Форму кроны дерева необходимо выбирать в самом начале закладки сада. Площадь, которую садовод отводит под деревья, должна быть использована как можно полнее. Формируют компактную крону, которая состоит из скелетных ветвей всех порядков, тем самым поддерживая мощное развитие проводника. Располагать основные ветви второго и третьего порядков в пространстве следует таким образом, чтобы они не затеняли друг друга, чтобы крона не была загущена и свет проникал в ее глубину. При соблюдении этих условий достигается хорошая урожайность дерева с высоким качеством плодов.

Кроне плодового дерева необходим прочный остов, который сможет выдержать нагрузку урожая без поломов ветвей. Большое значение следует уделять углу отхождения главной ветви от центрального проводника. Он должен быть не менее 50°, так как чем больше угол отхождения, тем крепче держится ветвь. В том случае если угол отхождения будет меньше, то при нагрузке отлом ветви неизбежен. Таким образом, оптимальная величина угла отхождения от ствола ветвей первого порядка должна быть 45-60°. При таком условии происходит прочное срастание ветви с проводником. Угол расхождения ветвей при округлых формах кроны можно допускать в пределах 90-120°. В садах лучше всего формировать деревья на низких, высотой около 0,4-0,7 м, и кустовидных, высотой 0,2-0,4 м, штамбах. Такие штамбы меньше подвержены зимним морозам и солнечным ожогам.

Годичные приросты следует укорачивать на почку, а у семечковых пород оставлять шип длиной до 2 см.

Срез на почку выполняют наклонно от ее основания к вершине (рис. 27). В том случае если ветвь находится в приподнятом положении, то срез производят на внешнюю почку, а если в наклонном – на внутреннюю. В тех случаях, когда рост ветви нужно направить в сторону, – на боковую.

Если при прореживании крупные ветви срезают пилой на кольцо, то плоскость среза следует совместить с верхней кромкой кольцевого наплыва. Поверхность среза должна быть наименьшей. Срез после этого зачищают садовым ножом и замазывают тонким слоем садового вара.

Раны диаметром менее 1-1,5 см можно не закрашивать и не замазывать. На молодых сильных деревьях они зарастают хорошо, на старых также нет смысла защищать их, так как таких срезов очень много и они, как правило, находятся на периферии кроны, что не опасно даже при медленном и слабом зарастании.

Рис. 27. Обрезка однолетних веток: 1, 2, 3 – неправильная; 4, 5 – правильная

После прививок раны обязательно закрашивают или замазывают, независимо от их величины. Крупные раны, особенно на центральном проводнике и на основных ветвях, надо сначала зачистить, если они имеют явные неровности; освободить от опилок, срезать задиры коры и тщательно закрасить (замазать). Зачищают раны садовым ножом. При этом не следует закруглять раны по периферии, то есть подрезать кору, не нужно увеличивать их размер. Зачистка ран при хорошо выполненном срезе не требуется.

Закрашивают раны краской на натуральной олифе, асфальтовым, битумным или кузбасским лаком, охрой, сажей, специальной садовой замазкой, имеющейся в продаже или приготовленной на месте из битума и автола (0,6: 1), нигрола и золы (3: 1), нигрола, парафина и канифоли (2: 1: 1), глины и коровяка (1: 1) с добавлением шерсти для вязкости.

Наносить краску или садовый вар на рану надо не позднее 1,5-2 часов после выполнения среза. Если замазка или краска разрушается, а рана еще не заросла, надо нанести их повторно.

Для предупреждения образования острых развилок не следует оставлять в качестве основных ветви, отходящие под углом менее 40°, соблюдать соподчинение в росте и размерах ветвей, необходимо своевременно вырезать конкуренты.

Острые развилки не опасны, если они не касаются основных ветвей и их крупных разветвлений. Поэтому не следует увлекаться обрезкой для предупреждения острых развилок у обрастающих ветвей.

Если развилка все же образовалась, то одну из ветвей (даже если это раздвоение ствола) следует очень сильно укоротить. После того как ветвь, оставленная необрезанной, станет значительно толще обрезанной, последнюю нужно вырезать у основания.

Толстые ветви срезают в два приема: вначале на пень, а затем на кольцо (рис. 28).

В том случае если нужно снизить крону, то пользуются обрезкой на перевод, при этом основную ветвь срезают на удобно расположенную слабую боковую ветвь (рис. 29). В период формирования кроны нужно строго соблюдать правила соподчинения и равного развития ветвей в ярусах: проводник, то есть ствол, должен быть выше и толще основных ветвей.

Основные ветви должны находиться в подчинении проводника. Что касается ветвей второго порядка, то они не должны соперничать с ветвями первого порядка, а нижние основные ветви должны быть толще верхних.

Следует стремиться к тому, чтобы ветви первого яруса были одинаково развиты. В первые несколько лет нужно регулировать развитие главных ветвей укорачиванием, отгибанием или подтягиванием отвисших; переводить их на верхнее или нижнее направление, вправо или влево.

Всегда нужно стремиться к минимальной обрезке, но лучше всего применять приемы регулирования роста и направления развития ветвей – таких, как пригибание, отгибание и деформация. Также формируют крону и обрезают деревья в зависимости от особенностей группы сортов.

Способы крепления ветвей при изменении угла наклона показаны на рисунке (рис. 30)

Рис. 30. Способы крепления ветвей при изменении угла наклона: 1 – проволочные скобы; 2 – исходное положение ветвей (пунктир); 3 – распорки; 4 – подвязка ветвей к стволу; 5 – подвязка сильно отклонившихся ветвей; 6 – подвязка к нижним ветвям; 7 – подвязка к кольям; 8 – подвязка к направляющим рейкам

Устанавливать подпорки и применять крепления для крон лучше заблаговременно, но не позже того срока, когда плоды яблони достигнут величины грецкого ореха или когда ветви под тяжестью плодов отклонятся от своего первоначального положения на 20-30 см.

Подпорки могут быть заменены зонтичной подпоркой: к шесту высотой 4-5 м, установленному в середине кроны, подвязывают шпагатом или проволокой все сучья, которым угрожает отлом. Подпорки рекомендуется сооружать весной, до цветения.

Все ветви, развивающиеся на главных ветвях второго порядка, превращают в плодовые летней пинцировкой, а также весенним укорачиванием до распускания. Побеги, имеющие горизонтальное направление, не укорачивают (рис. 31).

Рис. 31. Формирование обрастающих веток (черточками показано место подрезки в зависимости от характера ветвления)

Ветви, укороченные на 6-8 почек, дают 2-3 побега, а в последующем году их укорачивают на 5-8 почек.

В течение 2-3 лет эти ветви превращаются в плодовые. Наклон веток также ускоряет начало их плодоношения. Для наклона 2-3-летних веток лучше всего воспользоваться методом деформации, то есть сгибанием до момента потрескивания древесины.

Условно выделяют округлые (сферические), плоские, полуплоские и стелющиеся кроны.

Округлые кроны подразделяются на лидерные – при этом центральный проводник занимает главное положение и существует в течение всей жизни дерева; на вазообразные – центральный проводник удаляют в период формирования; на промежуточные – центральный проводник сохраняют в течение формирования главных ветвей и раскрытия кроны; кустистые – без ц ентрального проводника. При наличии у дерева плоских или полуплоских крон ветви размещают вдоль ряда. Ширина плодовой стены – от 1,5 до 2,5 м.

По разветвленности основных ветвей различают кроны, близкие к естественному ветвлению, с двумя и более порядками скелетных ветвей.

По размещению скелетных ветвей кроны бывают безъярусные, ярусные и смешанные. В безъярусных кронах все ветви размещают разреженно по всему проводнику, в ярусных – группами. У смешанных крон первый ярус состоит из 3-4 ветвей, последующие ветви размещают разреженно.

Различают также кроны, которые состоят из полускелетных ветвей, – веретеновидные. По размеру кроны подразделяют на крупногабаритные (их высота достигает 7-8 м, а ширина – 5-6 м) и малогабаритные (высотой и шириной до 3 м).

Чтобы не допустить раннего загущения кроны, прежде всего не следует закладывать большего количества основных ветвей, чем это предопределено системой формирования кроны.

При обрезке деревьев с высокой побегообразовательной способностью избегайте укорачивания ветвей. Основной вид обрезки в этом случае – вырезка ветвей целиком (прореживание). При формировании крон у деревьев, характеризующихся пирамидальным ростом, срезы надо делать над внешними почками или боковыми веточками, ориентированными к периферии кроны.

А еще лучше сначала сделать срез на внутреннюю почку (веточку), а в следующем году – на наружную веточку, расположенную ниже места среза, сделанного в прошлом году. Первые, более или менее крупные, разветвления на основных ветвях не должны располагаться ближе чем на 50-60 см от их оснований.

Каждая крупная ветвь должна иметь свой сектор развития. Все ее разветвления, выходящие за пределы этого сектора, следует обрезать на перевод на веточку, растущую в нужном направлении (в своем секторе). В местах, где нет пространства для роста новых ветвей, надо выламывать побеги. Если это не было сделано, нужно провести вырезку загущающих ветвей на кольцо или обрезку на слабенькое ответвление.

Разреженно-ярусная крона находит наиболее широкое применение во всех зонах плодоводства. Ее формируют из 5-7 ветвей первого порядка и примерно такого же количества ветвей второго порядка.

В нижней части кроны размещают две смежные или сближенные ветви, а третью располагают на расстоянии 15-30 см от них, допускается и ярус из трех сближенных ветвей. Последующие ветви размещают одиночно вокруг ствола, если всего ветвей будет пять, или создают второй ярус из двух ветвей и еще 1-2 ветви располагают одиночно (рис. 32)

Н а юге и в средней полосе расстояние между ярусами устанавливают для сортов с широкой кроной 60– 80см, а для сильнорослых с приподнятой кроной – 80– 100 см. В более суровых природных условиях эти интервалы уменьшаются до 50-60 см.

Ветви второго порядка закладывают только на трех нижних ветвях, не больше двух на каждой.

Весной первого года однолетку обрезают на высоту до 70 см, летом побеги ниже 40 см подрезают. Весной второго года ветки, которые не используются, для формирования кроны вырезают на кольцо. Скелетные ветви укорачивают ежегодно на одном уровне, при этом удаляя ¹/₃-¹/₅ годичного прироста, а центральный проводник – на 25 см выше верхушки боковых ветвей.

Такую крону формируют из 3-4 основных ветвей с расстоянием между ними до 20 см. Угол отхождения главных ветвей должен быть в пределах 60°, а угол расхождения между основными ветвями – 90° (рис. 33).

В том случае если саженец имеет 4-5 основных веток, то в первый год выбирают две ветки, расположенные супротивно, и коротко обрезают их на одном уровне. На второй год из выращенных на центральном проводнике ветвей выбирают еще одну или две основные, а проводник вырезают.

В первые два года при проведении формирующей обрезки нужно исправлять углы отхождения и расхождения ветвей с помощью деформации.

