед было отделение от других большого пальца. Многим народам рукавицами служили длинные рукава, типичные для восточной и славянской одежды. В Средние века было в обычае даже есть в перчатках, чтобы не жечь свои руки. Более того, для этой цели были созданы специальные напальчники, которые делали из тонкой добротной кожи.

Перчатки играли определенную роль как символ и атрибут власти. С перчаткой сюзерена рыцарь получал повышение, епископ – посвящение в сан, горожанам даровались привилегии. Богато украшенная перчатка из красного сукна была символом средневековой Священной Римской империи. В могиле Тутанхамона найдена перчатка, причем одна.

В средневековой Европе первая гильдия сапожников появилась в Геттингене – в Германии, а вовсе не в Греции или Риме, в 1251 году (линия № 5 «синусоиды Жабинского»). И лишь к XV веку сапожное ремесло становится одним из распространенных.

А летописец Ксенофонт (IV век до н. э., линия № 6) сообщает нам об обуви, что сапожники Древней Эллады трудились на кооперативных началах и были разделены на мужских и дамских мастеров. В мастерских была четкая специализация: один резал кожу, другой шилом пробивал отверстия, третий соединял кусочки кожи между собой звериными жилами, а последний, пользуясь колодкой, ставил подметки. Любой экономист подтвердит вам, что это описание типичной средневековой мастерской.

Позже, в Риме, словосочетание calceus mutare означало не только «обуться», но и «стать сенатором». Выражение soleas deponere – снять сандалии, значило также «пожалуйте к столу». Получается, в Древнем Риме обувь предмет роскоши, а раньше, в Древней Греции, она была не только ширпотребом, но и производили ее серийно едва ли не на конвейере. Странно, не правда ли? То есть, не ложь ли? Причем по «римской волне» той же синусоиды это та же линия № 6 или предыдущая, № 5.

Ложная традиционная хронология предлагает нам такие анекдоты, как форменная обувь войск за 700-1000 лет до Рождества Христова! Иудейский пророк Исаия, свидетель нападения ассирийцев на Месопотамию, сообщает: «У них нет ленивых; никто не спотыкнется, не задремлет, не распустит пояса или ремня на башмаке». Это может быть описанием немецких солдат времен Крестовых походов.

Галоши произошли от галльской кожаной обуви, называемой римлянами gallicae.

Несколько слов о парфюмерии. Раскраска тела различными красками относится к глубокой древности. Так люди выражали племенную принадлежность, пытались выразить себя, устрашить врага; это был элемент магии. Использовалось не менее семнадцати природных красок. По узору на теле безошибочно определяли социальный статус человека. Раскраска индейцами Америки своих тел в красный цвет ввела в заблуждение англичан, назвавших их краснокожими (redskins), хотя натуральный цвет их кожи желто-коричневый.

Желание женщин быть привлекательными заставляло их подправлять природу с помощью различных снадобий: хны, басмы, румян, белил, сурьмы, золотой фольги и так далее. Само слово «косметика» происходит от греческого космейн (украшать). Одними из главных косметологов были врачи, помещавшие косметические рецепты в свои медицинские труды. Масла и мази были также непременными компонентами бальзамирования, погребальной косметики.

В качестве моющих средств люди применяли глину, мыльные травы, золы, зольный щелок, использовали смесь касторового масла и щелока. Первые мыловарни появились в VII веке в Неаполе, а через сто лет мыловарение как самостоятельное ремесло уже достигло Испании. В Германии по приказу Карла Великого с 805 года было заведено мыловарение во всех наследственных земельных владениях императора. Считается, что в Константинополе производство мыла началось в Х веке или раньше; это следует из «Книги эпарха» (эпарх – значит, градоначальник), содержащей запрет варить мыло по постным дням из животного жира, а только из оливкового масла.

Зубную щетку знал еще первобытный человек. Обыкновенная палочка с разжеванным кончиком, вот вам и зубная щетка. В наше время в Индии на базарах и сейчас продают такие щетки. Размочаленное волокно не только очищает зубы, но выделяющийся сок еще и дезинфицирует полость рта. На Руси во времена Ивана Грозного использовали «зубную метлу» с пучком щетины на конце.

Историки считают, что вилка появилась в XI веке в Венеции в виде двузубого серебряного изделия, а между тем археологи откопали совершенно сходную с итальянской вилку ассирийскую, на тысячелетия более старую. Правы ли археологи?

