Ванная комната и туалет могут быть как раздельными, так и совмещенными. Однако даже раздельные ванную и туалет принято выполнять в одном стиле. Если же ванных и сан – узлов несколько, их также можно выполнить в одном стиле или же в разных, подходящих к тем комнатам, рядом с которыми они располагаются.

Меняются времена и приоритеты. В недавнем прошлом оборудование ванной и туалета должно было отвечать лишь требованиям гигиены и здоровья, тогда как дизайну помещения отводилась очень скромная роль. Теперь в современных квартирах санузел превращается в комнату отдыха, где происходит релаксация, снятие ежедневных стрессов, последствий перегрузок. Не только принятие водных процедур в хорошо оснащенных душах и ваннах новейших конструкций призвано обеспечить прекрасное самочувствие: удачное дизайнерское решение интерьера комнаты играет в этом не последнюю роль.

Из чего же складывается атмосфера комфорта? Хороший дизайн ванны, умывальника, унитаза, мебели для санузлов и удачно подобранные аксессуары, а также натяжной потолок, цветная плитка, с помощью которой оформляют большие плоскости в санузлах – все это помогает создать необходимую атмосферу. Но этого недостаточно.

Необходимо понять, какие цветные плоскости и элементы создадут наиболее подходящую обстановку и будут отвечать предпочтениям хозяина. Решений здесь довольно много, например эффектным может оказаться проект, в котором использованы темно-синие морские тона декоративной плитки в сочетании с блеском зеркал и мягким золотистым сиянием деревянного пола.

Недостаток солнечного света может компенсировать решение интерьера в золотистых и охристых тонах. В этом случае для оформления стен можно использовать, например, нежно-золотистый сайдинг, а зону ванной или душа выложить жизнерадостной золотисто-оранжевой керамической плиткой с вариантами рисунка или введением красно-коричневых и белых плиток, составляющих простой геометрический орнамент.

Яркие варианты оформления, теплые или холодные цвета используют нечасто. Все же при оформлении санузла обычно прибегают к светлым нежным оттенкам и их сочетаниям. Это объясняется тем, что ванная и туалет обычно бывают не большими по площади, а светлые тона помогают зрительно расширить пространство. Кроме того, традиционные светлые санузлы более гигиеничны, в них легче поддерживать идеальную чистоту.

Пластичные дугообразные линии способны украсить и оживить ванную комнату и санузел, например, дверные и оконные проемы могут быть оформлены в виде арки, а плитка на полу может располагаться не вдоль стен, а с угла на угол – по диагонали. С помощью гипсокартона и дерева можно изменить форму стены, устроив в ней закругленную нишу.

Часто, кроме светлых легких тонов при оформлении интерьера, для зрительного увеличения пространства используют и зеркальные поверхности. Эти приемы и зрительный обман помогают значительно уменьшить недостатки помещения и увеличить его пространство в 2 раза.

Если даже санузел раздельный, то дизайн ванной комнаты и туалета все равно должны представлять единое целое. Необходимо, чтобы сантехника и отделка составляли гармоничный ансамбль. Этого можно достигнуть, если приобретать материалы для отделки и предметы сантехнического оборудования одновременно, подбирая их так, чтобы они были в едином стиле.

Вопрос о принадлежности интерьера помещения и его элементов к тому или иному стилю вообще один из самых важных. Именно благодаря соблюдению единства стиля ванная комната сможет приобрести индивидуальность и цельность.

Решение оформления сантехнического помещения может быть связано, например, с его стилизацией под античность. Здесь будут уместны орнаментальные древнегреческие мотивы, отраженные на керамической плитке, выложенной в виде фриза (ленточного орнамента), поддерживающих перекрытие двери двух декоративных капителей, сосуды, напоминающие амфоры, и т. д.

В качестве стилеобразующего начала можно использовать небольшую каменную кайму вокруг раковины или каменный фриз. Можно также оформить этим материалом и небольшую площадь стены рядом с другими сантехническими устройствами. Важно, чтобы фактура камня, в небольшом количестве введенная в помещение, рождала необходимые ассоциации.

Но такие экстравагантные решения требуют немалых вложений и довольно рискованны, здесь не обойтись без консультации дизайнера. Гораздо надежнее положиться на нейтральные традиционные, близкие к классическим, направления в моде. Как известно, классика не устаревает. Но в конечном счете важен не стиль, а единое гармоничное целое.

Начиная ремонт ванной комнаты, в первую очередь следует обратить внимание на ее стены и потолок. Именно от их внешнего вида и будет зависеть то, какое впечатление произведет на человека посещение этой, некоторым образом, самой важной комнаты в доме.

Ремонт помещения начинают с потолка. Его промывают водой до полного удаления старой побелки (если она есть). Удобнее всего использовать для этого маховую кисть. Отслоившуюся краску соскребают с помощью скребков или металлических шпателей, удаляют пыль пылесосом. Мелкие трещины следует расшить шпателем, заполнить штукатуркой и отшлифовать. Поверхности, которые необходимо выравнивать шпаклевкой, сначала грунтуют для того, чтобы связующий компонент не впитывался в основание и слой шпаклевки не потерял свою прочность.

Все сколы и раковины диаметром более 2 мм, а также глубокие трещины затирают цементно-песчаным раствором с добавлением дисперсии ПВА.

Чтобы не перепачкаться во время окрашивания потолка, нужно одеть старую одежду, а кисть оборудовать нехитрой насадкой для сбора стекающей по ее ручке краски.

Окрашивание стен нужно производить после окрашивания потолка. Вначале поверхность стены нужно очистить от брызг, попавших на них после окрашивания потолка. Затвердевшие брызги удаляют соскабливанием скребком или ножом, плоскость которых по отношению к поверхности следует располагать под углом 30–40°.

В тех случаях, когда на поверхность стены ранее накладывался слой грунтовки, красить ее следует по–сле полного высыхания и желательно не позднее 24 ч после грунтования.

Довольно часто стены окрашивают в два цвета. В этих случаях иногда приходится наносить (протягивать) филенку – тонкую полосу краски шириной от 0, 5 до 2 см. Проводят эту полоску с помощью тонкой филенчатой кисти по линейке. Основное требование при этом – филеночная полоса должна быть ровной и отчетливой по всей своей длине.

Нижняя часть поверхности стены называется панелью. Ее окрашивают масляной краской, так как панели загрязняются быстрее, чем остальная поверхность. Средняя высота панели не превышает 1, 8 м.

Часть стены, которая расположена над панелью, имеет название «гобелен», а узкая полоса между гобеленом и потолком именуется фризом. Широкий фриз делает комнату зрительно ниже, чем она есть в действительности. Гобелен иногда огрунтовывают и покрывают известковым раствором, а фризы окрашивают масляной краской или облицовывают декоративными плитками.

Очень часто стены санузлов или ванных комнат оформляют рисунками, которые наносят с помощью трафаретов или специальных валиков с рифленой декоративной поверхностью.

Традиционный материал для облицовки стен ванных комнат и санузлов – кафельная плитка, которая не только обеспечивает эстетическую составляющую, но одновременно служит целям гигиены, ведь гладкая глазурованная поверхность легко очищается практически от любого загрязнения.

В последнее время в качестве облицовочного материала применяют также матовую или блестящую стеклянную плитку. Такое решение, кроме того что облицованная «стеклом» ванная выглядит достаточно необычно и вполне современно, имеет и другие преимущества перед традиционным вариантом облицовки.

Прежде всего это легкость в работе – стеклянную плитку легко резать и сверлить, что позволяет отказаться от привычного крепления на растворе, кроме того, в готовую стену проще ввернуть шуруп (например, прикрепляя новую полочку или меняя расположение кронштейнов раковины). Плитка выпускается толщиной от 7 до 10 мм, слой стекла такой толщины обеспечивает гидроизоляцию не меньшую, чем глазурь на более тяжелой керамической плитке. Еще одно преимущество по сравнению с кафелем – больше не нужно довольствоваться готовыми расцветками; закрепляя полупрозрачную стеклянную плитку на шурупах, можно смело экспериментировать с декоративной отделкой фона, то есть стены. Интересно выглядит такая плитка, закрепленная прямо поверх кирпичной кладки, без слоя штукатурки и шпаклевки на ней.

Правда, в последнем случае стена должна быть абсолютно ровной. Чтобы облегчить сверление стеклянной плитки, под сверло закапывают скипидар или керосин, а отверстия под дюбели высверливают специальным сверлом.

Более традиционное крепление стеклянной плитки – на растворе – требует специального полимерцементного состава. Плитку размером больше, чем 30 х 15 см кладут на пластический клей: он не мешает стеклу расширяться при нагревании, а кроме того, обеспечивает достаточную водонепроницаемость.