Ветви второго порядка формируют на основных ветвях, причем первое разветвление располагают на расстоянии до 50 см от основания ветви, а остальные – поочередно с одной и с другой стороны на таком же расстоянии. Оставшиеся побеги, растущие на основной ветви, обрезают на плодоношение.

Такое формирование кроны применяется для персика, абрикоса, черешни и ширококронных сортов яблони.

Технология формирования полуплоской кроны заключается в следующем: посаженную весной однолетку укорачивают до высоты 65 см, набухшие почки ошмыгивают на высоте до 40 см для образования штамба. Далее выбирают три развивающихся побега, которые расположены супротивно вдоль ряда, для формирования первого яруса кроны. Угол отхождения от ствола должен составлять не менее 60°. Оставляют сильный центральный проводник, а конкуренты удаляют. В последующие два года на центральном проводнике формируют два яруса, по две скелетные ветви в каждом. При этом допускается отхождение скелетных ветвей от оси ряда не больше чем на 20°, а расстояние между ярусами – 70-90 см (рис. 34).

Полускелетные ветви размещают равномерно с обеих сторон на расстоянии 40 см от ствола и 30 см друг от друга. Плодовые ветви формируют на основных и полускелетных ветвях, а также на центральном проводнике между основными ветвями.

На низком штамбе после завершения формирования полуплоской кроны деревья должны иметь высоту до 3,2 м и при этом образовывать сплошную плодовую стену. В период плодоношения деревьев и ослабления приростов применяют обрезку. При загущении деревьев их прореживают, некоторые места удаляют или пригибают конкуренты и жировые побеги, омолаживают плодовые ветви.

Полуплоская крона весьма удобна при уходе за насаждениями и уборке урожая.

Такая формировка деревьев позволяет создавать деревья на семенном подвое малых размеров, высокоурожайные, скороплодные, с устойчивой корневой системой и удобные для ухода за кроной. Деревья с такой кроной вступают в плодоношение на 4-5-й год и дают товарный урожай на 5-6-й год.

Крону формируют в течение 5-6 лет. Весной первого года однолетний саженец срезают на высоте 70-80 см. На штамбе высотой до 30 см все набухшие почки ошмыгивают, а побеги, выросшие из всех почек, оставляют. В первый год следует так ухаживать за растением, чтобы к осени получить приросты побегов длиной не менее 60 см (рис. 35).

Весной второго года побеги отгибают в направлении ряда под углом 80°, а затем укорачивают на ¹/₃-¹/₄ длины. Нижние побеги укорачивают меньше, а верхние – больше. На верхней стороне ошмыгивают почки, что, в свою очередь, приводит к развитию из боковых почек горизонтальных ветвей второго порядка, обрастающих плодовыми ветвями, а также к устранению возможности развития жировых побегов.

Нижние отогнутые побеги подвязывают шпагатом к кольям, вбитым в землю, а верхние – к нижним побегам. В будущем все верхние ветви подвязывают к одревесневшим нижним. Проводник укорачивают на 40 см в зависимости от силы роста и ветвления дерева. Проводник, срезанный выше, часто не дает хорошо развитых побегов по всей длине, образуются разрывы в кроне, высота дерева увеличивается, а продуктивность снижается (рис. 36).

В следующие 4 года проводят такие же операции по формированию кроны, что и на 2-м году жизни. На 5-6-м году центральный проводник удаляют переводом на слабую горизонтальную ветку.

При формировании кроны в виде малообъемного плоского веретена требуется минимальная обрезка: ширина плодовой стены не превышает 2 м, получается хорошая освещенность на всю глубину кроны. После завершения формирования дерева с 5-6-го года проводят систематически прореживающую обрезку с целью лучшего освещения кроны, укорачивания полускелетных веток переводом на слабый побег, а также удаление сильных верхушечных.

Общим признаком для всех пальметт является то, что и основные, и обрастающие ветви в кроне размещаются в одной вертикальной плоскости. По типу свободной пальметты наиболее целесообразно формировать слаборослые и среднерослые сорта яблони и груши на полукарликовых и среднерослых подвоях.

Всего закладывают 8-12 скелетных ветвей, размещенных вдоль ряда. Высота деревьев, в зависимости от силы роста сорта и подвоя, колеблется от 2 до 4 м, ширина кроны – 1,5-3 м.

В первый год обрезают однолетку на высоте 55 см, весной ошмыгивают побеги на штамбе на высоту до 40 см от поверхности почвы, оставляя зону роста для кроны длиной до 25 см. На второй год, весной, центральный проводник и две ветви первого яруса оставляют расти вертикально. В августе, с окончанием роста скелетных ветвей в длину, ветвям первого яруса с помощью распорок придают угол отхождения 50°, а верхушкам ветвей первого яруса – вертикальное положение подвязкой к центральному проводнику.

На 3-й год, весной, центральный проводник укорачивают на высоте до 120 см от верхней ветви первого яруса. Нужно добиться того, чтобы концы ветвей первого яруса на 20 см возвышались над верхушкой центрального проводника (рис. 37).

Рис. 37. Техника формирования комбинированной пальметты: а – весной 2-го года до образования угла отхождения; б – весной 2-го года после образования угла отхождения 60°; в – сформированное дерево в возрасте 5 лет

На центральном стволе закладывают не более трех ярусов из парных скелетных ветвей, ветви размещают одиночно. Расстояние между ярусами – 50-80 см (в зависимости от силы роста деревьев), между ярусами и одиночной ветвью – 40-50 см, между одиночными ветвями – 20-25 см. Угол наклона нижних ветвей – 45– 55°, последующих – 60-80°. Обрастающие ветви формируют без отгибания с интервалами 15-30 см, предоставляя им свободный рост. В период формирования кроны центральный проводник ежегодно укорачивают на 40-70 см выше основания последней (верхней) скелетной ветви. Кроме того, вырезают на кольцо конкуренты, вертикальные побеги и часть лишних приростов в зоне закладки скелетных ветвей.

На 4-й и 5-й год вегетации центральный проводник переводят на слабый боковой годичный прирост так, чтобы его верхушка была на 20 см ниже отклоненных верхушек ветвей первого яруса.

Для того чтобы сформировать веретеновидную свободнорастущую крону, нижние 3-4 ветви размещают разреженным ярусом и позволяют им расти свободно (под углом около 60°). Чтобы ни одна из них не обгоняла в росте другие, соблюдают соподчинение.

На этих ветвях и на центральном проводнике размещаются горизонтально ориентированные обрастающие ветви. При формировании применяют минимальную обрезку, которая заключается в удалении конкурентов и сильных вертикальных ветвей.

Обрастающие ветви при необходимости прореживают и следят за тем, чтобы они не слишком удлинялись. Периодически их обрезают, делая срез на сильную, удачно расположенную ветвь, находящуюся ближе к центральному проводнику. Это позволяет держать крону в определенных габаритах и иметь в ней молодые, более склонные к плодоношению ветви.

Крупноразмерные кроны занимают неоправданно большой объем. Вследствие развивающегося оголения ветвей в их глубинных частях листовой и плодоносный полог перемещается вверх и на периферию. Таким образом, выход плодов с единицы площади проекции кроны и ее объема невысок, а уход за такими деревьями существенно затрудняется.

Положение можно значительно улучшить, если уменьшить высоту кроны до 3 м, а ширину, хотя бы в одном направлении, – до 2,5 м. Снижение высоты достигается вырезкой центрального проводника на уровне 1,8-2 м от поверхности почвы с переводом на боковую ветвь.

Для поддержания сада в надлежащей форме и по в ышения его продуктивности необходимо систематически проводить ряд мероприятий, призванных предотвращать появление вредителей и источников заболеваний садовых деревьев и кустарников.

Современная защита проводится на основе использования высокоэффективных пестицидов в сочетании с некоторыми специальными санитарно-профилактическими, биологическими и агротехническими методами, позволяющими продлить срок службы сада.

Чтобы результат борьбы с вредителями и болезнями оказался положительным, необходимо проводить все необходимые мероприятия в комплексе. Для начала нужно составить план действий, куда будет входить перечень и объем предполагаемых работ.

Затем садовод должен обзавестись надлежащими химическими препаратами, причем завозить их на участок сада следует вовремя, без опоздания.

Заблаговременно можно позаботиться также и о подготовке соответствующих машин, инструментов и орудий труда, чтобы потом не искать в спешке эти материалы в различных магазинах.

Почву в междурядьях сада и приствольной полосе следует обрабатывать ежегодно и в положенный срок. Это позволяет существенно уменьшить вероятность заболеваний и запас заразного начала большинства вредителей. Опавшую после листопада листву надо собирать, а затем использовать для компоста.

Для оздоровления почвы вносятся органические и минеральные удобрения, нельзя забывать и о периодическом орошении сада, что вкупе благотворно влияет на рост и развитие растений, а значит, и повышает их сопротивляемость по отношению к заболеваниям и вредителям. В ухоженном саду даже подвергшиеся какому-либо заболеванию растения способны быстрее выздороветь и оправиться после повреждения.

Несомненно, что с каждым годом методы борьбы с болезнями и вредителями постоянно совершенствуются, но по-прежнему самыми эффективными остаются профилактические. Ведь гораздо легче предотвратить появление вредителей и болезней, чем затем их устранять. Химические мероприятия, направленные на истребление заразы, проводятся лишь после тщательного исследования сада.

Садовод должен вначале внимательно осмотреть растения и выявить фактическую численность вредителей и возбудителей болезней, чтобы затем рассчитать количество применяемого препарата, который сможет погубить вредителей, но не повлияет на других полезных насекомых. Осмотр растений проводится каждый год осенью, весной, а также в течение всего летнего сезона. Особого внимания заслуживают карантинные вредители, сорняки и болезни, ведь выявить их намного сложнее, а потому и бороться с ними бывает не так-то просто. В помощь садоводу для составления собственного плана можно привести систему защитных мероприятий, построенных в зависимости от того или иного периода. Первый период относится к ранней весне, когда почки еще не распустились. Второй период наступает в момент распускания почек и продолжается до времени окончания цветения. Третий охватывает весь летний сезон и небольшой отрезок после окончательной уборки урожая.

Ранневесенний период относится ко времени, когда почки еще не успели распуститься. В это время проводится следующий комплекс защитных мероприятий.

1. Удаление отмирающих и сухих веток, а также ослабленных и поломанных; обработка ран и дупел на стволах деревьев.

2 . Побелка штамба и разветвлений скелетных сучьев. При этом в побелочную смесь добавляются технические препараты – хлорофос, метафос и пр.

3. Удаление гнезд боярышницы (златогузки), обрезка веток с кладками кольчатого шелкопряда; у смородины обрезаются побеги, пораженные почковым клещом или стеклянницей; у черной смородины и крыжовника могут быть повреждены мучнистой росой концы побегов – они тоже удаляются.