Первые бумажные обои появились в Европе в XVI веке. Это были, как полагают, завезенные из Китая цветные декоративные бумаги, но назывались они тогда индийскими.

Невозможно сказать, когда началось применение отполированных металлических пластинок и дисков в качестве зеркал, а вот что первые стеклянные зеркала были изготовлены в Венеции, известно доподлинно. Стоили они безумно дорого. По одному из свидетельств того времени, картина Рафаэля стоила 3 тысячи ливров, а венецианское зеркало такого же размера – 68 тысяч!

Изобретателями стула, сиденья со спинкой, историки считают древних египтян. Они же, как полагают, придумали подлокотники для кресел своих правителей, сделав, по сути, трон. Много лет спустя древние римляне владели стульями и табуретами, а кресло так и оставалось атрибутом власти.

В Средние века итальянские купцы изобрели cassapanca, сундук с приделанной спинкой, чтобы во время работы сидеть на сундуке с деньгами. А креслом по-прежнему могли пользоваться только высшие должностные лица. Так что же, на протяжении десяти веков сидение со спинкой и подлокотниками продолжало оставаться предметом роскоши, символом высшей власти?! Нет, что-то здесь не так. Зная роль Египта как одной из провинций в структуpе империи, мы можем смело предположить, что и стулья, и кресла были заимствованы египтянами из метpополии в Средние века.

Но раз уж у людей сложилось стереотипное представление о некоей «древней цивилизации» Египта, то этой стране стали, не особо задумываясь, приписывать разнообразные изобретения средневековой Европы; особенно отличались этим писатели. В романе Александра Дюма «Ожерелье королевы» имеется очень примечательный диалог:

«– И вы видели царицу Клеопатру, г. де Калиостро? – воскликнула графиня Дюбарри.

– Как вижу вас, сударыня… Вот взгляните, это она дала мне этот брильянт, доставшийся ей от брата Птолемея. Она носила его на большом пальце.

– На большом пальце!

– Да, такова была мода в Египте. А я, как вы видите, едва могу надеть его на мизинец.

И, сняв кольцо, он подал его г-же Дюбарри.

Это был великолепный брильянт, который мог стоить тридцать или сорок тысяч франков: такой он был чудной воды, такой искусной шлифовки».

Бессмертный Калиостро – выдумка, как и весь этот разговор; но это сейчас неважно. И не так уж важно, кого из многочисленных Клеопатр и Птолемеев, якобы правивших на стыке эр, имел в виду Дюма. Согласно официальной истории, в этой семейке было более чем развито кровосмешение; женились не только брат на сестре, но и, было, муж на дочери своей жены-сестры от ее брака с другим братом, и дальше жили втроем. Клеопатра I родила от брата Птолемея V двух сыновей, Птолемея VI и Птолемея VIII. Понятно, что при родах она не знала последовательности их будущего правления; так что «Птолемей» – не имя, а царская династическая кличка. Но к «Истории вещей», которую мы сейчас вам представляем, это отношения не имеет. Нам важно показать, что никакая Клеопатра, даты жизни которой установлены традиционной хронологией, иметь бриллианты не могла.

По «синусоиде Жабинского» Клеопатра находится на линии № 6. Но до середины XV века н. э., а это линия № 7, алмазы вделывались в ювелирные украшения в сыром, необработанном виде. Их уважали не столько за их дороговизну и редкость (алмаз – вовсе не самый редкий и дорогой минерал на Земле), сколько за твердость. И хотя Плиний Старший, живший якобы в I веке н. э. (линия № 6 «римской» волны»), считал, что алмазы можно разбивать, если вымочить предварительно в крови козла (о чем знал еще Альбертус Магнус в XIII веке, линия № 5, по технологии которого этого козла надо было кормить петрушкой и поить вином), все же факт остается фактом: возможность шлифовать алмазы алмазным же порошком открыл в середине XV века Людвиг ван Берквем из Антверпена.

Об этом можно прочесть в книге д-ра Людвига Соучека «Энциклопедия всеобщих заблуждений».

Бриллиант же – это алмаз с совершенно определенным типом огранки, при котором получаются три проходящие друг через друга пирамиды разной высоты, перевернутые друг относительно друга. Первый в мире бриллиант был изготовлен по заказу кардинала Мазарини в 1660 году (а это уже XVII век, линия № 9). Так что до XVII века ни Клеопатра, ни Али-Баба, ни прочие владетельные лица: императоры, ханы, султаны – любоваться блеском бриллиантов чистой воды не могли из-за отсутствия таковых.