Полистирольная плитка, идеальная для облицовки внутренних стен и перегородок, не может быть рекомендована к применению в ванных комнатах, так как обладает малой теплостойкостью и быстро стареет. Зато поливинилхлоридная плитка (плитка из ПВХ) прекрасно подходит для облицовки стен в ванной комнате – она не боится повышенной (в разумных пределах, разумеется) температуры, а также влажности, кроме того, ПВХ-плитка обладает достаточной стойкостью к дезинфицирующим составам.

Облицовочная плитка из поливинилхлорида имеет на обратной стороне специальное рифление, а также бортик по всему периметру, выпускается размерами 15 х 15, 20 х 20 и 30 х 30 см и толщиной 2–4 мм, различных цветов и рисунков. Стену под облицовку ПВХ требуется загрунтовать той же мастикой, на которую плитку приклеивают, но сначала придется загладить шпаклевкой все неровности и трещины. Основание под облицовку после его высыхания очищают от пыли мягкой щеткой или пылесосом и обезжиривают.

На тыльную сторону плитки кистью или резиновым шпателем наносят мастику слоем по толщине не выше бортика плитки. Выдержав плитку несколько минут, ее накладывают по месту и прижимают к стене до тех пор, пока она не совпадет по всей площади со слоем грунтовки. Выступающий через швы излишек мастики немедленно удаляют лезвием ножа, поверхность протирают салфеткой (для поливинилацетатных клеев можно для удаления излишка использовать воду, другие составы удаляют скипидаром или керосином). При этом швы лучше заполнять клеем или мастикой несколько позже, чтобы состав лучше и быстрее схватился.

Важное примечание, которое относится ко всем вариантам отделки: чем бы ни облицовывали стены ванной – кафелем или любой другой плиткой – увлекаться не следует. Достаточно, если ряды плитки будут выведены на высоту чуть большую, чем та, куда могут долететь брызги. Плитка от пола и до потолка, возможно, и смотрится более законченно, но при этом внешний вид ванной комнаты заметно ухудшается.

Дело в том, что слой штукатурки, оставшийся незакрытым облицовкой, выполняет роль естественного регулятора влажности: когда влажность повышенная, штукатурка впитывает в себя часть водяных паров и безо всякого вреда для себя отдает их в воздух помещения, как только он станет слишком сухим.

Можно посоветовать покрыть оставшуюся часть стены силикатной краской. При высыхании она образует на окрашенной поверхности прочную пленку, кроме того, дополнительно дезинфицирует поверхность стены. А самое главное – силикатные краски не подвержены разрушающему действию водяных паров, а окрашенная ими поверхность имеет мелкие поры, благодаря которым водяные пары свободно циркулируют. Кроме штукатурки, силикатная краска хорошо ложится на кирпичные и бетонные поверхности. Окрашивают стены такой краской, применяя метод наката: в два слоя наносят (точнее накатывают) краску поролоновым валиком.

Отделка стен в санузле и ванной комнате деревом – не самое лучшее решение, но в нем есть и свои положительные моменты. Натуральное дерево не часто встречается в современной жизни, между тем оно обладает благородством и очарованием. Для облицовки ванной лучше всего подходит дерево твердых пород, все деревянные части должны быть защищены от загнивания и, пожалуй, самое важное – недопустимо крепить деревянную обшивку прямо к стенам. К обратной стороне обшивки следует обязательно обеспечить свободный доступ воздуха, иначе никакая водоупорная пропитка не спасет.

Деревянную обшивку собирают в щиты и крепят к стене специальными кронштейнами. Как вариант, допускается навешивание на монтажных брусьях. Главное условие: никаких плинтусов. Между полом и низом новой стены должно оставаться свободное пространство высотой минимум 15–20 мм. Для этого деревянный щит, чтобы не перегружать несущие конструкции, может опираться на неширокие подставки. Требование сквозной вентиляции касается и верха облицовки – он не должен доставать до потолка примерно на 20–30 мм. Чтобы верхняя щель не бросалась в глаза, ее маскируют нависающим ступенчатым карнизом, который крепится не к самому щиту, а к стене под самым потолком так, чтобы между ним и деревянными панелями оставалось свободное пространство.

Преимуществом такой «отодвинутой» облицовки можно считать то, что не требуется никакой предварительной подготовки стен, наоборот, щиты закроют все огрехи, вроде отвалившейся плитки старой кафельной облицовки, неровности стен и т. п. Если позволяет площадь ванной комнаты, обшивку можно отодвинуть от стены еще дальше, чтобы скрыть за ней не только трубопроводы, но корпуса кранов, смесителей, а возможно – и смывной бачок, оставив на виду только управляющие рукоятки, излив смесителя и душевой шланг.

По тому же принципу может быть устроена облицовка и из других материалов, например пластиковых панелей. Если все же используется дерево, следует обратить внимание на рецептуру некоторых составов водоупорной пропитки.

Для холодной гидроизоляционной пропитки можно приготовить смесь керосина и натуральной олифы в пропорции 1: 1. Пропитку этим составом проводят несколько раз с интервалом в 3–4 ч.

Горячую пропитку можно производить разогретой смесью из 10 массовых частей натуральной олифы на 1, 5 массовой части натурального воска или составом из 1 части парафина и 2 частей скипидара на 10 частей натуральной олифы.

После полного высыхания пропитки лицевую поверхность обшивки можно покрывать прозрачным лаком, например НЦ-221. Для получения более качественного результата лак лучше наносить из распылителя в несколько слоев, выдерживая каждый слой для просушки не менее 10 ч. Если желательно получить эффект полирования шеллачной политурой, готовую и высохшую поверхность можно обработать любой автомобильной пастой.

Что точно имеет недолгий срок службы в ванной комнате, так это беленый потолок. Причина ясна: сложный температурный режим и постоянное образование конденсата. Если окрашивание силикатной краской нежелательно, наилучшим решением остается установка натяжного потолка.

Натяжным потолком называют тонкий лист пластика на основе винила, туго натянутый и закрепленный в специальный багет по периметру помещения. Все, что нужно для его установки, это стремянка и строительный степлер. Впрочем, самостоятельно устанавливать потолок вовсе не обязательно; строительные фирмы продают его «вместе с установкой», и это совсем неплохо, ведь бригада профессионалов не только сделает все работы быстро и качественно, но и может учесть особые пожелания клиента, например встроенный свет.

Натяжной потолок – удовольствие не из самых дешевых, но на такой небольшой площади, как ванная комната, это удовольствие вполне можно себе позволить. Получается, во-первых, экономия сил и времени (установка натяжного потолка вообще не требует какой-либо подготовки поверхности), а во-вторых – безграничные возможности для дизайна.

Безупречно ровное полотно не только маскирует все дефекты и возможные неровности перекрытия, но также и зрительно организует помещение: помимо бесконечного разнообразия цветовых решений, возможны также варианты текстурного исполнения. Так, если простое матовое полотнище создает эффект безукоризненно покрашенного свежего потолка, то лаковое полотнище превратит весь потолок санузла или ванной в одно огромное зеркало, да еще и зрительно прибавит комнате объема. Еще одно бесспорное преимущество натяжного потолка обусловлено самой технологией его производства – он водонепроницаем и чрезвычайно прочен.

Если у соседей сверху сорвало кран или прорвалась труба, новый потолок безо всякого ущерба для себя выдержит огромную массу воды, причем, решив все же воду слить, можно спокойно высушить полотно и вновь его закрепить; на внешнем виде потолка это никак не отразится.

При окрашивании потолков учитывают направление световых лучей, проникающих в окна. Если работа производится кистью, то последний слой побелки должен наноситься обязательно по направлению к свету (к окну). А предыдущий, наоборот, поперек. Иначе, как бы тщательно не была выполнена работа, следы от кисти будут заметны на потолке. Кистью нужно работать так, чтобы ее взмахи были равномерными и побелка ложилась тонкими ровными слоями.

Чтобы поверхность получилась ровной и чистой, необходимо не только грамотно работать кистью, но и правильно набирать кистью красящий состав. Его необходимо периодически взбалтывать кистью – это придает его густоте однородность, а на дне не образуется осадка. Можно также время от времени тщательно перемешивать его палкой.

Еще один вариант нанесения побелки – с помощью краскораспылителя. Им может послужит обычный пылесос, снабженный специальной насадкой, которую можно купить в хозяйственном магазине. При работе с краскораспылителем необходимо следить за однородностью и чистотой раствора – любая мелкая частичка, не растворившаяся в нем, может забить отверстие распылителя и в ряде случаев привести к его порче.

Для равномерной побелки поверхности раствор нужно наносить по двум взаимно перпендикулярным направлениям – то есть перекрещивая слои. Скорость перемещения должна быть равномерной, не следует задерживать струю побелки на одном месте дольше, чем на остальных.

Побелка известью – это наиболее простой и дешевый способ очистки и дезинфекции стен и потолков.