4. Опрыскивание или промывка садовых деревьев и кустарников специальными химическими препаратами для предотвращения появления и избавления от уже имеющихся гусениц яблонной моли, плодовых клещей и тлей, парши, личинок ложнощитовок и некоторых других вредителей и возбудителей болезней, которые благополучно перезимовали.

С момента распускания почек и до окончания цветения длится весенний период, во время которого проводится система защитных и профилактических мероприятий, которые в основном базируются на химической обработке садовых деревьев и кустарников. К таковым мероприятиям относятся следующие.

Яблоня. При появлении угрозы поражения дерева листоверткой, жуками-долгоносиками, боярышницей, златогузкой, мучнистой росой и паршой проводится первое опрыскивание по зеленому конусу, еще до цветения дерева.

Второе опрыскивание проводится по розовому бутону, то есть после распускания бутонов; оно направлено против появления и распространения тлей, долгоносиков, клещей, листоверток, яблонного пилильщика и моли, против кольчатого и непарного шелкопряда, мучнистой росы и парши. Третья обработка происходит сразу же после окончания цветения дерева, она направлена против тлей, листоблошек, яблонной моли, парши и мучнистой росы.

Груша. Первое опрыскивание проводится по белому бутону, то есть перед цветением, и призвано защитить растение от тлей, грушевой листоблошки, клещей, долгоносиков, грушевого пилильщика, парши, ржавчины и листогрызущих гусениц. Второе и последнее опрыскивание принято проводить примерно через неделю после окончания цветения дерева; химический препарат должен защитить дерево от тлей, клещей, листогрызущих гусениц, грушевых листоблошек, личинок грушевого пилильщика, ржавчины и парши.

Вишня и слива. Опрыскивание этих деревьев проводится также в два приема: первое – до цветения, по белому бутону, чтобы защитить растения от тлей, долгоносика, слизистого вишневого пилильщика, клещей, листоверток, возбудителей грибковых заболеваний; второе – немедленно после того, как окончится цветение, чтобы уничтожить таких вредителей, как вишневый долгоносик, вишневая тля, бурый плодовый клещ, и других листогрызущих насекомых.

Крыжовник и смородина. Первое опрыскивание необходимо делать в период бутонизации этих кустарников для предотвращения появления и распространения пилильщиков, тлей, галлиц, паутинных и почковых клещей; второе – сразу после цветения для борьбы с почковыми и паутинными клещами, крыжовниковой огневкой, антракнозом.

Малина. Этот кустарник достаточно нежный, поэтому опрыскиванию подвергается всего лишь один раз, в самом начале распускания почек; в это время садовод может заблаговременно подготовить растение для борьбы с паутинными клещами и грибковыми заболеваниями.

В течение всего летнего сезона садоводу рекомендуется систематически осматривать плодовые деревья и кустарниковые культуры, чтобы вовремя обнаружить первые признаки заболевания или появление вредителей. Основные мероприятия этого периода связаны с тщательным осмотром и удалением гнезд непарного, кольчатого шелкопряда и яблонной моли.

Чтобы облегчить себе задачу, можно предусмотрительно смастерить специальные приспособления – ловчие пояса, которые изготавливаются из различных материалов (бумаги, мешковины, толя и пр.) и затем накладываются на штамбы плодоносящих деревьев. В течение последующего времени эти пояса следует периодически осматривать и при наличии в них насекомых очищать (с обязательным уничтожением вредителей).

Кроме того, при осмотре сада нужно регулярно собирать и удалять падалицу, а с веток снимать гнилые и поврежденные плоды. Штамбы необходимо периодически внимательно осматривать, чтобы вовремя заметить появление короедов, стеклянницы и древесницы въедливой. Этих вредителей надо немедленно удалять и уничтожать.

Пораженные места на дереве следует обработать дезинфицирующим средством, специально предназначенным для борьбы именно с этими вредителями, а затем обмазать краской или садовым варом. Количество обработок садовых деревьев и кустарников в целом будет зависеть от погодных условий, количества вредителей и болезней.

После того как садовод уберет весь урожай, на участке проводятся специфические мероприятия: во-первых, снимаются и уничтожаются ловчие пояса; во-вторых, насаждения обрабатываются (опрыскиваются) аммиачной селитрой или мочевиной (на 10 л воды 450– 500 г селитры или 300 г мочевины).

Это мероприятие поможет защитить растения от грибковых заболеваний. Проводится обвязка штамбов бумагой, камышом, толем, сосновыми или еловыми ветками, можно использовать и другие средства, которые также помогут уберечь деревья от повреждения грызунами.

Существует несколько методов защиты сада от болезней и вредителей. Первый из них, агротехнический, затрагивает самые первичные действия садовода: выбор участка, отбор растений по их свойствам и приспосабливаемости к существующим на участке климатическим и прочим условиям, правильный подбор и размещение культурных растений и другие меры, которые позволяют в дальнейшем саду развиваться благополучно и давать превосходный урожай.

Химический метод означает обработку растений с применением современных препаратов и средств. Все существующие методы необходимо использовать в комплексе, чтобы добиться желаемого результата и избавить себя от ненужных проблем и разочарований.

Этот метод позволит садоводу вырастить действительно замечательный сад с растениями, наиболее приспособленными к окружающей среде и устойчивыми к неблагоприятным факторам, а также с такими условиями, при которых существование вредителей и возбудителей болезней будет сведено к минимуму. Основные элементы агротехнического метода следующие:

1. Правильный выбор участка. Желательно выбирать такой участок для высадки плодово-ягодных культур, чтобы грунтовые воды не находились поблизости. Иначе деревья с мощными корнями будут подвергаться систематическому вымоканию, что приведет к угнетению растений, их подмерзанию, массовому распространению вредителей и болезней, поражающих кору и древесину, а в конечном итоге – к гибели насаждений.

2. Подбор садовых деревьев и кустарников. Необходимо выбирать такие сорта культурных растений, которые наиболее приспособлены к существующим в данном районе условиям, что, в свою очередь, повышает устойчивость саженцев по отношению к возбудителям болезней и воздействию вредителей. От этого будет зависеть дальнейшее развитие насаждений, поскольку тот посадочный материал, который завозится из других климатических зон, с трудом адаптируется на новом месте и чаще всего погибает, не успев освоиться, при малейшем проявлении отрицательных факторов.

3. Осмотр саженцев. Высаживать можно лишь чистосортный оздоровленный материал, и желательно помнить об этом еще во время покупки саженцев. Иначе пораженное каким-либо заболеванием деревце может привести к гибели всего сада. Кроме того, наличие кладки вредителей в коре или древесине саженца приведет к распространению этих насекомых по всему участку.

Среди таких опасных вредителей могут оказаться белая американская бабочка, восточная плодожорка (встречается на юге нашей страны), калифорнийская щитовка, а также другие карантинные насекомые и болезни.

4. Размещение сортов и пород. При высаживании кустарников и деревьев на садовом участке необходимо учитывать их дальнейшую сочетаемость: одни растения могут обрабатываться такими химическими препаратами, которые другие не переносят. Поэтому, прежде чем непосредственно приступить к высадке плодово-ягодных культур в саду, нужно внимательно изучить, какими препаратами они будут в дальнейшем обрабатываться.

Не менее важно учитывать предполагаемую высоту растений. Одни деревья не должны мешать росту других и последующей сборке урожая.

В целом все растения лучше высаживать на определенном расстоянии друг от друга, чтобы не возникало препятствий доступу воздуха и света к кронам кустарников и деревьев. На чересчур затемненном месте растения постепенно перестают плодоносить и нормально развиваться.

5. Обработка участка и деревьев. Необходимо регулярно уничтожать на садовом участке сорную траву, убирать опавшие листья, обрабатывать почву, вносить удобрения и проводить полив. Кроны плодовых деревьев и ягодных кустарников следует обрезать и формировать, уничтожая обрезки. Периодически нужно собирать подгнившие паданцы и снимать с дерева плоды, пораженные вредителями или болезнями. Урожай собирать также следует своевременно.

Этот метод заключается в отслеживании и уничтожении вредителей на различных стадиях развития. При этом существуют некоторые способы, помогающие предотвратить распространение насекомых на садовом участке.

К таковым относятся обнаружение и удаление гнезд зимующих вредителей (боярышницы и златогузки), паутинных гнезд яблонной моли и кольчатого шелкопряда; сбор, стряхивание и последующее уничтожение жуков (малинного жука, долгоносиков); обрезка побегов с яйцекладками кольчатого шелкопряда и уничтожение яйцекладки непарного шелкопряда; использование ловчих поясов, которые привязывают к штамбам плодовых деревьев; после сбора урожая обматывание стволов деревьев толем, камышом, еловыми ветками и рогожей, а также другим материалом для защиты от повреждения зайцами, мышами и прочими грызунами.

Этот метод основан на естественных биологических законах: у каждого вредителя в дикой природе существует свой естественный враг, который поедает именно этот вид насекомых. Конечно, такие хищники не могут целиком и полностью защитить растение, но они способствуют уменьшению количества вредителей на садовом участке. По крайней мере, прожорливые враги (иногда это паразиты) помогут снизить степень развития и процесс размножения насекомых-вредителей.

К таким врагам относятся патогенные микроорганизмы (бактерии, грибы, вирусы), хищные и паразитические насекомые и клещи, насекомоядные и хищные птицы, летучие мыши, а также кроты, ежи, лягушки, ящерицы и др.

Однако некоторые из вышеперечисленных существ способны скорее принести существенный вред саду, чем оказать какую-либо посильную помощь. А другие действительно помогут садоводу избавиться от неприятных гостей.

Так, например, всего лишь пара синиц, поселившаяся под крышей садового домика, уничтожит в саду многих вредных насекомых. Только эти две птицы во время выведения потомства могут очистить до сорока плодовых деревьев. Пара скворцов скармливает своим птенцам за период их роста до восьми тысяч майских жуков вместе с их личинками. Горихвостка со своим потомством способна уничтожить около семи с половиной тысяч гусениц.

Кукушка также считается очень полезной птицей, как и шустрые стайки воробьев, которые незаметно для нашего глаза спасают деревья и кустарники от многочисленных вредителей. Хотя привлечь на свой участок этих крылатых санитаров достаточно трудно.

От тли, щитовидки и медяницы хорошо использовать божьих коровок. Это насекомые достаточно распространенные, поэтому собрать их и перенести на свой участок не составит большого труда. Известно, что за сутки одна божья коровка (семиточечная) может съесть около 200 тлей, личинка же этого жука уничтожает до 500 растительных клещей за 15 суток.

Личинка златоглазки поедает тлей и некоторых других сосущих вредителей. За один час она способна одолеть более 30 взрослых паутинных клещей, в течение же всей своей жизни количество съеденных вредителей достигает 4000. Взрослая особь этой личинки имеет желто-зеленую окраску, у насекомого есть тонкие сетчатые крылышки и блестящие, золотистого цвета глаза, выделяет оно очень неприятный запах.