Для побелки известью стен и потолков используется так называемое известковое молоко, которое получается из 1 части гашеной извести и 3 частей воды. Известковое молоко – сильное дезинфицирующее средство. Оно уничтожает бактерии и препятствует скоплению и размножению клопов в жилых помещениях.

Свежегашеную измельченную на мелкие кусочки известь кладут в большую металлическую, эмалированную или деревянную посуду, заливают холодной водой и размешивают деревянной лопаткой до получения густой каши. При гашении известь выделяет большое количество тепла и разбрызгивается, поэтому следует соблюдать осторожность.

Побелку потолков известковым составом необходимо производить по слегка влажной поверхности. Стойкость покраски увеличивается, если в подготовленный раствор добавить поваренную соль (25–50 г на 5 л побелки).

Побелка мелом, пожалуй, самая распространенная в России. Меловой раствор приготавливается в той же пропорции, что и известковый. На 3 части воды берут 1 часть мела или готовой меловой пасты, имеющейся в продаже. Использовать пасту гораздо удобнее, так как она избавит от долгого и кропотливого процесса измельчения и просеивания мела.

Мел или пасту кладут в посуду и постепенно доливают воду до нужного количества, при этом тщательно перемешивая раствор.

Для приготовления меловых или клеевых окрасочных составов (побелок) их процеживают через слой марли. Крупные части мела при этом остаются на марле, увеличивая расход материала – это необходимо учитывать при покупке мела.

Чтобы избежать желтоватого оттенка, в побелку можно добавить немного синьки или ультрамарина – их добавляют столько, чтобы раствор имел чуть синеватый оттенок. Однако делать это следует с предельной осторожностью, иначе получится над головой незапланированный эффект «голубого неба». Для придания побелочному слою прочности можно ввести в его состав столярный клей из расчета 60–80 г на 3 л состава.

Можно также сделать потолок цветным. Для этого нужно добавить в состав анилиновый краситель. При этом лучше предварительно поэкспериментировать с готовой побелкой на какой-либо поверхности, например на стене, тоже предназначенной для ремонта. Современная промышленность выпускает также готовую к использованию побелку (ТУ 6–15–1076–77). Она расфасована в полиэтиленовые канистры или металлические банки и представляет собой густую пластичную массу, изготовленную на основе синтетического связующего (карбоксиметилцеллюлозы, дисперсии ПВА), пигментов и влагозащитных добавок.

Перед применением готовая побелка разбавляется равным объемом воды и перемешивается. Наносят ее щеткой, кистью или из краскораспылителя, в 1–3 слоя, периодически просушивая в течение 2–3 ч. Расход побелки – 100—120 г на 1 м2. Помимо того что готовая побелка не требует дополнительной подготовки перед использованием, она обладает повышенной прочностью по сравнению с обычной меловой.

Для потолка лучше выбирать водоупорные обои светлых тонов, одноцветные или с едва заметным рисунком. Желательно, чтобы рисунок не требовал точной состыковки.

Следует тщательно наносить клей на потолок. Чтобы избежать пробелов, потолок и примыкающие к нему стены покрывают клеем с помощью валика.

Обои наклеивают в следующем порядке. Полотнище прижимают в верхней части одной стены, наводят на потолок, разравнивают по всей длине, после чего заглаживают угол противоположной стены, а остаток полотнища разравнивают по ней.

Второе полотнище наклеивают внахлестку на необрезанную кромку предыдущего. Безусловно, эту непростую операцию лучше делать не одному. Помощник может с пола прижимать приложенное полотно шваброй с поролоновой кромкой или чистым малярным валиком, а затем разглаживать его.

Наклеивают обои полосами от окна к противоположной стене. Каждое полотнище должно превышать длину потолка 10–12 см для создания напусков на примыкающие стены, если желателен фриз. В этом случае нужно заранее приклеить по верху стен обрезки обоев шириной 10–15 см. Из них 10 см – на стене, остальное – на примыкающем участке потолка.

Можно также выбрать такой экзотический способ отделки потолка, как оклейка его тканью. В этом случае клеем покрывается лишь поверхность потолка. Ткань прикладывают только после того, как слой клея на потолке слегка подсохнет.

Иначе клей может пропитать ткань насквозь. Швы между полосами заделывают тесьмой – одного тона с тканью или, наоборот, контрастной.

Наиболее распространенные действия, касающиеся ремонта оконных рам – это резка стекол, их установка и способы уплотнения рам.

Техника резания стекла несложна, однако требует предельной аккуратности. Стекло кладут на абсолютно гладкую поверхность (например, пластиковую столешницу кухонного стола). Стеклорез нужно держать так, чтобы указательный палец находился сверху, а сам инструмент занимал положение, близкое к вертикальному. Стеклорезом работают по линейке или по ровной рейке. Вместо рейки можно также использовать изоляционную ленту. Резать начинают с дальнего края полотна. Стеклорезом проводят по поверхности на себя только один раз, равномерно нажимая на стекло. При этом стекло должно издавать слабый потрескивающий звук.

Если стеклорез острый, но все же не дает надреза при нормальном давлении, его надо смочить керосином.

При правильной работе хорошим стеклорезом на стекле должна остаться тонкая бесцветная черта. Если же она выглядит грубой царапиной белого цвета, значит, движение было неправильным или же стеклорез тупой. Затупившийся роликовый стеклорез можно наточить на мелкозернистом наждачном круге.

Если надрез не получился с первого раза, следует перевернуть стекло и повторить надрез с другой стороны.

Прежде чем отломить стекло, нужно подложить под него в конце надреза спички. Для того чтобы сделанный надрез превратился в ровный отлом, по нему осторожно постукивают снизу молотком, а затем отламывают движением. Небольшие кусочки отламывают с помощью специальных боковых вырезов, имеющихся на стеклорезе, или плоскогубцами.

Если под рукой не оказалось стеклореза, можно прибегнуть к несколько сложному, но столь же эффективному способу – разрезать стекло электрическим паяльником. Для этого на стекле в начале предполагаемого разреза нужно сделать треугольным надфилем насечку, затем в нескольких миллиметрах от нее по линии будущего разреза нагревать стекло жалом паяльника до тех пор, пока от риски до места нагрева не появится трещина. Так, постепенно передвигая паяльник, необходимо пройти вдоль всей линии. Для ускорения процесса можно время от времени охлаждать стекло влажной салфеткой.

Небольшие отверстия в стекле высверливают обычным сверлом, которое предварительно закаляют. Кончик сверла накаляют добела, а затем быстро вдавливают его в сургуч и держат до тех пор, пока сургуч не перестанет плавиться. При сверлении кончик сверла обильно смачивают скипидаром. Небольшие стеклянные предметы можно сверлить в воде.

Отверстие в стекле можно просверлить с помощью медной проволоки. Для этого надо приготовить пасту, состоящую из крупного наждака, камфары и скипидара. 1 часть камфары в порошке растворяют в 2 частях скипидара и смешивают с 4 частями крупного наждака. Полученную пасту наносят на то место, где необходимо просверлить отверстие. Кусок медной проволоки зажимают в патрон дрели. Сверлить стекло удобно через фанеру (кондуктор), имеющую направляющие отверстия. Стекло должно лежать на твердой и ровной поверхности.

Для сверления отверстий диаметром более 4 мм в толстом стекле применяют медную трубку, зажатую в патроне сверлильного станка. Диаметр трубки должен быть чуть меньше диаметра выбранного отверстия. Очень важно, чтобы торец трубки был строго перпендикулярен к ее оси – этого легко добиться, проторцевав трубку на токарном станке.

На стекле вокруг намеченного отверстия делают из пластилина или замазки ограждение в виде кольца с внутренним диаметром 40–50 мм и высотой 8–10 мм. Внутрь кольца насыпают корундовый порошок (его легко приготовить, измельчив кусок негодного наждачного круга). Порошок заливают небольшим количеством воды, чтобы получилась жидкая кашица.

Отверстие в стекле можно сделать с помощью расплавленного припоя. На поверхность стекла, предварительно тщательно обезжиренную ацетоном, бензином или спиртом, насыпают небольшую горку слегка увлажненного речного песка. Остро заточенной палочкой делают в нем коническое углубление и очищают от песка площадку, равную будущему отверстию.

В полученную песочную форму заливают расплавленный припой с температурой 250—300 °С. После остывания припоя песок удаляют, а конус припоя вынимают вместе с прилипшим к нему стеклянным кружком.

Чтобы вырезать в стекле большое круглое отверстие, необходимо вначале высверлить в центре маленькое отверстие, затем укрепить в нем один конец проволоки, а к другому ее концу прикрепить стеклорез или алмаз и прорезать им окружность. Затем стеклорезом или алмазом проводят по линейке несколько радиусов от отверстия к линии окружности. После этого берут стекло в руки и с обратной стороны тихо ударяют деревянной рукояткой молотка. Вырезанные части стекла должны вывалиться. Выбивать вырезанные части стекла желательно в воде. Это уменьшает вероятность повреждения обрабатываемого стекла.

После разреза или, точнее, после перелома как плоского, так и цилиндрического стекла края вдоль линии излома могут оказаться неровными, с выступами, зазубринами и острыми кромками. В этом случае край стекла необходимо выровнять. Чтобы грубо подровнять неровные края после обрезки, применяют плоскогубцы, которыми не отламывают торчащие кусочки стекла, а, осторожно нажимая на край стекла самыми концами плоских губ инструмента, постепенно и понемногу крошат или раздавливают края стекла.

Следующей стадией отделки краев стекла является опиливание напильником или на точильном бруске. Для толстого стекла лучше взять личной напильник, для тонкого – бархатный. При работе напильники надо смачивать водой, керосином, скипидаром, лучше всего 10%-ным раствором камфары в чистом скипидаре. Из точильных брусков можно применять наждачные и карборундовые, причем последние смачивать не нужно. При работе нельзя сильно надавливать на стекло; опиливать стекло надо не поперек, а вдоль его края. Чем тоньше стекло, тем осторожнее нужно работать. Для получения прямолинейного края стекло перемещают взад и вперед по поверхности бруска.

Необходимо иметь в виду, что напильник и брусочки сильно портятся при такой работе: напильник тупится, на брусочках образуются царапины. Поэтому для обработки стекла целесообразно использовать старые напильники и наждачные бруски. Обрабатывая края стекла, необходимо надевать хлопчатобумажные перчатки.

Вставляя стекло в раму, оставляют между ней и стеклом со всех сторон зазор шириной около 2 мм: тесно вставленное стекло в результате усадки или изменения температуры может треснуть.

Стекло закрепляют с помощью штапика, прибитого по периметру тонкими гвоздями. Другой вариант крепления – на гвоздях или проволочных шпильках, забитых в раму, параллельно стеклу и прижимающих его. Гвозди и шпильки забивают легкими ударами скользящей по стеклу стамески или маленького молотка – тяжелый молоток здесь не подойдет. Для того чтобы на стекле не оставались царапины от скользящих ударов, можно применить плоскогубцы, обмотав их губки изолентой.

При таком способе крепления для надежности и заделки щелей необходимо нанести слой замазки в месте стыка стекла с рамой. Замазку аккуратно наносят стамеской или шпателем. После того как она высохнет, следует покрыть всю раму окна с внешней стороны водоустойчивым лаком. Время от времени необходимо проверять замазку и там, где она треснула, удалять ее тупым концом ножа, нанося на это место свежую.

Если нет готовой замазки, можно изготовить ее самостоятельно. Для этого следует смешать 1, 5 кг молотого мела и 30 г льняной олифы или льняного масла. Можно также добавить 500 г сухих свинцовых белил. Полученную смесь раскатывают деревянной скалкой на доске до тех пор, пока смесь не станет пластичной и однородной. Правильно приготовленная замазка не прилипает к рукам и, если ее скатать в тонкую колбаску, легко растягивается. Замазку можно поместить в воду или в промасленную бумагу – так она сможет сохранить свои качества очень долгое время.

Окна не только обеспечивают доступ света и воздуха в помещение, но и помогают сохранять в нем тепло, защищают от проникновения пыли, а также выполняют звукоизолирующую функцию.

Главный недостаток окон, которые неплотно закрываются – проникновение пыли в жилище. Чтобы устранить этот недостаток, щели между окнами и оконными рамами следует уплотнять поролоновыми полосами. Их можно купить в готовом виде, а можно нарезать самостоятельно из старого поролона. Полосы толщиной 3–4 мм и больше очень хорошо уплотняют мелкие щели. Их нужно наклеить по периметру рамы, кроме той стороны, где находятся петли. Для более прочного приклеивания поролоновых полос раму следует слегка обработать шкуркой для создания шероховатости. Для приклеивания очень хорошо подойдет клей ПВА, «Момент» и другие, главное – соблюдать инструкции, написанные на его упаковке. Окна лучше всего уплотнять сначала с внешней, а потом с внутренней стороны, где они не подвергаются воздействию влаги – дождя и снега. При ремонте и окраске окон поролоновые полосы необходимо снять, а клей удалить бензином или другим растворителем. Если поролоновых полос нет, можно обойтись толстой бумагой, нарезанной на полосы.

Эффективным и доступным средством против проникновения шума и пыли в квартиру, а также для сохранения тепла являются специальные металлические полосы из нержавеющего металла (нащельники) – эластичные и весьма прочные. Нащельники прикрепляют к подвижным частям специальными кадмированными гвоздиками. Их очень легко изготовить самостоятельно.

Сначала следует нарезать полосы необходимой длины. При стыке двух полос нужно наложить одну на другую так, чтобы перекрытие составляло 2–5 мм. Прикрепить полосы следует в нескольких местах к соответствующей поверхности так, чтобы они плотно прилегали к ней. Окантованная сторона полосы должна быть снизу, а узкий кант – на рубце или на 1–2 мм от него. Это является важным условием качественного уплотнения. Гвоздики необходимо прибивать через каждые 3–5 см. Затем следует разгладить полосу с помощью плоского металлического бруска (можно использовать ручку столовой ложки). При движении вверх и вниз брусок должен располагаться под углом так, чтобы предохранить полосы от закручивания.

Надо раскрыть обе створки окна и тщательно осмотреть места стыков стекол и рам. Если стекла неплотно примыкают к переплетам, то щели необходимо замазать с обеих сторон мягкой тестообразной замазкой. Одновременно можно укрепить стекла, постукивая молотком по шляпкам гвоздей в штапиках, а выступившую после этого замазку убрать салфеткой.

Для того чтобы теплоизоляция окна была более надежной, необходимо вынуть стекла и вставить их снова на двойной замазке. Если под руками замазки не окажется, можно использовать масляную краску. Вынув стекла, нужно покрыть фальцы толстым слоем краски и, не дожидаясь ее высыхания, вставить стекла на прежние места, после чего покрасить штапики. Заполнив щели, краска будет препятствовать проникновению холода.

Если нет и краски, можно заполнить щели тщательно размятым пластилином, при это следует помнить, что под воздействием тепла он плавится и пачкает окна.

Завершив эти действия, необходимо закрыть наружные створки и заткнуть все щели в переплете ветошью, ватой или, в крайнем случае, туго свернутыми полосками из плотной бумаги. Удобнее всего это делать с помощью столового ножа с закругленным концом, тонкой отвертки или стальной линейки. Вата внутри щели должна быть хорошо спрессована, но при этом не выступать над поверхностью рамы. После этого щели заклеивают полосками бумаги. В качестве клеящего вещества можно использовать простое мыло, мучной или крахмальный клейстер, кефир или молоко (в них предварительно растворяют сахар – 2 чайные ложки на 200 г). Клеящий состав наносят на бумагу до тех пор, пока она не пропитается, и, приложив ее к раме, разглаживают. Весной бумажные полоски можно легко снять, предварительно размочив их мокрой салфеткой. Таким же образом утепляют и внутреннюю раму. Для усиления теплоизолирующего эффекта можно положить между рамами слой ваты высотой 5–10 см.

Можно также изготовить спаренное стекло с воздушной прослойкой – оно не только уменьшит потери тепла и ослабит уличный шум, но и не будет замерзать в морозы. Изготавливают его следующим образом. На стекло, плашмя лежащее на плоскости, по периметру накладывают четыре узкие картонные полосы, покрытые масляной краской с обеих сторон. Затем на них кладут второе стекло точно такого же размера, как и первое, сильно прижимая его по краям. После высыхания краски стекла окажутся приклеенными друг к другу, а внутри них образуется загерметизированное пространство, которое и послужит дополнительным изолирующим слоем.

Полученное двойное стекло укрепляют в раме обычным способом. Однако для улучшения звукоизоляции можно поставить его на резиновых прокладках.

Если стекло лопнуло и по каким-то причинам его не удалось заменить сразу, можно закрепить оба его фрагмента с помощью отрезков тонкой проволоки и маленьких пуговиц.

Для этой цели следует согнуть проволоку на манер шпильки, затем продеть ее концы в отверстия пуговицы и пропустить их сквозь щель разбитого стекла. При этом сторона пуговицы с кольцевыми выступами должна прилегать к стеклу. По другую сторону стекла нужно надеть таким же образом на концы проволоки вторую пуговицу и закрутить их. Ширина щелей стекла сократится до минимума, и оно прослужит достаточно долго.

Один из распространенных дефектов старых дверей (или плохо укрепленных новых) – расшатанная коробка. В этом случае ее необходимо укрепить.