Вредителей уничтожают личинки мухи-журчалки (за сутки съедает до 200 тлей), жуки жужелицы, хищные паразитические нематоды, личинки мягкотелок, хищные клещи, многоножки, пауки, стрекозы, многие виды муравьев (за исключением черного садового муравья: он, наоборот, питается выделениями тлей). Среди паразитов, которые уничтожают садовых вредителей, можно в первую очередь назвать перепончатокрылых насекомых.

Некоторые из них откладывают свои яйца в яйца других насекомых (яйцееды), другие паразитируют внутри взрослых особей (наездники) или снаружи. Так или иначе, все эти паразиты выращивают свое потомство за счет других насекомых, чаще всего вредителей.

Нередко для борьбы с вредителями на садовых участках используют трихограмм. Это маленькое перепончатокрылое насекомое откладывает свои яйца в яйца плодожорок, совок, листоверток и некоторых других бабочек.

Паразит-яйцеед эффективно борется с яблонной и сливовой плодожорками. Насекомых выпускают на участке в следующем соотношении: на 1 га сада требуется 100-200 тысяч особей трихограммы. Причем паразитов выпускают в три приема: во время массовой кладки яиц плодожорки, затем спустя пять дней и последний раз – опять через пять дней.

Опыт показывает, что в садах, где применяются трихограммы, химическая обработка сводится к минимуму и направлена на борьбу с клещами и тлей. Опрыскивание химическими препаратами проводится че р ез пять дней после выпуска паразитов. Следует также отметить, что в районах с суровым климатом (например, в Волгоградской области) действие трихограмм снижено. Что касается микроорганизмов, которые могут оказать садоводу существенную помощь, то на их основе созданы специальные препараты. Так, энтобактрин-3 используется для борьбы с гусеницами вредных бабочек, боверин поможет против яблонной плодожорки и других вредителей, дендробациллин уничтожает гусениц шелкопряда.

В целом все эти бактериальные препараты относительно безвредны для человека и животных, однако очень эффективны для борьбы против вредителей. С добавлением небольших доз химических препаратов их действие усиливается.

Самым эффективным считается химический метод борьбы с вредителями и болезнями плодово-ягодных культур. Именно этот метод позволяет повысить качество садовой продукции, а также сократить гибель деревьев и кустарников. Так, от калифорнийской щитовки может избавить лишь своевременная химическая обработка деревьев, иначе они окончательно погибнут уже спустя один сезон.

От парши тоже очень сильно страдают и погибают плодово-ягодные растения, но благодаря химической обработке с добавлениями меди или цинка можно полностью избавить дерево от этой страшной болезни.

Для каждой культуры, дерева и кустарника, существует свой определенный способ защиты и средство химической обработки в зависимости от вида заболевания и вредителя.

Чтобы эффективно бороться с вредителями садовых деревьев и кустарников, необходимо подробнее рассмотреть, какие насекомые встречаются на садовых участках, затем изучить стадии их развития и выявить тот вред, который они причиняют растению.

Встречается как на ягодных, так и на плодовых культурах. Личинки второго возраста зимуют на коре стволов или у основания почек. Имеют окрас от оранжево-красного до коричневого. Высасывают сок из побегов и листьев, выделяют много медвяной росы, которая способствует развитию сажистого грибка. Ранней весной на стволах и ветвях деревьев можно обнаружить серые бугорки (3-5 мм), при надавливании они мгновенно лопаются. Если не предпринять своевременных мер, то заражение распространится достаточно быстро и растение погибнет.

Развивается на кустах смородины. Зимует в стадии яйца. Эта разновидность тли вызывает на листьях многочисленные вздутия желтого цвета. Без своевременной помощи растение может зачахнуть и погибнуть.

Поражает семечковые и косточковые культуры. В зиму достигает стадии гусеницы, зимует в своеобразных гнездах, сделанных из листьев на деревьях. Окрас гусеницы буровато-серый, она покрыта густыми короткими волосками. Именно в этой стадии насекомое причиняет наибольший вред растению. Гусеницы питаются сначала почками, а затем объедают едва распустившиеся листочки. Поврежденные листья имеют буроватый цвет, постепенно засыхают и опадают.

Букарка может развиваться на семечковых и косточковых культурах. К зиме достигает стадии жука и зарывается в почву на глубину от 10 до 20 см. Цвет взрослого жука тесно-синий, размер до 2 мм. И жуки, и их личинки причиняют сильнейший вред растениям: повреждают почки, бутоны, цветки. Личинки выедают длинные ходы вдоль черешков и центральной жилки, образуют так называемые мины в пластинке листа. Без должных мер по защите заражение распространяется, листья и завязи усыхают и осыпаются.

Развивается на яблони, а также на других плодовых породах. Зимует в стадии яйца у основания плодушек или под отставшей от ствола и штамба корой. Личинки имеют оранжево-красный цвет, питаются соком листьев. При сильном распространении листья растения превращаются из зеленых в грязно-белые, побеги и листья постепенно прекращают расти, в результате снижается жизнестойкость дерева и его урожайность.

Развивается на вишне и черешне. Зимует в стадии яйца на вершинах концевых побегов, как правило, возле почек. Вред причиняют личинки насекомого – они питаются соком молодых листьев, особенно тех, что растут на верхушках побегов. По мере распространения личинок листья растения мельчают, скручиваются и чернеют, растение чахнет и становится менее жизнестойким. Очень часто ослабленные побеги подмерзают, и их приходится удалять, что мешает нормальному развитию растения и замедляет его рост.

Поражает косточковые культуры садовых растений. Зимует в стадии жука или личинки, прячась в почву на глубину от 5 до 10 см. И жуки, и личинки наносят вред растению. Они повреждают почки, выгрызают бутоны, цветки, сильно объедают завязи. Отродившиеся личинки начинают питаться ядром косточек.

Наносит вред вишне, сливе, груше, черешне, боярышнику и айве.

Зимует в стадии личинки в коконе, находясь в почве на небольшой глубине. Личинки имеют зеленовато-желтый цвет и очень похожи на жирные запятые, покрытые слизистыми выделениями. Именно личинки и причиняют наибольший вред растению. Они питаются мякотью с верхней стороны листа, методично соскабливая ее по мере своего продвижения.

Если вовремя не обратить внимания на появление этого насекомого, то слизистый пилильщик довольно быстро размножится, а от листочков растения останутся лишь жилки, обтянутые тонкой, прозрачной кожицей, в нижней части листа.

Пораженное растение выглядит словно обгорелым, восстановить его состояние будет очень сложно, поэтому важно провести соответствующую обработку при первых же признаках появления вредителя или предпринять меры профилактического значения еще до возникновения угрозы.

Поражает грушу. К зиме достигает стадии взрослой особи, зимует в трещинах коры стволов и ветвей или под опавшими листьями на поверхности почвы. Наибольший вред насекомое причиняет в стадии личинки.

Они имеют зеленовато-бурый цвет, питаются соком листьев, плодов, побегов, сильно повреждая растение. Но, помимо этого, личинки выделяют большое количе с тво липкой жидкости.

На загрязненной поверхности листьев вскоре появляется сажистый грибок, который, в свою очередь, приносит не меньший вред, чем сама медяница.

В результате растение отстает в росте, снижается его урожайность, причем качество плодов также ухудшается.

Наносит вред груше. Зимует в стадии взрослой особи, обычно прячется под чешуйками почек. Вред растению приносит взрослая особь: она питается соком листьев, проникая в их ткань в области центральной жилки.

Пораженные клещом клетки листьев разрастаются и образуют своеобразные вздутия – галлы, которые и дали этому виду клеща название. Постепенно листья буреют, чернеют и опадают. Растение чахнет, отстает в развитии и без своевременной помощи может погибнуть.

Развивается на красной, белой и черной смородине. Зимует в стадии яйца. Тля питается соком листьев смородины, высасывая питательную жидкость с нижней стороны. Их слюнные железы выделяют хлорофилл, который разрушает структуру ткани растения. Пораженная ткань разрастается и приобретает вид вздутия темно-красного цвета наподобие галлы.

Поражает черную смородину и некоторые другие кустарниковые растения. Зимует в стадии куколки. Наибольший вред растению наносят личинки насекомого. Личинки или гусеницы объедают молодую завязь и повреждают ягоды. Личинки первого поколения могут погубить до 50 бутонов, второго – чуть более 20. В целом от их вредоносной деятельности погибают целые кусты смородины.

Поврежденные завязи, бутоны и кисти смородины становятся уязвимыми, и на них вскоре начинают развиваться микроорганизмы, которые окончательно подтачивают растение. Вначале загнивают отдельные ягоды, затем кисти смородины, пока наконец все растение не погибнет, если, конечно, садовод вовремя не предпримет действенных мер по его спасению.

Приносит вред семечковым и косточковым культурам. Зимует в стадии гусеницы первого и второго годов жизни. Гусеницы переживают зиму, укрываясь в молодых побегах. Они имеют бледно-желтый цвет и ведут скрытый образ жизни. Гусеницы питаются сердцевиной побегов, тем самым нарушая сокодвижение в этих частях растения. Поврежденные побеги постепенно отмирают, а затем начинает сохнуть и кора дерева. Новые побеги не развиваются, и в итоге растение погибает, если ему, конечно, не оказать надлежащей помощи.

Обитает на кустах смородины и крыжовника. Зимует в стадии взрослой личинки в плотных коконах в почве, у основания куста на глубине до 5 см. Личинки этого вредителя питаются листьями кустарников: сначала они соскабливают эпидермис, а затем полностью их уничтожают, оставляя на ветках лишь объеденные толстые жилки вместо листочков.

Причиняет вред всем плодовым деревьям, поселяясь в зимний период около них и поедая кору. Обычно зайцы выбирают участки, не очищенные от сорняков. Порой они объедают кору с деревьев в таких больших количествах, что растение погибает. Кроме того, зайцы о бгрызают и молодые побеги, чем также наносят непоправимый ущерб плодовым культурам. Поэтому необходимо заблаговременно позаботиться о защите деревьев от этих на вид совсем безопасных, но все-таки вредных животных.

Наносит существенный вред всем плодовым культурам. В зиму жуки прячутся в старые маточные ходы, прорытые в коре дерева. С наступлением весны переходят к активному образу жизни: прогрызают более глубокие ходы с многочисленными разветвлениями в древесине (самки короеда способны углубляться на 6 см). Жуки наносят существенный вред и здоровым молодым деревьям, и средневозрастным, поэтому бороться с ними необходимо регулярно, тщательно проверяя кору насаждений на предмет повреждения.

Развивается на яблоне, груше, сливе, айве и некоторых других деревьях. Зимует в стадии яйца на молодых побегах у основания почек. Наибольший вред растению наносят личинки насекомого. Они имеют светло-зеленый цвет, питаются соком почек, побегов и листьев. Пораженные тлей листья скручиваются, их поверхность приобретает бугристый и сморщенный вид. Побеги также сначала замедляют свой рост, затем скручиваются и погибают.