Прежде всего нужно установить коробку так, чтобы соответствующие ее части выровнялись по вертикали и по горизонтали. Это делают с помощью клиньев, которые забивают между стеной и коробкой, временно закрепляя последнюю в проеме. Затем с каждой боковой стороны коробку крепят в трех местах: в одном на уровне 1 м от пола, в остальных – на расстоянии 30–40 см от верха и низа коробки. Для этого в стене сверлят отверстие не менее 5 см и забивают в них деревянные пробки, после чего устанавливают коробку и прибивают ее к пробкам толстыми гвоздями. При этом шляпки гвоздей должны быть утоплены в древесину на 2–3 мм.

Дверная коробка должна плотно располагаться в проеме. Если же между ней и торцами стены остается пространство, коробка будет висеть только на гвоздях, отчего быстро расшатается. Поэтому пространство нужно заполнить. Для этого в щели вбивают рейки, заранее подогнанные по толщине, после чего оставшиеся изъяны замазывают раствором. Можно также заполнить пространство быстрозастывающим раствором – гипсовым или гипсоцементным. Когда раствор высохнет, закрепляют наличники.

Если дверь скрипит, ее следует поднять немного вверх с помощью ручки молотка, топора или металлического лома, а петли смазать машинным маслом или свиным жиром или положить в щель приподнятой петли маленький кусочек графита от карандаша. Графит разотрется в порошок и будет долго служить в качестве отличной смазки. К тому же свои качества он сохраняет даже в самый сильный мороз.

После этого дверь следует несколько раз открыть и закрыть, пока смазка не распределится по осям петель. Затем дверь можно опустить, установив ее в нормальное положение.

Если дверь заедает, необходимо прежде всего проверить, хорошо ли она закрывается. Если дверь только касается пола, достаточно приподнять ее на 1–2 мм, надев на оси петель металлические шайбочки. За неимением таковых можно заменить их проволокой из твердого сплава, намотав ее на металлический стержень диаметром, равным диаметру петли. При этом дверь нужно снять с петель, смазать петли и после установления шайбы или проволоки снова поставить на место.

Небольшое заедание двери в косяке можно устранить, обработав трущиеся поверхности хозяйственным мылом. Если этого окажется недостаточно, придется снимать дверь с петель и обрабатывать торцы рубанком.

Если дверь задевает пол, на тонкую дощечку следует наклеить крупную шкурку и положить ее под дверь. Несколькими движениями двери следует стесать нижнюю ее часть. Если это не поможет, необходимо снять дверь с петель и место, которое касается пола, подстрогать.

Если дверь провисла, причиной тому, как правило, является слабое крепление петель. Чтобы устранить этот недостаток, достаточно как следует подвинтить шурупы.

Разбухшую дверь (такое обычно бывает во влажных помещениях), а также пол можно слегка подстрогать. Это, однако, следует делать очень осторожно, чтобы после высыхания помещения не было больших щелей.

Если дверь зажимается в нижней или верхней части бокового косяка, причиной тому является сам старый косяк. Нужно ударить по нему несколько раз через деревянный брусок молотком или тяжелой киянкой.

Если дверь закрывается неплотно, что может служить причиной возникновения сквозняков, по ее краю нужно закрепить одну очень тонкую рейку, предварительно отшлифованную шкуркой и окрашенную под цвет двери.

Если дверь постоянно открывается, можно прибить к косяку уплотняющий кусочек кожи. Он, правда, довольно быстро изотрется, но в этом случае его поверхность можно покрыть слоем краски, и дверь снова будет плотно закрываться.

Если в дверных филенках образовались трещины от рассыхания, их нужно заделать. Трещины, ширина которых не превышает 1, 5–2 мм, можно устранить с помощью масляной шпаклевки. Для этого их предварительно нужно расчистить и проолифить. Если же трещины большие, их можно заделать деревянными вставками (обязательно из сухой древесины).

Если в двери расшатан замок, значит отверстия, в которые завинчиваются винты, расширились. Необходимо вынуть поддерживающие винты, заполнить отверстия деревянными щепками или спичками и после этого снова завинтить винты.

В ряде случаев может возникнуть необходимость изготовить дверь своими руками. Для ее изготовления необходимо взять деревянные бруски с сечением 50 х 50 мм (или немного больше) и обрезать их по предварительно подготовленным размерам. Получится два вертикальных бруска и пять или шесть горизонтальных (при увеличении их количества прочность конструкции улучшится, но одновременно увеличится ее вес).

В вертикальных брусках вырезают пазы, в которые затем должны будут войти края горизонтальных брусков, обработанные для этого соответствующим образом.

Проведя тщательные замеры в той части будущего дверного полотна, которым оно будет крепиться к коробке, вырезают пазы для дверных петель.

После этого можно приступать к сборке. Для этого все детали конструкции раскладывают на полу и соединяют на столярном или казеиновом клеящем составе и шурупах. Когда клей высохнет, дверное полотно обивают древесно-волокнистой плитой с помощью мелких гвоздиков и клеящего состава.

Для увеличения тепло – и звукоизоляции внутрь полотна можно поместить любой изолирующий материал, например стекловату.

У этой конструкции есть и свой недостаток: края ДВП со временем начинают стираться и расслаиваться. Чтобы избежать этого явления, после обивки каркаса ДВП по периметру всей торцевой части можно пришить 5–10-миллиметровые планки, закрывающие облицовку. В этом случае саму коробку нужно сделать чуть меньше дверного проема – с учетом набитых планок. Планки можно прибивать только после того, как ДВП будет закреплена и пристругана (пришлифована) со всех сторон.

Вышеописанную конструкцию можно взять за основу при изготовлении подвесной двери, которая бывает более удобна, чем распашная, а в ряде случаев просто необходима – в целях экономии пространства, например, в маленькой ванной комнате или небольшом санузле.

При изготовлении раздвижной двери нужно постараться максимально облегчить конструкцию. Для этого можно уменьшить сечение брусков (например, 3 х 4), а также сократить количество горизонтальных брусков. Нижний и верхний бруски должны быть более широкими (по вертикали) так как на них будет закреплена конструкция с роликами.

Ролики могут быть самого разного диаметра и толщины, тут, пожалуй, можно исходить из того, что имеется под рукой. Они могут иметь посередине гребень или паз.

Движутся ролики по жестко закрепленной направляющей – круглому металлическому прутку или п-образному профилю.

Ролики следует крепить к дверному полотну сквозь металлические накладки. В данном варианте они имеют паз и располагаются на внешней кромке профиля. Однако возможен вариант с профилями, имеющими гребешок, тогда они будут ездить по «дну» профиля – эта конструкция применена в нижней части двери. Профиль должен быть в два раза длиннее ширины двери, чтобы оставалось место на ее откат.

Следует периодически смазывать ролики и очищать профили от пыли и забившейся в них грязи.

Полы состоят из покрытия, прослойки, стяжки, подстилающего тепло – и гидроизоляционного слоев. Покрытие – это верхняя часть пола, например доски или паркет. Прослойка – промежуточный слой, который служит связующим звеном между покрытием и нижележащим элементом пола или перекрытием. Стяжка – слой, образующий плотную корку по нежестким или пористым элементам перекрытия и выравнивающий поверхность пола или перекрытия. Толщина стяжки – от 15 до 50 мм. Стяжки могут быть монолитными, панельными или сборными. Монолитные изготавливают из цементно-песчаных растворов, керамзитобетона, шлакобетона и т. д. Панельные, сборные стяжки делают из гипсобетонных, керамзитобетонных элементов или из цементного фибролита. Подстилающий слой – это слой, расположенный на грунте и распределяющий нагрузки по основанию.

Теплоизоляционный слой имеет своим назначением уменьшение общей теплопроводности пола. Гидроизоляционный слой препятствует проникновению воды через пол. Хорошие полы должны иметь малую теплопроводность. Например, бетон проводит тепло в три раза больше, чем дерево, именно поэтому деревянные полы предпочтительнее бетонных.

Полы также должны отвечать гигиеническим нормам, чтобы их легко было мыть и очищать от пыли и грязи. С этой точки зрения идеальными являются полы, покрытые линолеумом.

И, наконец, еще одна важная характеристика полов – их водоустойчивость и водонепроницаемость. Это особенно актуально для полов в ванной комнате и санузле. Здесь идеальным решением будет покрытие из напольной плитки.

Существуют также понятия эластичности (упругие и мягкие полы создают меньшую нагрузку на ноги), бесшумности и малой истираемости, то есть прочности.

Чаще всего дощатые полы делаются из сосны, ели, кедра, березы и лиственницы. Как правило, их настилают по лагам – брусьям толщиной 60–80 мм и шириной 100—120 мм. Лаги укладывают поперек будущего дощатого настила на расстоянии 0, 7–0, 8 м друг от друга. На первых этажах их опирают на кирпичные столбики высотой в два кирпича, прокладывая по ним толь и уравнительные подкладки.

В комнатах доски пола укладывают по направлению света из окон, а в коридорах – по направлению движения.

Полы бывают однослойные (так называемый чистый пол) и двухслойные (черный пол). Однослойные настилают из строганых досок толщиной 37 мм и шириной 74–114 мм.