Развивается на плодовых деревьях. Зимует в стадии яйца на ветках, у основания почек на плодушках и стволах. Насекомое имеет продолговатую форму и красно-бурый цвет. Однако вред растению наносят гусеницы пяденицы. Эти желто-зеленого цвета личинки объедают бутоны, цветки и листья деревьев. При благоприятных условиях очень быстро размножаются, становясь настоящим бедствием для садоводов.

Поражает плодовые растения. В зиму достигает стадии гусеницы третьего возраста, прячется от холода в гнездах из листьев прямо на деревьях. Серовато-черные гусеницы, покрытые длинными волосками, питаются и почками деревьев, и листьями, сильно объедая их и ослабляя здоровье растение в целом.

Поражает смородину и крыжовник. Зимует в стадии яйца. Вред растению наносят личинки насекомого. Личинки-бродяжки, развиваясь в большом количестве, буквально целиком покрывают ветки кустарников, высасывая соки из клеток камбия коры ветвей.

Намертво присасываясь к веточкам, они образуют плотный щиток, удалить который уже практически невозможно. Поэтому для устранения угрозы необходимо заблаговременно позаботиться о безопасности растений.

Поражает все плодовые и ягодные деревья и кустарники. Зимует в стадии личинки первого возраста, укрываясь под плотным черным щитком на стволе дерева или куста, а также на ветках и побегах.

С приходом весны личинки активизируются, перебираются на более молодые веточки растения и питаются их соком.

Самцы щитовки имеют продолговатую форму, а самки – круглую, по цвету же эти насекомые напоминают цвет коры того или иного дерева, куста, на котором обитают. Данный вредитель считается наиболее опасным среди прочих, поскольку причиняет растению непоправимый вред и отличается необыкновенной живучестью.

В ысасывая из растения соки, щитовка нарушает процесс сокодвижения в растении, тем самым обуславливая его гибель. Также снижается товарное качество плодов: на них появляются красные пятна с серой точкой посередине. Ухудшаются и вкусовые качества.

Обитает на семечковых и косточковых культурах. Зимуют и жуки, и личинки насекомого. Иногда они скрываются под листвой на дереве, но чаще всего – в щелях коры или верхнем слое почвы. Вред растению наносят жуки казарки.

Эти насекомые яркой малиновой окраски, в длину не более 5 мм, питаются почками, бутонами, цветками и даже плодами деревьев.

Казарки оставляют после себя приметный след – узкие ямки. Постепенно поврежденные места покрываются проросшей пробковой тканью, где нередко поселяется гриб монилия. Отродившиеся личинки вредителя питаются монилиальной тканью.

Развивается на всех плодовых деревьях. В зиму уже сформировавшиеся гусеницы шелкопряда укрываются под оболочкой яйца, которое располагается в почве виде плотного кольца на ветке дерева. С наступлением ранней весны личинки гусеницы выбираются наружу.

Они имеют голубовато-серый цвет и бодрствуют в ночное время, а днем переползают в укрытие – собираются колониями в развилке ветвей или где-нибудь под выпуклостью на стволе.

Следует отметить, что взрослые гусеницы шелкопряда очень прожорливы, поэтому бороться с ними нужно неустанно, чтобы обезопасить сад от их губительного воздействия.

Развивается на яблоне. В зиму откладывает яйца под корой, отставшей от ствола штамбов или толстых веток. Вред растению наносят личинки тли. Они рождаются весной и переползают на молодые листья, моментально образуя целые колонии на их нижней стороне. На месте повреждения тлями появляются выпуклости. Эти ложные галлы сверху имеют красноватый цвет, края же листьев заворачиваются валиком вокруг этих выпуклостей. Постепенно поврежденные листья отмирают и опадают.

Развивается на яблоне, сливе и груше. В зиму откладывает яйца около почек, в развилках веточек и в коре дерева. Вред наносят клещи и личинки насекомого. Они питаются соком листьев, которые постепенно буреют, засыхают и отмирают.

Наносит вред яблоне. Зимует в фазе личинки и бескрылой самки, скрываясь на стволах деревьев или на корнях. С приходом ранней весны личинки мигрируют к кроне дерева, где развиваются новые побеги и веточки. Вредители питаются соком коры побегов и молодых ветвей. Поврежденные области разрастаются, образуя выпуклости, кора растрескивается. Со временем древесина в этих местах начинает загнивать, а потом гниение распространяется и на другие части растения. Побеги слабеют и отмирают, и если не предпринимать никаких мер по спасению дерева, то тля окончательно его погубит.

Развивается на смородине и крыжовнике. В зиму остаются гусеницы вредителя, которые укрываются под опавшими листьями кустарника. Ранней весной гусеницы переползают на кусты и питаются едва проросшими листочками, объедая не только листовые пластин к и, но и жилки. На веточках остаются лишь черешки листьев. Если вовремя не остановить прожорливых гусениц, то кусты полностью оголятся, что, в свою очередь, приведет к гибели растения.

Обитает на смородине и крыжовнике. Зимует в стадии куколки в верхнем слое почвы. Наибольший вред кустарникам наносят гусеницы огневки. Они поедают мякоть ягод и выгрызают семена. Качество урожая снижается, как и его количество.

Как и ранее описанные вредители, эта тля наносит вред кустам смородины и крыжовника. Зимует в стадии яйца. Тля питается соком листьев и молодых концевых побегов, которые постепенно чахнут и скручиваются. Пораженные тлей побеги замедляются в росте, с них начинают опадать листья.

Питается за счет плодовых и ягодных культур. Зимуют жуки насекомого и личинки разных возрастов, укрываясь в почве на глубине не более 2 мм. Взрослые майские жуки поедают листья растения, иногда уничтожая их целиком, личинки же хруща питаются корнями садовых растений, затормаживая их рост и развитие.

Причиняет вред кустам малины. В зиму остаются жуки этого насекомого, укрывающиеся под растительными остатками (сорняками и опавшими листьями) или в почве между корнями. С приходом весны жуки выбираются из укрытия и приступают к своей губительной деятельности: они прокалывают черешки листьев, объедают цветы и бутоны, побеги. Пораженные бутоны засыхают и опадают.

Обитает на кустах малины. В зиму остается в стадии гусеницы. Весной, когда почки едва набухнут, гусеницы выползают из своих убежищ и выедают все содержимое почек. Новое, отродившееся поколение гусениц питается плодоложем, а как только начинают поспевать ягоды, они отправляются на зимовку.

Поражает кусты малины и ежевики. Зимует в стадии яйца. В течение весенне-летнего периода личинки и взрослые самки тли питаются соком листьев и побегов растения. В результате их деятельности листья кустарника скручиваются, междоузлия укорачиваются, побеги остаются в стадии недоразвитости. Помимо этого, малинная тля способствует распространению вирусных заболеваний.

Поражает кусты малины. Зимуют взрослые особи этого вредителя, жуки зарываются в почву на глубину от 15 до 20 см, а весной выбираются наружу. Жуки и личинки насекомого причиняют значительный вред растению. Они повреждают бутоны, цветки и листья малины, кроме того, личинки поедают и ягоды.

Как и зайцы, эти грызуны наносят немалый ущерб садовому хозяйству. И лесная мышь, и серая полевка с наступлением зимы перебираются поближе к плодовым деревьям и кустарникам, укрываясь от ветра в зарослях сорняков, оставленных нерачительным садоводом. Эти грызуны способны повредить не только молодые растения, но и взрослые плодоносящие деревья, обгрызая кору по кольцу. Часто сильно поврежденные растения погибают во время зимних морозов.

Питается за счет плодовых растений. В зиму остаются личинки этого насекомого. Гусеницы зимуют в оболочке яйца, яйцекладка сверху покрыта буровато-желтыми волосками. Обнаружить ее можно чаще всего у основания стволов, заборов и пней. С наступлением весны темно-серые гусеницы с бугорками и пучками длинных волос на спинке выбираются наружу. Они очень прожорливы: в их рацион входят и листья, и бутоны, и цветки растения.

Этот вредитель способен погубить до 200 видов самых различных растений, в том числе и плодово-ягодных культур. Зимует взрослая оплодотворенная самка. Весной взрослый клещ выбирается из укрытия, а затем вместе с личинками поселяется на нижней стороне листьев растений, питаясь содержимым их клеток.

Поврежденные листья буреют, засыхают и опадают. В целом паутинный клещ влияет на жизнестойкость растений, ухудшает прирост новых побегов. Снижаются также вкусовые качества ягод, так что со временем поврежденное растение подлежит только удалению с садового участка за ненадобностью. Следует отметить, что с паутинным клещом необходимо вести регулярную борьбу, поскольку за год он дает до 12 поколений, причем на развитие каждого требуется всего 2-3 недели.

Причиняют немалый вред всем плодовым растениям, поскольку повреждают уже спелые плоды. Зимуют взрослые насекомые и их личинки.

Питается за счет семечковых и косточковых культур. Зимуют личинки заболонника под корой деревьев и кустарников. Опасность представляют как раз личинки вредителя, они выгрызают многочисленные разветвленные ходы под корой, нарушая естественный процесс сокодвижения. Если не сдерживать развитие насекомого, то растения постепенно засыхают и погибают. Хотя, надо заметить, что этот вредитель большей частью заселяет ослабленные деревья.

Повреждает кусты смородины и крыжовника. Зимуют гусеницы этого насекомого, укрываясь от холодов в побегах разных возрастов. Личинки-гусеницы выбираются наружу, лишь когда поспевают ягоды, ведь они питаются исключительно ягодами смородины и крыжовника, выгрызая семена и большую часть мякоти, что, несомненно, ухудшает качество и количество урожая.

Поражает черную смородину, иногда белую и красную. Зимой самки развиваются в почках растения. Весной пораженные почки выглядят значительно крупнее прочих. По своему виду они немного напоминают очень маленький лопнувший кочан капусты. Эти почки уже никогда не распустятся, а с приходом жаркого лета они засохнут и опадут. Самки клеща и его личинки повреждают большую часть почек, что приводит к снижению урожая. Кроме того, смородинный клещ является переносчиком вирусного заболевания – махровости.

Обитает на сливе, алыче, терне и персике. Зимуют личинки этого насекомого, то есть гусеницы. Они находятся в плотных паутинных коконах под отставшей от ствола дерева корой или на нижней части штамбов, могут скрываться и в верхнем слое почвы. Вред плодо в ым деревьям наносят гусеницы плодожорки.

Эти розовато-красные с темно-бурой головой вредители съедают мякоть вокруг косточки. На только что поврежденных плодах можно заметить капельки камеди; если не предпринять необходимых мер, то постепенно рост таких плодов совсем прекратится. Но они успевают приобрести окраску, прежде чем опадут.

Поражает сливу, абрикос, персик и терн. Зимует в стадии яйца. Обнаружить ее можно около почек или в трещинах коры ветвей. Наибольший вред причиняют личинки, которые питаются соком почек, листьев, плодов. Листья, поврежденные тлей, сначала обретают ложкообразную форму, затем засыхают и опадают. Плоды частично деформируются или загнивают. В целом все растение ослабевает и без посторонней помощи может совсем погибнуть.