При двухслойном покрытии нижний слой, состоящий из нестроганых досок толщиной не менее 25 мм, укладывают под углом 45° по отношению к верхнему. Чистый пол настилается из строганых досок такой же толщины.

Нижние поверхности досок, лаги и подкладки должны быть покрыты антисептиком для предотвращения гниения древесины. Наиболее распространенный антисептический состав таков: 1, 2–1, 3 кг фтористого натрия, разведенного в 43–45 л воды (данные приведены из расчета на 100 м2 поверхности). Этим раствором обрабатывают нижнюю поверхность древесины.

Верхнюю часть досок покрывают горячей олифой. Это одновременно подготовка под шпаклевку и окраску полов и предохранение от проникновения влаги в доски.

Очень часто по краям комнаты в полу укрепляют решетки, они вентилируют подпольное пространство, предохраняя тем самым полы и лаги от загнивания. Устанавливают решетки на 10 мм выше уровня пола, чтобы при мытье полов в них не затекала вода. В больших комнатах рекомендуется поставить четыре решетки по углам на расстоянии около 20 см от плинтусов. Их крепят на рамках – набитых квадратом рейках высотой 1 см и шириной 3 см. Под решетками в полу сверлят 3–5 отверстий. Рамки крепят к полу гвоздями, а решетки – шурупами к рамке.

Сплачиванием называется процесс укладки досок на лаги и подгонки шпунтов. Сплачивание начинают с того, что прибивают доску, прилегающую к стене, гвоздями, длина которых должна

в два с половиной раза превышать толщину доски. После этого прижимают к ней другую доску с помощью скоб, вбитых в лаги, и клиньев. При этом зазоры между половицами не должны превышать 1 мм. Каждую доску прибивают гвоздями, шляпки гвоздей необходимо утапливать на 2–3 мм в доску. Чтобы они легче входили в доску и меньше разрывали волокна древесины, шляпки можно предварительно сплющить.

Неровности, возникающие после сплачивания пола, сравнивают рубанком. Стругать доски пола нужно не только вдоль, но и наискось и поперек, проверяя линейкой чистоту и прямолинейность поверхности. Небольшие щели заделывают с помощью специальных шпаклевок, выпускаемых промышленностью.

Для заделки зазоров и трещин в дощатых полах применяется такой состав (в частях по весу): древесные опилки – 1, цемент – 1, плиточный столярный клей – 0, 4 и вода – 2, 8. В горячий клеевой раствор всыпают опилки, цемент и все тщательно перемешивают. Под цвет окраски пола можно вводить также пигменты. Применяют шпаклевку в теплом виде, нанося куском фанеры или шпателем.

После того как последняя доска укреплена гвоздями встык с противоположной стеной, настает очередь плинтусов, которые позволяют закрыть щели между полом и стенами. Плинтус представляет собой профилированную рейку простой или сложной формы. Он может быть гладким или профильным. Лучшими считаются плинтусы, изготовленные из сосны или ели.

Чтобы плинтусы плотнее прилегали к стенам и полу, в них делают паз или скос. Стыковать плинтусы по длине следует под прямым углом, а в углах – на ус, срезая их под углом 45°.

Рис. 73. Установка плинтусов (размеры даны в мм)

Плинтусы прибивают гвоздями длиной 75 мм примерно через 0, 5–0, 8 м один от другого – но не к полу, а к стенам (рис. 73). Если приходится крепить их к каменным стенам, то в стенах предварительно пробивают шлямбуром отверстия глубиной 80–100 мм. В отверстия вбиваются деревянные пробки или дюбеля, к которым гвоздями крепятся плинтусы. В результате плинтусы должны быть плотно прижаты к стенам, перегородкам и к полу. После установки их окрашивают масляной краской или покрывают тонированным лаком.

Со временем деревянные полы рассыхаются, начинают скрипеть или пружинить, а щели, образовавшиеся между досками пола, не только ухудшают его внешний вид, но и затрудняют уборку.

Как правило, полы начинают скрипеть в тех случаях, когда гребень шпунтованного соединения сломан или непрочно сидит в пазах. Пружинят полы, если лаги, лежащие в их основании, имеют недостаточно большое сечение и положены слишком далеко друг от друга. Или же половые доски, опирающиеся на них, слишком тонкие. Ремонт таких полов сводится к сплачиванию досок между собой и замене поврежденных. Если у доски сгнил или сломался один из концов, его необходимо удалить с помощью стамески. Для этого не нужно вынимать всю доску, достаточно заменить испорченный фрагмент новым отрезком. При этом вставленный кусок, разумеется, должен опираться, как минимум, на две лаги.

Перед сплачиванием сначала снимают плинтусы, а затем освобождают половицы, для чего топором одну за другой приподнимают доски и гвоздодером вытаскивают выступающие гвозди. Отделять доски нужно осторожно, чтобы не повредить их гребень. Перед укладкой новых или очищенных старых досок необходимо тщательно проверить надежность установки лаг, наличие звукоизолирующих и выравнивающих прокладок.

Как правило, сплачивают весь пол, однако в некоторых случаях можно прибегнуть к сплачиванию его отдельных участков, а в образовавшиеся щели вставить доски требуемой ширины. При этом их накрепко фиксируют гвоздями и с помощью рубанка сравнивают с досками пола.

Иногда вместо сплачивания в щели между досками вставляют рейки. Они изготавливаются из сухого дерева, при этом их толщина должна быть чуть больше ширины щели. Рейки смазывают столярным или казеиновым клеем и вгоняют молотком в промежутки между досками. После высыхания клея выступающие части реек состругиваются рубанком. Следует заметить, что это не лучший способ заделки щелей, так как со временем рейки вытесняются из них, они задираются, намокая при мытье полов, а высыхая, трескаются, образуя заколы, о которые можно пораниться.

Трещины в полу удобно заделывать с помощью трафарета. Он вырезается из плотной бумаги или из пленки. Шпаклевка наносится шпателем по трафарету и заполняет трещины, не пачкая остальную поверхность пола.

Иногда возникает необходимость перестилки всего пола, например, для реставрации и подгонки досок. Перед началом этой работы сначала отрывают плинтусы, затем доски, на которые сразу же ставят порядковые номера. Отрывают первую и последнюю доски, вытаскивают гвозди, кромки досок пристрагивают, затем укладывают эти доски по порядку без прибивки. Проверив плотность смыкания кромок, доски, плотно прижав друг к другу, прибивают.

Если доски пола стали прогибаться под ногами, причиной этого могут стать слишком редко уложенные лаги. Выход может быть в следующем: сдвинуть старые лаги плотнее и добавить к ним новые; или же, оставив старые лаги на прежних местах, уложить между ними дополнительные.

Еще одна причина, по которой может понадобиться перестилка полов – недостаточно высушенные перед изначальной настилкой доски. Дело в том, что полы необходимо настилать из сухих досок. Если же они не были высушены, между ними со временем образуются щели.

Эту работу надо делать по истечении 1–2 лет после настилки. За это время доски хорошо высохнут и стабилизируются в размерах. Лучше всего заниматься полами в последние дни отопительного сезона, когда доски сохнут особенно хорошо. Если же перестилка намечена на лето, необходимо выбрать момент, которому предшествовала ровная сухая погода в течение 1–2 нед.

При перестилке пола проверяют все балки и лаги, выравнивают их и укрепляют. Доски пола должны плотно прилегать к ним и не прогибаться. Занимаясь подгонкой высоты, ни в коем случае нельзя подкладывать под балки, лаги и доски клинья или щепки – со временем от воздействия на пол они выпадут, и полы станут зыбкими. Если же подбивки клиньев не избежать, их необходимо прочно зафиксировать гвоздями.

Не нужно заменять доски пола новыми, даже если их поверхность очень износилась. Можно при перестилке пола получить обновленную чистую поверхность, уложив доски оборотной стороной вверх – легче привести в порядок с помощью рубанка оборотную сторону досок, чем выровнять изношенную поверхность. Доски, особенно широкие, укладывают годичными слоями в разные стороны, тогда после высыхания досок покрытие пола будет более ровным.

Сырые доски крепят к балкам одним гвоздем на каждом конце, а иногда забивают еще один в середине. Когда же доски высохнут, их прибивают по концам к каждой балке или лаге, причем узкие доски крепят одним гвоздем, а широкие – двумя. Шляпки гвоздей предварительно сплющивают и утапливают в толщу доски на 4–5 мм.

Места примыкания досок застрагивают так, чтобы они были в одной плоскости с настланным полом. Если вместо старых, изношенных досок используют новые, более толстые доски, внизу их срубают против лаг, чтобы после укладки они были на одном уровне со старыми. Под тонкие доски подкладывают картон, толь, рубероид.