Развивается на яблоне. Зимует в стадии яйца, яйцекладки остаются под чешуйками коры штамбов и толстых ветвей. Вредителями являются серовато-бурые личинки этой тли. Они питаются соком побегов и молодых листьев. Обнаружить пораженные листья легко-бугристые, темно-красные, с загнутыми краями, они свидетельствуют, что внутри находится целая колония тли. Постепенно такие листья засыхают и опадают, а колония перебирается на новое место.

Наносит вред плодово-ягодным культурам. Зимует в стадии личинки. С наступлением весны личинки активизируются. Они подгрызают подземные части черенков, саженцев и взрослых растений, что приводит к их неминуемой гибели.

Поражает кусты черной смородины. Гусеницы вредителя зимуют в плотных коконах, которые находятся в верхнем слое почвы, прямо под кустом. Вред растению наносят самки насекомого: они откладывают яйца в основании завязей. Затем развивающиеся гусеницы прогрызают отверстия в ягоде около плодоножки. Пораженные ягоды выглядят значительно крупнее здоровых, они быстрее темнеют и подлежат немедленному удалению с куста.

Развивается на сливе. Зимует в стадии личинки, которая находится в коконе неглубоко в почве, неподалеку от дерева. Зеленовато-белые личинки питаются мякотью плодов, выедая порой даже мягкую косточку еще неспелой сливы. Такие плоды опадают с дерева раньше срока. Каждая личинка сливового пилильщика способна уничтожить до шести плодов.

Развивается на яблоне. Зимует в стадии яйца, яйцекладку можно обнаружить у основания почек или в расщелинах коры. Вред дереву наносят светло-зеленые личинки насекомого, которые высасывают сок из листьев, черешков, почек, цветоножек, при этом загрязняя поверхность липкой жидкостью грязноватого цвета, по виду напоминающей белесые шаровидные капли.

Питается соком коры яблони, груши, смородины и некоторых других плодово-ягодных культур. Зимует в фазе яйца, прикрытого серовато-коричневым запятовидным щитком. В самом конце цветения яблони отрождаются личинки щитовки. Сначала они способны передвигаться – это фаза бродяжек, но вскоре личинки намертво присасываются к коре растений, покрываются щитком и оста ю тся неподвижными.

Вредитель высасывает соки из коры растения до тех пор, пока совсем не погубит его. На начальном этапе возникает нарушение развития растения, затем отмирают побеги и ветки.

Развивается на яблоне. Зимой находится в стадии гусеницы первого возраста. Обнаружить личинку-гусеницу можно на коре тонких побегов, она прячется под щитками.

Весной появляются желтовато-белые гусеницы с черными точками на спине. Они питаются мякотью листьев. Свои гнезда они также устраивают на листьях, опутывая их паутиной и сворачивая. Массовое размножение моли приводит к полному уничтожению листвы.

Поражает семечковые культуры. Зимует в стадии куколки. Личинки находятся в плотном шелковистом коконе в верхнем слое почвы, надежно спрятавшись еще и под опавшими листьями.

Наибольший вред наносят желто-белые гусеницы этого насекомого. Они питаются паренхимой листа, образуя своеобразные мины. Пораженные листья опадают с дерева преждевременно, ухудшается жизнестойкость всего растения, перестают закладываться плодовые почки.

Наносит вред плодам яблони. Зиму насекомое переносит в стадии взрослой личинки, которая находится в почве в плотном земляном коконе на глубине почти 15 см. Белые личинки пилильщика повреждают яблоки, питаясь семенами и центральной частью плода, и загрязняют его экскрементами. При благоприятных условиях пилильщик может уничтожить весь урожай, в среднем же одна личинка за сезон повреждает до шести плодов.

Развивается в основном на яблоне, реже – на косточковых культурах. Зимуют гусеницы этого вредителя первого и второго годов жизни. Они скрываются под корой деревьев.

Весной желтовато-белые гусеницы стеклянницы начинают вести активный образ жизни, они прогрызают извилистые ходы под корой деревьев, что неминуемо приводит к отмиранию коры.

Прекращается рост дерева, и постепенно оно полностью высыхает и погибает.

Его жизнедеятельность губительно сказывается на развитии яблони, груши, вишни и черешни. Зиму переживают взрослые особи вредителя. Жуки цветоеда умело прячутся под опавшей листвой рядом со стволом дерева, чтобы с наступлением весны перебраться на его крону. Жуков можно также обнаружить в щелях и трещинах коры деревьев. Вред дереву приносят и жуки цветоеда, и его личинки. Они питаются почками растения, выгрызая в них узкие отверстия. Поврежденные почки нетрудно выявить по прозрачному соку, покрывающему поверхность узкого лаза. Пораженные почки и бутоны в скором времени приобретают бурую окраску и засыхают. Новое поколение цветоеда питается листьями деревьев.

Вид того или иного применяемого на участке препарата, а также его концентрация и расход будут зависеть от культуры садового растения, от вида вредителя и от стадии его развития.

К таковым относятся щитовки, клещи, листоверт к и, тли, яблонная моль и некоторые другие насекомые, которые наносят существенный вред всем плодовым культурам. Против них можно использовать следующие препараты:

– нитрафен. 60%-ная паста, 3%-ная концентрация, расход 40-60 кг/га, 300 г на 10 л, опрыскивание проводить до распускания почек;

– ДНОК. 40%-ный р. п., 1%-ная концентрация, расход 10-20 кг/га, 100 г на 10 л, опрыскивание проводить до распускания почек при температуре не более 20° С;

– препараты № 30, 30а, 30с, 30сс, 30м. 76%-ные нефтемасляные эмульсии, 5%-ная концентрация, расход 50-100 кг/га, 500 г на 10 л, опрыскивание проводить до начала распускания почек при температуре воздуха не ниже 4° С.

– Фозалон. 35%-ный э. к., 0,2%-ная концентрация, расход 1,6-4 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить в начале распускания почек при наличии перезимовавших гусениц, летом проводить повторно при наличии массового отрождения гусениц, последняя обработка – за 40 дней до уборки урожая;

– хлорофос. 30%-ный с. п. и технический, 0,2%-ная концентрация, расход 2-4,6 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, как в предыдущем случае; 80%-ный с. п. и технический, 0,2%-ная концентрация, расход 1,6-6 кг/6 га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее делать за 20 дней до уборки урожая;

– фосфамид. 40%-ный э. к., 0,15-0,2%-ная концентрация, расход 1,2-4 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 30 дней до уборки урожая;

– карбофос. 50%-ный э. к., 0,15-0,2%-ная концентрация, 1,2-3 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 20 дней до уборки урожая;

– трихлорметафос-3. 50%-ный э. к., 0,15-0,2%-ная концентрация, 1,2-4 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 30 дней до уборки урожая;

– метафос. 20%-ный э. к., 0,2%-ная концентрация, 1,6-3 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 30 дней до уборки урожая; 30%-ный э. к., 0,15%-ная концентрация, 1,2-3 кг/га, 15 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 20 дней до уборки урожая;

– энтобактерин. Порошок, 3-5 кг/га, 50-500 г на 10 л, опрыскивание проводить для уничтожения молодых гусениц, последнее – за 5 дней до уборки урожая.

– Хлорофос. 80%-ный с. п. и технический, 0,2%-ная концентрация, 1,6-6 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить в период от распускания почек до обособления бутонов, в случае необходимости обработку повторяют сразу после цветения, совмещая с борьбой против других вредителей, последняя обработка – за 20 дней до уборки урожая;

– фосфамид. 40%-ный э. к., 0,15-0,2%-ная концентрация, 1,2-4 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 30 дней до уборки урожая;

– карбофос. 50%-ный э. к., 0,15-0,2%-ная концентрация, 1,2-3 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 20 дней до уборки урожая;

– трихлорметафос-3. 50%-ный э. к., 0,15-0,2%-ная концентрация, 1,2-4 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 30 дней до уборки урожая;

– метафос. 20%-ный э. к., 0,2%-ная концентрация, 1,6-3 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так ж е, последнее – за 30 дней до уборки урожая; 30%-ный с. п., 0,15%-ная концентрация, 1,2-3 кг/га, 15 г на 10 л, опрыскивание проводится так же, последнее – за 20 дней до уборки урожая.

– Фозалон. 35%-ный э. к., 0,2%-ная концентрация, 1,6-4 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить в сроки борьбы с плодожоркой, последнее – за 40 дней до уборки урожая; 30%-ный с. п., 0,2%-ная концентрация, 2-4,6 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 40 дней до уборки урожая;

– элсан. 50%-ный э. к., 0,2%-ная концентрация, 1,6-4 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 30 дней до уборки урожая;

– хлорофос. 80%-ный с. п., 0,2-0,3%-ная концентрация, 1,6-6 кг/га, 20-30 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 20 дней до уборки урожая;

– фосфамид. 40%-ный э. к., 0,2%-ная концентрация, 1,6-4 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 30 дней до уборки урожая;

– карбофос. 50%-ный э. к., 0,15-0,2%-ная концентрация, 1,6-3 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 20 дней до уборки урожая;

– метафос. 20%-ный э. к., 0,2%-ная концентрация, 1,6-3 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 30 дней до окончания уборки; 30%-ный с. п., 0,15%-ная концентрация, 1,2-3 кг/га, 15 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 20 дней до уборки урожая;

– энтобактерин. Порошок, 3-5 кг/га, 50-100 г на 10 л, опрыскивание проводить против молодых гусениц, последнее – за 5 дней до уборки урожая;

– хлорофос. 80%-ный с. п. и технический, 0,6%-ная концентрация, 4,8-12 кг/га, 60 г на 10 л, опрыскивание проводить после уборки урожая.

– Хлорофос. 80%-ный с. п., 0,2-0,3%-ная концентрация, 1,6-6 кг/га, 20-30 г на 10 л, опрыскивание проводить обильно в начале лёта жуков (обрабатывать стволы), при необходимости повторить обработку сразу после цветения, последнее опрыскивание – за 20 дней до уборки урожая;

– фосфамид. 40%-ный э. к., 0,2%-ная концентрация, 1,6-4 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 30 дней до уборки урожая;

– карбофос. 50%-ный э. к., 0,15-0,2%-ная концентрация, 1,2-3 кг/га, 15-20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 20 дней до уборки урожая;

– метафос. 20%-ный э. к., 0,2%-ная концентрация, 1,6-3 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 30 дней до уборки урожая; 30%-ный с. п., 0,15%-ная концентрация, 1,2-3 кг/га, 15 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 20 дней до уборки урожая.