Настилка линолеума – завершающий этап ремонтных работ. До сих пор линолеум по удобству считается лидером среди материалов для покрытия полов. Он гигиеничен, долговечен, легко моется, имеет красивый внешний вид. В зависимости от основного исходного связующего сырья различают поливинилхлоридный линолеум (самый распространенный при настилке полов в жилых помещениях), алкидные (глифталевый, вальтоновский), коллоксилиновый (нитролинолеум), резиновый (релин) и другие виды линолеума.

Линолеум бывает безосновным (одно – и многослойный) и на упрочняющей (тканевой, пергаминовой) или теплозвуко-изолирующей основе. Он выпускается обычно в виде рулонов шириной от 0, 5 до 4 м и толщиной от 1, 6 до 5 мм. Для покрытия полов в ванной комнате и санузле лучше всего подойдет линолеум толщиной 2, 5 мм.

Поливинилхлоридный линолеум вырабатывается из полимерного материала – поливинилхлорида, обычно на тканевой основе. Выпускается гладкоокрашенным и многоцветным в рулонах.

Алкидный линолеум производится на основе растительных масел и выпускается только на тканевой основе. Это наиболее стойкий к истиранию тип линолеума, обладающий хорошими тепло – и звукоизоляционными свойствами.

При низких температурах линолеум всех видов становится хрупким, поэтому, если он перед настилкой находился на морозе, следует выдержать его в теплом помещении в течение 2–3 сут.

Для наклеивания любого линолеума на тканевой основе на деревянные основания и картон или прошпаклеванные основания используют клейстер, приготовленный по следующему рецепту.

Необходимо взять 5 частей муки (желательно картофельной) и 1 часть скипидара. Муку разводят в небольшом количестве воды до получения жидкого теста, вливают тонкой струей в кипящую воду (которой по весу должно быть приблизительно втрое больше, чем муки), тщательно перемешивая, пока не образуется сметанообразная масса. Затем в полученную смесь добавляют (также тщательно перемешивая) скипидар.

Есть также и другой способ приготовления клейстера. Муку замачивают в воде (в соотношении 1: 3), нагревают до 70 °С и при этой температуре перемешивают в течение 30–60 мин. Затем добавляют в полученную массу 20%-ный раствор едкого натра (3% от веса) и продолжают перемешивать до получения однородной прозрачной сиропообразной массы.

Для наклеивания линолеума на тканевой основе применяют казеиново-эмульсионную мастику. Для ее приготовления берут 1 часть казеинового клея марки ОБ (обыкновенный), 1 часть любой олифы, 2 части известняковой муки (молотый камень-известняк) и 2 части воды. Казеиновый клей надо замочить в небольшом количестве теплой воды и размешать до получения однородной массы, затем долить всю воду, дать возможность массе набухнуть в течение 30 мин. Затем нужно добавить олифу и известняковую муку, тщательно перемешивая. Мастика сохраняет рабочие качества в течение 4–5 ч.

Казеиново-цементную мастику применяют для наклеивания алкидного и поливинилхлоридного линолеума. Для приготовления этой мастики надо взять казеиновый клей марки ОБ-14 – 1 часть, портландцемент марки не ниже 400 – 1 часть, воды – 1 часть. Клей следует замочить в небольшом количестве воды, выдержать до полного набухания и все перемешать. Портландцемент развести водой до получения сметанообразной массы и влить в клей, тщательно перемешивая. Затем, перемешивая, нужно вливать воду до получения массы рабочей вязкости. Годность мастики – 3–4 ч.

Цементно-масляно-меловую мастику применяют для наклеивания линолеумов на тканевой основе на деревянные и бетонные основания. Для ее приготовления надо взять 2 части олифы, 3 части молотого просеянного мела и 1 часть портланд-цемента марки 300—400. Мел необходимо смешать с цементом, добавить олифу, все тщательно перемешать и протереть через частое сито.

Масляно-меловую мастику используют для приклеивания линолеума на тканевой основе. Ее готовят в заводских условиях. Достоинство этого состава в том, что он дает водонепроницаемую прослойку.

Резинобитумную мастику применяют для приклеивания глифталевого и поливинилхлоридного линолеума на тканевой основе, поливинилхлоридных плиток. Этот вид мастики можно приготовить следующим образом: нагретый до температуры 150—170 °С битум наливают в лопастный смеситель, постепенно перемешивая, медленно всыпают туда цемент и после остывания до температуры 90–100 °С в смеситель вводят раствор из бензина и резинового клея, заранее приготовленного, после чего всю массу тщательно перемешивают в течение 20 мин.

Мастики КН-2, КН-3 служат для приклеивания поливинилхлоридного, коллоксилинового, глифталевого и резинового линолеумов, а также плиток. Готовят мастики в заводских условиях, поставляют потребителю в герметически закрытой таре. Срок хранения составляет 2 мес.

Коллоксилиновую мастику используют для приклеивания коллоксилинового линолеума. Готовят ее в заводских условиях, поставляют в герметически закупоренной таре. Ее можно приготовить и на строительной площадке, растворив обрезки нитролинолеума в ацетоне в количестве 30–50%-ной массы ацетона.

Для линолеумных работ потребуются следующие инструменты: нож (он должен быть идеально заточен, чтобы не рвать кромки линолеума), линейка, зубчатый шпатель шириной 150—200 мм с выточенными зубчиками высотой 1, 5 мм и расстоянием между ними 3 мм (он потребуется в тех случаях, когда мастика растекается). Для более густой мастики можно использовать обычный металлический или деревянный шпатель необходимой ширины.

Линолеум можно укладывать на бетонные, дощатые и другие поверхности, в том числе обитые ДСП и ДВП.

Поверхности, покрываемые линолеумом, должны быть прочными, ровными, гладкими, сухими и чистыми, не иметь трещин и других дефектов. Поскольку линолеум является эластичным материалом, малейшая неровность, бугорок, выбоина на поверхности пола точно повторятся на поверхности линолеума. Основания, имеющие неровности более 5 мм, выравнивают жестким цементным раствором толщиной 10 мм с тщательным уплотнением.

Можно положить линолеум на древесно-волокнистые плиты. Их стелят на пол так: моют пол теплой мыльной водой и дают ему просохнуть, затем раскладывают ДВП. Подогнанные листы наклеивают на пол с помощью битума, нагретого до 180 °С (при этой температуре битум следует выдержать 2–3 ч, чтобы из него испарилась влага). Перед настилкой линолеума необходимо зашпаклевать трещины между листами оргалита и очистить его от пыли.

При раскрое линолеума следует учесть следующее. Укладывая одноцветный или мраморовидный линолеум, полотнища надо располагать перпендикулярно к наружным стенам по направлению света так, чтобы швы были менее заметны.

В коридорах полотнища в основном укладывают вдоль движения, и лишь при укладке мраморовидного линолеума его можно класть поперек, чтобы поверхность достигала лучшего цветового эффекта.

Последовательность раскроя такова. Аккуратно, не допуская надломов, рулон линолеума раскатывают в просторном и теплом помещении, после чего ножом по линейке отрезают полотнище необходимой длины с учетом припуска на усадку.

При прирезке линолеума со сложным очертанием помещения его вначале размечают, а затем прирезают. В труднодоступных местах линолеум раскраивают по шаблонам из картона и подогнанным по месту. При раскрое линолеума нужно по возможности избегать торцевых стыков, они нежелательны, особенно в местах с большим скоплением людей. Раскроенные полотнища следует выдержать в раскатанном состоянии до наклейки не менее 2 сут.

Процесс наклеивания линолеума состоит из приклеивания, прикатки полотнищ и прирезки кромок.

Чтобы придать полу водонепроницаемые свойства (например, при проколе линолеума и во избежание его вздутия), мастику наносят на основание сплошным слоем. При этом она не должна быть слишком густой, иначе процесс высыхания значительно затянется. Толщина слоя должна быть не менее 0, 5 мм, чтобы обеспечить качественное приклеивание линолеума.

Мастику наносят на подготовленную поверхность, тщательно разравнивают и укладывают раскроенные листы линолеума, которые приглаживают от центра к краям сначала руками, затем мешками с песком. Чтобы настилаемый линолеум прочнее приклеился к основанию, его основу и тыльную сторону рекомендуется предварительно загрунтовать и просушить в течение 1–2 сут. Затем швы промазывают мастикой и прижимают кромки к основанию на 2–3 сут грузом, например мешками с песком.

Глифталевый и поливинилхлоридный линолеум можно наклеивать следующим образом. Половину ранее уложенного полотнища отгибают, не сдвигая, и шпателем наносят на основание слой мастики толщиной до 1 мм, предварительно щеткой сняв пыль или случайно попавший мусор. С каждой стороны полотнищ в местах их примыкания друг к другу, за исключением примыкающей к стене стороны, оставляют непромазанные полосы на основании шириной 10–12 см. После нанесения мастики отогнутую часть полотнища расстилают на основании и аналогично приклеивают вторую половину полотнища (рис. 74).