– Сера. 80%-ный с. п. и коллоидная, 0,75-1%-ная концентрация, 6-20 кг/га, 75-100 г на 10 л, опрыскивание проводить во время распускания почек, последующие обработки проводить сразу после цветения и после уборки урожая;

– кельтан. 20%-ный э. к., 0,2%-ная концентрация, 1,6-5 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 20 дней до уборки урожая; 18,5%-ный с. п., 0,2%-ная концентрация, 1,6-5 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 20 дней до уборки урожая;

– тедион. 30%-ный с. п., 0,3%-ная концентрация, 2,4-6 кг/га, 30 г на 10 л, опрыскивание проводить так ж е, последнее – за 20 дней до уборки урожая; 50%-ный с. п., 0,2%-ная концентрация, 1,6-4 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 20 дней до уборки урожая;

– фозалон. 35%-ный э. к., 0,2%-ная концентрация, 1,6-4 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить во время распускания почек, последующие обработки проводить сразу после цветения и после уборки урожая, последнее – за 30 дней до уборки урожая; 30%-ный с. п., 0,2%-ная концентрация, 2-4,6 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 40 дней до уборки урожая;

– фосфамид. 40%-ный э. к., 0,15-0,2%-ная концентрация, 1,2-4 кг/га, 15-20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 40 дней до уборки урожая;

– карбофос. 50%-ный э. к., 0,15-0,2%-ная концентрация, 1-3 кг/га, 15-20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 20 дней до уборки урожая;

– метафос. 20%-ный э. к., 0,2%-ная концентрация, 1,6-3 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 30 дней до уборки урожая; 30%-ный с. п., 0,15%-ная концентрация, 1,2-3 кг/га, 15 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 20 дней до уборки урожая.

– Сера. 80%-ный с. п. и коллоидная, 1%-ная концентрация, 8-15 кг/га, 100 г на 10 л, опрыскивание проводить сразу после окончания цветения сливы, при необходимости повторить через 10-12 дней;

– кельтан. 20%-ный э. к., 0,2-0,3%-ная концентрация, 1,6-5 кг/га, 20-30 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 20 дней до уборки урожая; 18,5%-ный с. п., 0,2-0,3%-ная концентрация, 1,6-5 кг/га, 20-30 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 20 дней до уборки урожая;

– фозалон. 35%-ный э. к., 0,15-0,2%-ная концентрация, 1-2,8 кг/га, 15-20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 40 дней до уборки урожая; 30%-ный с. п., 0,15-0,2%-ная концентрация, 1,2-3 кг/га, 15-20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 40 дней до уборки урожая;

– фосфамид. 40%-ный э. к., 0,15-0,2%-ная концентрация, 1,2-3 кг/га, 15-20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 30 дней до уборки урожая;

– карбофос. 50%-ный э. к., 0,15%-ная концентрация, 1,2-3 кг/га, 15 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 20 дней до уборки урожая.

– Трихлороль-5,5М. 5% трихлорметафоса-3 + 92% минерального масла, 2-2,5%-ная концентрация, 20-50 кг/га, 200-250 г на 10 л, опрыскивание проводить с начала распускания почек до обнажения соцветий;

– антио. 25%-ный э. к., 0,2%-ная концентрация, 1,6-4 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание яблонь проводить перед цветением или сразу после цветения, груш и косточковых – после цветения, последующие обработки – в сроки борьбы с плодоножками;

– фосфамид. 40%-ный э. к., 0,15-0,2%-ная концентрация, 1,2-4 кг/га, 15-20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 30 дней до уборки урожая;

– фозалон. 35%-ный э. к., 0,2%-ная концентрация, 1,6-4 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 40 дней до уборки урожая; 30%-ный с. п., 0,2%-ная концентрация, 2-4,6 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 40 дней до уборки урожая;

– цидиал. 5%-ный э. к., 0,2%-ная концентрация, 1,6-6 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 30 дней до уборки урожая;

– элсан. 50%-ный э. к., 0,2%-ная концентрация, 1,6-4 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 30 дней до уборки урожая;

– карбофос. 50%-ный э. к., 0,15-0,2%-ная концентрация, 1,2-3 кг/га, 15-20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 20 дней до уборки урожая;

– метафос. 20%-ный э. к., 0,2%-ная концентрация, 1,6-3 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 30 дней до уборки урожая; 30%-ный с. п., 0,15%-ная концентрация, 1,2-3 кг/га, 15 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 20 дней до уборки урожая;

– трихлорметафос-3. 50%-ный э. к., 0,15-0,2%-ная концентрация, 1,2-4 кг/га, 15-20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 30 дней до уборки урожая;

– ДДВФ. 50%-ный э. к., 0,2%-ная концентрация, 1,6-4 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 10 дней до уборки урожая;

– тедион. 30%-ный с. п., 0,3-0,4%-ная концентрация, 2,4-8 кг/га, 30-40 г на 10 л, специфические акарициды применять в те же сроки по системе чередования с фосфорорганическими препаратами, последнее опрыскивание проводить за 20 дней до уборки урожая; 50%-ный с. п., 0,2%-ная концентрация, 1,2-4,8 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 20 дней до уборки урожая;

– кельтан. 20%-ный э. к., 0,2%-ная концентрация, 1,6-5 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 20 дней до уборки урожая; 18,5%-ный с. п., 0,2%-ная концентрация, 1,6-5 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же;

– акрекс. 50%-ный с. п., 0,2%-ная концентрация, 1,5-3 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же;

– сера коллоидная. 80%-ный с. п., 1%-ная концентрация, 8-20 кг/га, 100 г на 10 л, опрыскивание проводить в период вегетации;

– акартан. 30%-ный э. к., 0,15-0,2%-ная концентрация, 3-4 кг/га, 15-20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 20 дней до уборки урожая;

– изофен. 50%-ный с. п., 0,15-0,2%-ная концентрация, 2,5-4 кг/га, 15-20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 20 дней до уборки урожая.

– Трихлороль-5,5М. 5% трихлорметафоса-3 + 92% минерального масла, 2-2,5%-ная концентрация, 20– 50 кг/га, 200-250 г на 10 л, опрыскивание проводить в период от начала распускания почек до обнажения соцветий;

– фосфамид. 40%-ный э. к., 0,1-0,2%-ная концентрация, 0,8-4 кг/га, 10-20 г на 10 л, опрыскивание яблони и груши проводить в период выдвижения соцветий – обособления бутонов, против грушевой листоблошки обработку повторяют летом по мере необходимости;

– антио. 25%-ный э. к., 0,15-0,2%-ная концентрация, 1,2-4 кг/га, 15-20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 20 дней до уборки урожая;

– карбофос. 50%-ный э. к., 0,15-0,2%-ная концентрация, 1,2-3 кг/га, 15-20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 20 дней до уборки урожая;

– трихлорметафос. 5%-ный э. к., 0,15-0,2%-ная концентрация, 1,2-4 кг/га, 15-20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 30 дней до уборки урожая;

– метафос. 20%-ный э. к., 0,2%-ная концентрация, 1,6-3 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 30 дней до уборки урожая; 30%-ный с. п., 0,15%-ная концентрация, 1,2-3 кг/га, 15 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 20 дней до уборки урожая;

– ДДВФ. 50%-ный э. к., 0,2%-ная концентрация, 1,6-4 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 10 дней до уборки урожая;

– Фозалон. 35%-ный э. к., 0,2%-ная концентрация, 1,6-4 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание яблонь проводить в начале распускания почек по зеленому конусу, груши и косточковые опрыскивать перед цветением, обработка против плодожорки одновременно эффективна и против листоверток, последнее опрыскивание – за 40 дней до уборки урожая; 30%-ный с. п., 0,2%-ная концентрация, 2-4,6 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же;

– хлорофос. 80%-ный с. п. и технический, 0,2– 0,3%-ная концентрация, 1,6-6 кг/га, 20-30 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 20 дней до уборки урожая;

– фосфамид. 40%-ный э. к., 0,15-0,2%-ная концентрация, 1,2-4 кг/га, 15-20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 30 дней до уборки урожая;

– антио. 25%-ный э. к., 0,2%-ная концентрация, 1,6-4 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 20 дней до уборки урожая;

– метафос. 20%-ный э. к., 0,2%-ная концентрация, 1,6-3 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 30 дней до уборки урожая; 30%-ный с. п., 0,15%-ная концентрация, 1,2-3 кг/га, 15 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 20 дней до уборки урожая;

– карбофос. 50%-ный э. к., 0,15-0,2%-ная концентрация, 1,2-3 кг/га, 15-20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 20 дней до уборки урожая;

– трихлорметафос. 50%-ный э. к., 0,15-0,2%-ная концентрация, 1,2-4 кг/га, 15-20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 30 дней до уборки урожая;

– гардона. 75%-ный с. п., 0,15%-ная концентрация, 1,2-2,7 кг/га, 15 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 20 дней до уборки урожая; 50%-ный с. п., 0,2%-ная концентрация, 1,6-4 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же.

– Метафос. 20%-ный э. к., 0,2%-ная концентрация, 1,6-3 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить сразу после цветения, для уничтожения молодых гусениц, последующие обработки совмещать с проведением мероприятий против яблонной плодожорки; 30%-ный с. п., 0,15%-ная концентрация, 1,2-3 кг/га, 15 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 20 дней до уборки урожая;

– метатион. 50%-ный э. к., 0,2%-ная концентрация, 1,6-4 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же;

– ДДВФ. 50%-ный э. к., 0,2%-ная концентрация, 1,6-4 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 10 дней до уборки урожая.

– Хлорофос. 80%-ный с. п., 0,2%-ная концентрация, 1,6-6 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить сразу после цветения, для уничтожения вышедших из-под щитков гусениц;

– фосфамид. 40%-ный э. к., 0,15-0,2%-ная концентрация, 1,2-4 кг/га, 15-20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 30 дней до уборки урожая;

– антио. 50%-ный э. к., 0,2%-ная концентрация, 1,6-4 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так ж е, последнее – за 20 дней до уборки урожая;

– кабофос. 50%-ный э. к., 0,15-0,2%-ная концентрация, 1,2-3 кг/га, 15-20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 20 дней до уборки урожая;

– трихлорметафос-3. 50%-ный э. к., 0,15-0,2%-ная концентрация, 1,2-4 кг/га, 15-20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 30 дней до уборки урожая;

– ДДВФ. 50%-ный э. к., 0,2-0,3%-ная концентрация, 1,6-4 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 10 дней до уборки урожая.

– Хлорофос. 80%-ный с. п., 0,2%-ная концентрация, 1,6-6 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание яблони проводить в фазе розового бутона, грушу и косточковые опрыскивать сразу после цветения, последнее опрыскивание – за 40 дней до уборки урожая;

– фозалон. 35%-ный э. к., 0,2%-ная концентрация, 2-4 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же; 30%-ный с. п., 0,2%-ная концентрация, 2,3-4,6 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же;

– фосфамид. 40%-ный э. к., 0,2%-ная концентрация, 1,6-4 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 30 дней до уборки урожая;

– карбофос. 50%-ный э. к., 0,15-0,2%-ная концентрация, 1,2-3 кг/га, 15-20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 20 дней до уборки урожая;

– метафос. 20%-ный э. к., 0,2%-ная концентрация, 1,6-3 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 30 дней до уборки урожая; 30%-ный с. п., 0,15%-ная концентрация, 1-3 кг/га, 15 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 20 дней до уборки урожая;

– трихлорметафос-3. 50%-ный э. к., 0,15-0,2%-ная концентрация, 1,2-4 кг/га, 15 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 30 дней до уборки урожая.