Рис. 74. Настилка линолеума: а – нанесение мастики на основу; б – разравнивание мастики; в – укладывание плиты из оргалита; г – шпаклевание швов; д, е – настилка линолеумных полотнищ

Для лучшего приклеивания к основанию иногда шпателем наносят тонкий слой мастики на линолеум с тыльной стороны. После укладывания линолеума для плотного прилегания его сильно разглаживают от середины к краям с помощью мешковины. Если после наклеивания линолеум будет отслаиваться в отдельных местах, на них можно положить груз на 2–3 дня.

Существует также и другой способ наклеивания полотнищ. Уложенное на основание полотнище скатывают в рулон наполовину, то есть до середины помещения, а затем зубчатым шпателем наносят мастику равномерным слоем толщиной до 1 мм. В местах стыка мастику не наносят. После нанесения мастики рулон аккуратно раскатывают и приклеивают к основанию. Вторую половину полотнища приклеивают так же. Разглаживают полотнища от середины к краям, что позволяет удалить оставшийся под ними воздух.

После высыхания мастики (примерно через 2 сут) можно приступать к прирезке и приклеиванию кромок полотнищ. Кромки должны плотно примыкать одна к другой и образовывать незаметный шов. Прирезку ведут таким образом. Концы (кромки) линолеума укладывают внахлестку, после чего ножом по металлической линейке прирезают стык. Нож должен быть острым, чтобы им можно было одновременно прирезать перекрытые внахлестку обе кромки.

В процессе усадки между полотнами линолеума образуется щель, которую приходится замазывать шпаклевкой, что весьма нежелательно. При расширении кромки могут вспучиться, одна зайдет на другую и в результате нарушится совпадение рисунка. Поэтому линолеум с рисунком необходимо приклеивать так, чтобы полотна в стыках прочно крепились к полу – тогда усадка или расширение оставшейся части линолеума не окажет на них влияния и смещения рисунка не произойдет.

У полотен точно обрезают кромки с помощью ножа и линейки. Если наклеивают 2 полотна, то обрезают только стыкующиеся кромки, если полотен 3 и более – в средних из них кромки обрезают с двух сторон.

На следующем этапе наклеивают первое полотно, промазав мастикой всю его обратную сторону. Приклеенное полотно выдерживают в течение 2–3 сут, после чего наклеивают только кромку примыкающего к нему полотна (около 2 см), остальную же часть оставляют неприклеенной. На приклеенную кромку кладут груз и только через 2–3 сут наклеивают основную часть второго полотна.

Если приходится клеить не 2, а 3 полотна, то вышеописанный процесс следует начинать со среднего полотна.

Если есть такая возможность, то можно осуществить герметизацию швов линолеума путем сварки. Сваривают ПВХ-линолеумы горячим воздухом с помощью сварочной горелки, при этом сжатый воздух подается в горелку от компрессора. Проходя через нагревательные элементы, он нагревается до температуры 200—250 °С. Для сварки применяют присадочный пруток. В процессе сварки горелку ведут вдоль шва, а за ней пруток, который под действием горячего воздуха размягчается и валиком прижимается ко шву.

К наиболее распространенным дефектам линолеумных полов относятся образование пузырей, вздутий, волнистости, щелей, отставание кромок, износ отдельных участков. Пузыри появляются в тех случаях, когда толщина слоя мастики более 1 мм или она плохо сохнет.

Вздутие может возникнуть в результате плохого разглаживания линолеума. Его устраняют путем прокалывания шилом и выпуска воздуха. Затем это место разглаживают и кладут на него груз. При повторном появлении пузырей следует на это место положить мешок с горячим песком, либо прогладить его горячим утюгом по бумаге. Волнистость устраняют путем укладывания на несколько дней на поверхность линолеума груза.

Щели появляются вследствие того, что линолеум перед наклеиванием не был выдержан в теплом помещении. Щели заделывают водостойкой шпаклевкой с добавкой пигментов, по цвету соответствующих цвету линолеума.

Изношенные участки линолеума вырезают в виде прямоугольника, квадрата и удаляют, после чего основание очищают от мастики. На вырезанное место кладут новый кусок линолеума, соответствующий по цвету старому, но по размерам несколько больший (для прирезки), и наживляют его мелкими гвоздями, с тем чтобы он не сдвигался в процессе прирезки. Прирезку делают по линейке. После прирезки основание намазывают мастикой, кладут вставку, разглаживают ее и покрывают листом фанеры, на который кладут груз.

Если линолеум отклеился практически от всего основания, его осторожно снимают, затем удаляют следы мастики и кладут тыльной стороной вверх. Основания также тщательно очищают от мастики, выравнивают с помощью шпаклевания и шлифовки и огрунтовывают. После высыхания грунтовки обычным способом настилают очищенный линолеум.

Если швы в местах соединения листов линолеума постоянно отклеиваются и кромка начинает разрушаться, можно закрепить на шурупах поверх швов металлическую рейку с плавным полукруглым профилем. Она не будет мешать при ходьбе по линолеуму и надежно защитит его от дальнейшего разрушения.

Если нужно облицевать плиткой стены и полы, лучше начинать с полов: в этом случае плитки для стен будут опираться на пол. Если же сначала облицевать стены, то внизу каждой из них придется устанавливать рейки, на которые будут опираться нижние ряды плиток. Существуют различные виды способов настилки плитки (рис. 75).

Рис. 75. Виды узоров: а – фриз из мозаичной плитки; б – восьмигранная плитка; в – шестигранная плитка; г – четырехгранная плитка

Для облицовки плиткой приготавливается цементный раствор. В отличие от раствора для настенных плиток в него добавляют больше песка: на 1 часть цемента берут 5–6 частей песка.

Бетонные полы никакой особой подготовки для облицовки плиткой не требуют. Если же плитку укладывают на деревянные полы, их нужно подготовить.

Сначала необходимо обклеить полы 2–3 слоями рубероида, затем закрепить по всей площади мелкую металлическую сетку (она должна располагаться на высоте 1–2 см от рубероида). Если же полы прогибаются, на слой рубероида укладывают арматуру из проволоки диаметром около 5 мм с величиной ячеек 200 х 250 мм, а уже на нее закрепляют металлическую сетку.

После этого сетку и арматуру заливают слоем бетона, делая стяжку толщиной 2–3 см. При желании можно усилить прочность конструкции, положив на чуть просохший раствор еще один слой сетки и бетона, но можно обойтись и без него. Для лучшего сцепления раствора, на который потом будут укладываться плитки, поверхность тщательно выравнивают и наносят на нее насечки. Через 3–5 сут, когда бетон схватится, приступают к укладке плиток.

Бетонную поверхность необходимо смочить водой и через частое сито насеять слой чистого цемента толщиной около 3 мм. Впитывая воду из поверхности, этот слой превратится в тесто, на которое и следует укладывать плитки (на саму плитку раствор не наносится).

Вместо чистого цемента можно приготовить цементный раствор, состоящий из равных частей цемента и мелкого песка. Толщина слоя раствора также должна быть около 3 мм. Если стяжка получится неровной, этот слой можно увеличить до 7–15 мм.

Технология укладки такова. Если помещение имеет площадь не более 10 м2, то по его углам закрепляют гипсовым раствором четыре маяка. Сначала кладут одну, затем, определяя правильность горизонта с помощью правила (ровной рейки) и уровня, вторую (слева или справа от первой). Точно так же подгоняют третий и четвертый маяки. После того как они встали на свои места, между ними начинают класть остальные плитки, осаживая их ручкой лопатки до нужного уровня и проверяя правилом с уровнем. Если стяжка неровная, то под плитки следует добавить раствор или убрать лишний.

Закончив настилать первый ряд плиток, маяки снимают, удаляют из-под них гипс и кладут уже окончательно на цементный раствор.

Выдавленный в процессе настилки цементный раствор снимают, а через 1–3 сут после настилки готовят жидкое цементное молоко и заливают им пол, полностью заполняя все швы между плитками. Через 1–2 сут влажной ветошью протирают поверхность пола, окончательно удаляя с плиток цемент и оставляя его только в швах. Если он плохо удаляется, можно обработать пол 3%-ным раствором соляной кислоты и через 2–3 мин промыть водой. Начинать ходить по полу можно через неделю.

Не всегда между стенами укладывают целое число плиток и их приходится разрезать. Это ведет к перерасходу материала и отнимает много времени. При симметричной настилке, когда первая плитка укладывается в центре пола, разрезается много плиток, примыкающих к стенам. При несимметричной настилке плитки укладывают с одного угла в направлении по двум стенам. В этом случае разрезают плитки, примыкающие только к двум стенам. Чтобы не колоть и не притачивать плитки, можно сделать следующее: разложить по полу плитки, определяя их число в ряду. Если в ряд не вписывается целое число плиток, то по самому низу стен срубают штукатурку на такую глубину, чтобы число плиток в ряду было целым.