– Антио. 25%-ный э. к., 0,15-0,2%-ная концентрация, 1,2-4 кг/га, 15-20 г на 10 л, опрыскивание яблони проводить в фазе розового бутона, грушу и косточковые опрыскивать сразу после цветения, при необходимости обработку повторить, последнее опрыскивание – за 20 дней до уборки урожая;

– фосфамид. 40%-ный э. к., 0,1-0,2%-ная концентрация, 0,8-4 кг/га, 10-20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же;

– фозалон. 35%-ный э. к., 0,15-0,2%-ная концентрация, 2-4 кг/га, 15-20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 40 дней до уборки урожая;

– цидиал. 50%-ный э. к., 0,2%-ная концентрация, 2-6 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 30 дней до уборки урожая;

– ДДВФ. 50%-ный э. к., 0,2%-ная концентрация, 2– 4 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 10 дней до уборки урожая;

– карбофос. 50%-ный э. к., 0,15-0,2%-ная концентрация, 1,2-3 кг/га, 15-20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 20 дней до уборки урожая;

– метафос. 20%-ный э. к., 0,2%-ная концентрация, 1,6-3 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 30 дней до уборки урожая; 30%-ный с. п., 0,15%-ная концентрация, 1,2-3 кг/га, 15 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 20 дней до уборки урожая;

– трихлорметафос-3. 50%-ный э. к., 0,15-0,2%-ная концентрация, 1,2-4 кг/га, 15-20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 30 дней до уборки урожая.

– ГХЦГ. 25%-ный п., 6-8 кг/га, 1 г/м², вносить в почву при посадке саженцев и в очагах развития вредителей;

– гамма-изомер. 12%-ный д., 10-25 кг/га, 2-3 г/м², вносить в почву так же;

– ГХЦГ. 2%-ный гранулированный крупнозернистый, 50 кг/га, 5 г/м², вносить в почву так же.

– Фозалон. 35%-ный э. к., 0,2%-ная концентрация, 1,4-2,8 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить в начале отрождения гусениц первого поколения, затем каждые 12-15 дней, поздние сорта обрабатывать против второго поколения гусениц во время лёта бабочек, последнее опрыскивание – за 40 дней до уборки урожая; 30%-ный с. п., 0,2%-ная концентрация, 1,6-3,3 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же;

– элсан. 50%-ный э. к., 0,2%-ная концентрация, 1,6-3 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание прводить так же, последнее – за 30 дней до уборки урожая;

– фосфамид. 40%-ный э. к., 0,2%-ная концентрация, 1,6-3 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же;

– антио. 25%-ный э. к., 0,2%-ная концентрация, 1,6-4 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 20 дней до сбора урожая;

– карбофос. 50%-ный э. к., 0,15-0,2%-ная концентрация, 1,2-3 кг/га, 15-20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же;

– хлорофос. 80%-ный с. п. и технический, 0,2– 0,3%-ная концентрация, 1,6-4,5 кг/га, 20-30 г на 10 л, опрыскивание проводить так же;

– метафос. 20%-ный э. к., 0,2%-ная концентрация, 1,6-3 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 30 дней до уборки урожая; 30%-ный с. п., 0,15%-ная концентрация, 1,2-3 кг/га, 15 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 20 дней до уборки урожая;

– гардона. 50%-ный с. п., 0,15%-ная концентрация, 1,6-3 кг/га, 15 г на 10 л, опрыскивание проводить так же; 75%-ный с. п., 0,15%-ная концентрация, 1,2-2 кг/га, 15 г на 10 л, опрыскивание проводить так же.

– Фозалон. 35%-ный э. к., 0,2%-ная концентрация, 2-4 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить по установленной зональной системе, последнее – за 40 дней до уборки урожая; 30%-ный с. п., 0,2%-ная концентрация, 2,3-4,6 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же;

– цидиал. 50%-ный э. к., 0,2%-ная концентрация, 2-6 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 30 дней до уборки урожая;

– элсан. 50%-ный э. к., 0,2%-ная концентрация, 1,6-4 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить также;

– фосфамид. 40%-ный э. к., 0,2%-ная концентрация, 1,6-4 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же;

– антио. 25%-ный э. к., 0,2%-ная концентрация, 1,6-4 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 20 дней до уборки урожая;

– хлорофос. 80%-ный с. п. и технический, 0,2– 0,3%-ная концентрация, 1,6-6 кг/га, 20-30 г на 10 л, опрыскивание проводить так же;

– метатион. 50%-ный э. к., 0,2%-ная концентрация, 2-4 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же.

– Хлорофос. 80%-ный с. п. и технический, 0,8%-ная концентрация, 6,4-16 кг/га, 80 г на 10 л, опрыскивание стволов и скелетных ветвей проводить после сбора урожая.

– Хлорофос. 80%-ный с. п. и технический, 0,2– 0,3%-ная концентрация, 1,6-4,5 кг/га, 20-30 г на 10 л, опрыскивание проводить при массовом появлении личинок, после сбора урожая;

– фосфамид. 40%-ный э. к., 0,15-0,2%-ная концентрация, 1,2-3 кг/га, 15-20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 30 дней до уборки урожая;

– карбофос. 50%-ный э. к., 0,15-0,2%-ная концентрация, 1,2-3 кг/га, 15-20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 20 дней до уборки урожая;

– метафос. 20%-ный э. к., 0,2%-ная концентрация, 1,6-3 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 30 дней до уборки урожая; 30%-ный с. п., 0,15%-ная концентрация, 1,3-3 кг/га, 15 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 20 дней до уборки урожая.

Используются те же препараты, что и против златогузки и боярышницы. Опрыскивание нужно проводить перед цветением. Обычно эта обработка осуществляется вместе с проведением защитных мероприятий против других вредителей.

– Хлорофос. 80%-ный и технический, 0,2– 0,2%-ная концентрация, 1,6-6 кг/га, 20-30 г на 10 л, опрыскивание проводить в период розового бутона, повторные обработки на яблоне делаются сразу после цветения, на груше – спустя 7 дней после цветения, последнее опрыскивание – за 20 дней до уборки урожая;

– фосфамид. 40%-ный э. к., 0,15-0,2%-ная концентрация, 1,2-4 кг/га, 15-20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 30 дней до уборки урожая;

– карбофос. 50%-ный э. к., 0,15-0,2%-ная концентрация, 1,2-3 кг/га, 15-20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 20 дней до уборки урожая;

– трихлорметафос-3. 50%-ный э. к., 0,15-0,2%-ная концентрация, 1,2-4 кг/га, 15-20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 30 дней до уборки урожая.

– Трихлороль-5,5М. 5% трихлорметафоса-3 + 92% минерального масла, 2-2,5%-ная концентрация, 20-50 кг/га, 200-250 г на 10 л, опрыскивание проводить от начала распускания почек до выдвижения соцветий;

– препараты № 30, 30а, 30сс, 30м. 76%-ные масляные эмульсии, 2-2,5%-ная концентрация, 16-50 кг/га, 200-250 г на 10 л, опрыскивание проводить летом, в начале появления бродяжек первого и второго поколений щитовок, последнее – за дней до уборки урожая;

– цидиал. 50%-ный э. к., 0,2%-ная концентрация, 2-6 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 30 дней до уборки урожая;

– элсан. 50%-ный э. к., 0,2%-ная концентрация, 1,6-4 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 30 дней до уборки урожая;

– метатион. 50%-ный э. к., 0,2%-ная концентрация, 2-4 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 20 дней до уборки урожая;

– антио. 25%-ный э. к., 0,2-ная концентрация, 1,6– 4 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 20 дней до уборки урожая;

– метафос. 20%-ный э. к., 0,2%-ная концентрация, 1,6-3 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить летом, в начале появления бродяжек первого и второго поколений щитовок, последнее – за 30 дней до уборки урожая; 30%-ный с. п., 0,15%-ная концентрация, 1-3 кг/га, 15 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 20 дней до уборки урожая.

– Карбофос (против листовой, цветочной и побеговой галлицы). 50%-ный э. к., 0,15%-ная концентрация, 1,5-2,6 кг/га, 15 г на 10 л, опрыскивание проводить в фазе обособления бутонов и сразу после цветения, при массовом размножении вредителя обработку повторить, но только после сбора урожая;

– ДДВФ (против листовой, цветочной и побеговой галлицы). 50%-ный э. к., 0,2%-ная концентрация, 2-3 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 10 дней до уборки урожая;

– метафос (против листовой и цветочной галлицы). 20%-ный э. к., 0,2%-ная концентрация, 1,2-2 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить до цветения; 30%-ный с. п., 0,15%-ная концентрация, 1-1,4 кг/га, 15 г на 10 л, опрыскивание проводить так же.

– Трихлорметафос-3. 50%-ный э. к., 0,15-0,2%-ная концентрация, 1,2-3 кг/га, 15 г на 10 л, опрыскивание проводить до цветения, в фазе обособления бутонов;

– бромофос. 25-40%-ный э. к., 0,2%-ная концентрация, 1,5-3 кг/га, 20 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 15 дней до уборки урожая.

Мучнистая роса – болезнь, которая поражает листья, черешки, соцветия, плоды и побеги плодовых деревьев. Возбудитель гриба мучнистой росы зимует в пораженных почках в виде мицелия. С приходом весны мицелий пробуждается, прорастает и создает конидии. Узнать о болезни можно по пораженным побегам и листьям: они покрыты серовато-мучнистым налетом с рыжеватым оттенком.

Такие побеги и листья прекращают рост, становятся тонкими и хрупкими. Листья сворачиваются в трубочку-лодочку вдоль главной жилки, а побеги (однолетние) постепенно засыхают и опадают. Больные цветки также прекращают свое развитие, в пораженных целиком соцветиях не происходит завязывания плодов.

Средства борьбы с мучнистой болезнью следующие:

– сера. 80%-ный с. п., 0,6-0,8%-ная концентрация, 8-16 кг/га, 60-80 г на 10 л, опрыскивание проводить в несколько приемов: первое – до цветения (в начале обособления и порозовения бутонов), концентрация 0,8%; второе – немедленно после цветения, концентрация 0,6%; последующие – каждые 10-12 дней;

– фундазол. 5-%-ный с. п., 0,1%-ная концентрация, 1-2 кг/га, 10 г на 10 л, опрыскивание проводить так же, последнее – за 20 дней до уборки урожая;

– каратан. 25%-ный с. п., 0,1%-ная концентрация, 1,2 кг/га, 10 г на 10 л, опрыскивание проводить так же;

– фталан. 50%-ный с. п., 0,5%-ная концентрация, 7,5– 10 кг/га, 50 г на 10 л, опрыскивание проводить так же.